E-Revo 1:16. Модернизация стокового варианта, что сделано своими руками.
Захотелось на днях перетрясти тачку до болтика. Последний раз это делал в январе.
Сегодня перемыл подши:
- Как обычно, вынимаем пыльники, я это делаю тоненько иголочкой.
- Мыл этим:
Отлично отмывает, не придраться. - Шейкера у меня нет, поэтому я взял вот такую коробочку из под плёнки для фотоаппарата.
Проделал в центре крышки маленькую дырку(это нужно для того чтобы крышку не сорвало, когда будем трясти). - Далее закладываем в баночку партию подшей.
- Заливаем очистителем тормозов. И энергично встряхиваем.
Важный момент: Проделанную раннее в крышке дырку, в момент встряхиваний затыкаем пальцем. После ненадолго убираем палец, стравливаем давление из банки, затыкаем и трясём снова.
Каждую партию промывал в 3 этапа. Заливаем, трясём, сливаем… Заливаем и т.д. - Пыльники тоже моем…
- После этого я дал им просохнуть:
- Разложил в ванночку и обработал этим:
Вот так:
Данный состав, что то вроде плёнки образует. По инструкции нужно выдержать сутки, чтобы состав закрепился. Гарантия защиты от ржавчины 12 месяцев. В ней же предварительно очистив дремелем от уже образовавшейся ржавчины, выдержал все шурупы. Их ржавые шляпки немного утомили…
9. Далее вытираем салфеткой излишки данного состава и закладываем в подши свежую смазку.
10. Закрываем пыльниками и радуемся.
ЗЫ: За 4 месяца, разрядил паков 30-40. Немного пожрало только задний диф. Вообще ниочём… Мог ещё ходить и ходить, но детали есть и я сразу заменил, чтобы не лазить туда. Этот на чёрный день оставил.
Всем спасибо!
Решил сделать еще один небольшой мануал, для тех у кого ещё остался вопрос о том как перезаливать дифы. Всё буду расписывать как можно подробнее.
1) Берём наш диф, предварительно промытый и очищенный с помощью того же очистителя тормозов. Я для мануала разобрал уже перезалитый и готовый к установке диф.
2) Выкручиваем 3 шурупа.
3) Полностью разбираем диф, вытаскиваем сателиты и промываем их в очистителе тормозов или на крайний случай в спирте или wd40.
4) Внимательно осматриваем все сателлиты и другие внутренние составляющие на предмет дефектов и элементы износа. При необходимости заменяем повреждённые элементы.
5) Собираем боковые части в обратном порядке и устанавливаем ту “боковушку” которая меньше. Она закрепиться и без шурупов. Это необходимо для более удобной обратной установки сателлитов. Чтобы они не вываливались с обратной стороны.
6) Забрасываем сателлиты и устанавливаем на ведомую часть дифа, прокладку второй боковушки.
7) Заливаем жижу по вкусу. Я использую такую, по вязкости меня устраивает.
8) Немного прокручиваем сателлиты с помощью оси уже установленной боковушки. Чтобы жижа пробралась в глубь дифа. При это сателлиты будут выезжать из своих посадочных мест - поправляем их и садим на место, например пинцетом… С этого момента всё нужно делать быстрее, так как жижа начнёт вытекать через отверстия для шурупов, снизу.
Заливаем примерно до такого уровня:
9)Закручиваем вторую боковушку. Желательно протягивать эти 3 шурупа равномерно. Поочерёдно. Чтобы прокладка легла как можно ровнее.
После всего проделанного, берем за обе оси дифа(выходные валы на приводы), и крутим в противоположные стороны. Всё должно прокручиваться с усилием(так как внутри жижа) но без подклиниваний!
Ещё один совет от меня для тех ситуаций, когда у вас вся залитая жижа вытекает, пока вы все собираете обратно. И вам уже тупо лень опять всё разбирать. Есть прекрасный выход:
1) Берём медицинский шприц, игла не нужна. Вот такой например:
2) Разбираем его на 2 части, то есть вытаскиваем поршень.
3) После этого помещаем в шприц немного смазки.
4) Вставляем поршень обратно и делаем чтоб получилось так:
5) Раскручиваем все 3 шурупа, один вытаскиваем, 2 других оставляем в дифе. Это нужно для того чтобы воздуху было куда уходить из дифа и смазка могла проходить в него.
6) Берём наш диф и содной стороны, отверстие где нет шурупа затыкаем пальцем а с другой наставляем шприц, придавливаем его и загоняем в диф смазку. Периодически можно окуртно прокручивать диф.
7) В конечно итоге у меня это имеет вот такой результат:
Излишки смазки начинают вылазить через ослабленную боковушку.
8) Все равномерно протягиваем и радуемся.
Последний момент, про шайбы в дифе:
1) Нужны они для того чтобы плотнее поджать ведущую и ведомую шестерню дифа друг к другу, в булкхеде. Контактное пятно будет стабильнее и они не будут буксовать. Чем продлят жизнь друг другу.
2) Подкладываются между подшем и дифом, вот так:
3) Количество шайб определяете сами. Нужно чтобы было плотно, но не слишком. Прокручиваться должно без особых усилий…
Все продублирую в модернизацию! Если вдруг пропадут фотки, пишите в личку!
Всем Спасибо!
Ещё один мануал о том как перезалить амортизаторы, возможно тоже будет полезно:
1) Выкручиваем и вытаскиваем наши грязненькие амортизаторы.
2) Ослабляем пружину с помощью кольца.
3) Снимаем упор пружины, для этого слегка поджимаем её и вытаскиваем упор.
4) Складываем это добро во что-либо и идём отмывать всё тем же очистителем тормозов. Или водой с мылом, задействуя при этом ненужную зубную щётку.
5) После, получаем это:
6) Откручиваем крышку и сливаем старую смазку из цилиндра амортизатора.
7) В зависимости от состояния жидкости в амортизаторе, она может быть прозрачной или наоборот с песочком, амортизатор можно промыть. Для этого можно использовать, к примеру, спирт. Или другие подручные средства. В моём случае, жижа была абсолютно прозрачной. Поэтому я просто сделал вот так:
8) Заливаем силиконку в цилиндр, предварительно полностью вытянув шток. Несколько раз качаем.
9) Образуются мелкие пузырьки. Оставляем аморт в таком состоянии, пока они не всплывут:
Мы не будем заморачиваться с ребаундами и прочими ненужными на данном масштабе и при данном размере амортов моментами. Считаю, здесь это не имеет никакого смысла.
10) Доливаем до края, и далее существует 2 варианта действия:
- Засунуть синюю прокладку в крышку аморта и все это дело, навернуть на цилиндр.
- Сначала расправить прокладку на цилиндре, а потом навернуть всё это крышкой.
Я действую согласно второму варианту. Мне кажется, так больше вероятность того, что прокладка ляжет ровно.
11) Не забываем проверить отверстие в крышке аморта! Оно должно быть не забито. При необходимости, прочищаю иголочкой.
12) Собираем, проверяем на предмет хлюпов(наличия большого количества воздуха внутри). Если всё ок, устанавливаем пружину, упор. И радуемся.
Важно: Не забудьте о том, что дырки на крышках должны смотреть вверх, когда будут установлены на шаську. Иначе аморты будут течь.
ЗЫ: К слову об опциональных амортах. Когда у меня стоял сток. Уже через пару недель их нужно было перезаливать, а в процессе перезалива из них сливалась серая жижа… За 2 недели! На опцональных откатал 4 месяца. И спустя 4 месяца слил абсолютно прозрачное масло. Это говорит об их очень хорошей герметичности. Да и вообще, считаю, что своих денег стоят. TIN покрытие за полгода не стёрлось.
Все продублирую в модернизацию! Если вдруг пропадут фотки, пишите в личку!
Всем Спасибо!
Интересная у вас тема!)
[QUOTE=maxsp;5045908]Ещё один мануал о том как перезалить амортизаторы, возможно тоже будет полезно:
1) Выкручиваем и вытаскиваем наши грязненькие амортизаторы.
2) Ослабляем пружину с помощью кольца.
3) Снимаем упор пружины, для этого слегка поджимаем её и вытаскиваем упор.
4) Складываем это добро во что-либо и идём отмывать всё тем же очистителем тормозов. Или водой с мылом, задействуя при этом ненужную зубную щётку.
5) После, получаем это:
6) Откручиваем крышку и сливаем старую смазку из цилиндра амортизатора.
7) В зависимости от состояния жидкости в амортизаторе, она может быть прозрачной или наоборот с песочком, амортизатор можно промыть. Для этого можно использовать, к примеру, спирт. Или другие подручные средства. В моём случае, жижа была абсолютно прозрачной. Поэтому я просто сделал вот так:
8) Заливаем силиконку в цилиндр, предварительно полностью вытянув шток. Несколько раз качаем.
9) Образуются мелкие пузырьки. Оставляем аморт в таком состоянии, пока они не всплывут:
Мы не будем заморачиваться с ребаундами и прочими ненужными на данном масштабе и при данном размере амортов моментами. Считаю, здесь это не имеет никакого смысла.
10) Доливаем до края, и далее существует 2 варианта действия:
- Засунуть синюю прокладку в крышку аморта и все это дело, навернуть на цилиндр.
- Сначала расправить прокладку на цилиндре, а потом навернуть всё это крышкой.
Я действую согласно второму варианту. Мне кажется, так больше вероятность того, что прокладка ляжет ровно.
10)Доливаем до края, и далее существует 2 варианта действия: -Засунуть синюю прокладку в крышку аморта и все это дело, навернуть на цилиндр. -Сначала расправить прокладку на цилиндре, а потом навернуть всё это крышкой. Я действую согласно второму варианту. Мне кажется, так больше вероятность того, что прокладка ляжет ровно.
Не совсем так)при сборке амморта для начала нужно выпустить ВСЕ пузыри из масла,а уже потом собирать,НО по другому.Необходимо вставить прокладку в крышку и отложить,далее нужно сжать амморт(медленно,чтобы не появились пузырьки воздуха) до упора и уже закрыть крышкой.При правильной сборке, после сжатия амморта БЕЗ пружины шток должен выезжать.Это правильная сборка.Далее надеваем пружину и ставим в модель)
Не совсем так)при сборке амморта для начала нужно выпустить ВСЕ пузыри из масла,а уже потом собирать,НО по другому.Необходимо вставить прокладку в крышку и отложить,далее нужно сжать амморт(медленно,чтобы не появились пузырьки воздуха) до упора и уже закрыть крышкой.При правильной сборке, после сжатия амморта БЕЗ пружины шток должен выезжать.Это правильная сборка.Далее надеваем пружину и ставим в модель)
Мы не будем заморачиваться с ребаундами и прочими ненужными на данном масштабе и при данном размере амортов моментами. Считаю, здесь это не имеет никакого смысла.
И зачем было цитировать весь огромный пост… Для цитат и комментов, у нас есть отдельная ветка. А тут только информационные посты, без обсуждений(дабы не загаживать ветку).
П.С: У нас с вами день рождения в один день 😃.
Список запов для переделки моделей Traxxas 1/16
Добрый вечер. Хотел поделиться своими заметками. Пыльники я сделал из уплотнителя для дверей, это очень мягкий плотный материал, найти можно в любом строительном и хозяйственном магазине. Вырезаем круг, делаем маленький прокол и вставляем, затем фиксируем клеем. Думаю хуже не будет. Отверстия шаровых так же можно залепить этим материалом.
Сколько читал форум нигде не видел разговоров о том, что шаровыми можно регулировать не только развал, но и схождение путем равномерного закручивания или выкручивания, так как тяга остается на месте, а шаровые отдаляются, за счет этого изменяется угол и можно обойтись без регулируемых тяг. Можно увидеть на фотографиях результат на заднем колесе, когда закручиваем до упора-колеса сходятся, немного выкручиваем-расходятся. Извините если было.
Было бы интересно узнать настройки подвески и отзывы об управляемости от опытных моделистов.
На момент создания темы, был 10год. На сколько актуально герметизация дифов в 2015, все таки модель проходила апгрейды с завода
В этом плане ничего не изменилось - за пару покатушек в дифф набивает гора песка если он негермеченый.
Что-то тема затихла)Или кулибины перевелись или моделисты)))
Хочу поделиться своим вариантом доработки сервосейвера,ибо он ломается постоянно даже при небольших ударах,особенно в мороз.
Итак,понадобится пластина металла 0.7-0.9мм.Подойдет все что угодно,жесть,нержавейка(приветствуется))).Я брал корпус от старого системника компа.
Разбираем сервосейвер,снимаем саму качалку,прикладываем к листу металла и очерчиваем по контуру,выпиливаем.Получается вот:
Берем маленькие гвозди,диаметр шляпки примерно 1.5-20мм,толщина самого гвоздя 0.8-1 мм.Сверлим два отверстия в сейвере и делаем потай под шляпки гвоздей,вот так:
В пластине по краям сверлим отверстия 2.5 мм под болты которыми будут крепиться качалки сервы.Отверстия в сейвере которые тонкие нужно сверлить вместе с металлической пластиной,для этого лучше прикрутить пластину к сейверу. После того как просверлили снимаем пластину и проверям как садядся гвозди,шляпка не должна торчать,если торчит ее нужно подшлифовать.После подгонки обезжириваем поверхности,промазываем клеем,я брал поксипол,можно в принципе любой другой клей.Прижимаем пластину к сейверу крайними болтами,вставляем гвозди,тоже предварительно промазав клеем,прижимаем их,пока клей не застыл можно подпаять гвозди к пластине с задней стороны оловом.(я приваривал их лазерной сваркой)После высыхания и остывания срезаем лишние части гвоздей и запиливаем.Все,сейвер готов.
Для качественной работы конечно желательно иметь бормашину и разные борики,ну и само собой прямые руки)
Возвращаясь к вопросу о защите днища
Была сделана из проката титана сорту ВТ6 толщиной 1мм. Вес сией конструкции около 100 г. Но прочность и износостойкость выше всяких похвал. Защита от лобового столкновения со стеной полная ибо защита сильно упругая хорошо пружинистая.
Основной минус: можно изготовить только на промышленных мощностях 😦
а мне такую же защиту можете сделать?