E-Revo 1:16. Модернизация стокового варианта, что сделано своими руками.
Интересная у вас тема!)
[QUOTE=maxsp;5045908]Ещё один мануал о том как перезалить амортизаторы, возможно тоже будет полезно:
1) Выкручиваем и вытаскиваем наши грязненькие амортизаторы.
2) Ослабляем пружину с помощью кольца.
3) Снимаем упор пружины, для этого слегка поджимаем её и вытаскиваем упор.
4) Складываем это добро во что-либо и идём отмывать всё тем же очистителем тормозов. Или водой с мылом, задействуя при этом ненужную зубную щётку.
5) После, получаем это:
6) Откручиваем крышку и сливаем старую смазку из цилиндра амортизатора.
7) В зависимости от состояния жидкости в амортизаторе, она может быть прозрачной или наоборот с песочком, амортизатор можно промыть. Для этого можно использовать, к примеру, спирт. Или другие подручные средства. В моём случае, жижа была абсолютно прозрачной. Поэтому я просто сделал вот так:
8) Заливаем силиконку в цилиндр, предварительно полностью вытянув шток. Несколько раз качаем.
9) Образуются мелкие пузырьки. Оставляем аморт в таком состоянии, пока они не всплывут:
Мы не будем заморачиваться с ребаундами и прочими ненужными на данном масштабе и при данном размере амортов моментами. Считаю, здесь это не имеет никакого смысла.
10) Доливаем до края, и далее существует 2 варианта действия:
- Засунуть синюю прокладку в крышку аморта и все это дело, навернуть на цилиндр.
- Сначала расправить прокладку на цилиндре, а потом навернуть всё это крышкой.
Я действую согласно второму варианту. Мне кажется, так больше вероятность того, что прокладка ляжет ровно.
10)Доливаем до края, и далее существует 2 варианта действия: -Засунуть синюю прокладку в крышку аморта и все это дело, навернуть на цилиндр. -Сначала расправить прокладку на цилиндре, а потом навернуть всё это крышкой. Я действую согласно второму варианту. Мне кажется, так больше вероятность того, что прокладка ляжет ровно.
Не совсем так)при сборке амморта для начала нужно выпустить ВСЕ пузыри из масла,а уже потом собирать,НО по другому.Необходимо вставить прокладку в крышку и отложить,далее нужно сжать амморт(медленно,чтобы не появились пузырьки воздуха) до упора и уже закрыть крышкой.При правильной сборке, после сжатия амморта БЕЗ пружины шток должен выезжать.Это правильная сборка.Далее надеваем пружину и ставим в модель)
Не совсем так)при сборке амморта для начала нужно выпустить ВСЕ пузыри из масла,а уже потом собирать,НО по другому.Необходимо вставить прокладку в крышку и отложить,далее нужно сжать амморт(медленно,чтобы не появились пузырьки воздуха) до упора и уже закрыть крышкой.При правильной сборке, после сжатия амморта БЕЗ пружины шток должен выезжать.Это правильная сборка.Далее надеваем пружину и ставим в модель)
Мы не будем заморачиваться с ребаундами и прочими ненужными на данном масштабе и при данном размере амортов моментами. Считаю, здесь это не имеет никакого смысла.
И зачем было цитировать весь огромный пост… Для цитат и комментов, у нас есть отдельная ветка. А тут только информационные посты, без обсуждений(дабы не загаживать ветку).
П.С: У нас с вами день рождения в один день 😃.
Список запов для переделки моделей Traxxas 1/16
Добрый вечер. Хотел поделиться своими заметками. Пыльники я сделал из уплотнителя для дверей, это очень мягкий плотный материал, найти можно в любом строительном и хозяйственном магазине. Вырезаем круг, делаем маленький прокол и вставляем, затем фиксируем клеем. Думаю хуже не будет. Отверстия шаровых так же можно залепить этим материалом.
Сколько читал форум нигде не видел разговоров о том, что шаровыми можно регулировать не только развал, но и схождение путем равномерного закручивания или выкручивания, так как тяга остается на месте, а шаровые отдаляются, за счет этого изменяется угол и можно обойтись без регулируемых тяг. Можно увидеть на фотографиях результат на заднем колесе, когда закручиваем до упора-колеса сходятся, немного выкручиваем-расходятся. Извините если было.
Было бы интересно узнать настройки подвески и отзывы об управляемости от опытных моделистов.
На момент создания темы, был 10год. На сколько актуально герметизация дифов в 2015, все таки модель проходила апгрейды с завода
В этом плане ничего не изменилось - за пару покатушек в дифф набивает гора песка если он негермеченый.
Что-то тема затихла)Или кулибины перевелись или моделисты)))
Хочу поделиться своим вариантом доработки сервосейвера,ибо он ломается постоянно даже при небольших ударах,особенно в мороз.
Итак,понадобится пластина металла 0.7-0.9мм.Подойдет все что угодно,жесть,нержавейка(приветствуется))).Я брал корпус от старого системника компа.
Разбираем сервосейвер,снимаем саму качалку,прикладываем к листу металла и очерчиваем по контуру,выпиливаем.Получается вот:
Берем маленькие гвозди,диаметр шляпки примерно 1.5-20мм,толщина самого гвоздя 0.8-1 мм.Сверлим два отверстия в сейвере и делаем потай под шляпки гвоздей,вот так:
В пластине по краям сверлим отверстия 2.5 мм под болты которыми будут крепиться качалки сервы.Отверстия в сейвере которые тонкие нужно сверлить вместе с металлической пластиной,для этого лучше прикрутить пластину к сейверу. После того как просверлили снимаем пластину и проверям как садядся гвозди,шляпка не должна торчать,если торчит ее нужно подшлифовать.После подгонки обезжириваем поверхности,промазываем клеем,я брал поксипол,можно в принципе любой другой клей.Прижимаем пластину к сейверу крайними болтами,вставляем гвозди,тоже предварительно промазав клеем,прижимаем их,пока клей не застыл можно подпаять гвозди к пластине с задней стороны оловом.(я приваривал их лазерной сваркой)После высыхания и остывания срезаем лишние части гвоздей и запиливаем.Все,сейвер готов.
Для качественной работы конечно желательно иметь бормашину и разные борики,ну и само собой прямые руки)
Возвращаясь к вопросу о защите днища
Была сделана из проката титана сорту ВТ6 толщиной 1мм. Вес сией конструкции около 100 г. Но прочность и износостойкость выше всяких похвал. Защита от лобового столкновения со стеной полная ибо защита сильно упругая хорошо пружинистая.
Основной минус: можно изготовить только на промышленных мощностях 😦
а мне такую же защиту можете сделать?