Search in topic

E-Revo 1:16. Модернизация стокового варианта, что сделано своими руками.

Shock Oil CPS vs. WT

Герметизация ESC

Что и как

Чем

VIDEO: Теплопроводящие диэлектрические компаунды

Другие варианты(подешевле)

Мобильный трамплин.

Старый поднос, 2 сварочных электрода, 6 стяжек, 2 куска аквариумной кислородной трубки.

Вдогонку к предыдущему посту: Основы вождения

Работа газом

Внедорожники имеют свои особенности – при помощи газа можно управлять полетом модели. В прыжке при увеличении газа машина задирает нос вверх, а при нажатии на тормоз наоборот его опускает. При этом, нужно стремиться приземляться одновременно на четыре колеса, что позволит быстрее набрать скорость после прыжка.

Трамплины

Прохождение трамплинов, в принципе, наука не хитрая. Самое главное, чтобы машина двигалась перпендикулярно краю трамплина, тогда, если правильно работать газом, риск перевернуться полностью исключается. При работе газом следует руководствоваться общим поведением машины и ее настройками. Так, при мягкой передней подвеске, машина может иметь склонность к “клеванию” сразу после отрыва передних колес от кромки трамплина. В этом случае перед отрывом передних колес следует поддать больше газу, чтобы компенсировать негативный эффект. Если машина, наоборот, при прыжке задирает нос, то перед самым отрывом передних колес от кромки трамплина следует немного притормозить.

Мануал для регуля Turnigy power systems car60. ВОТ

Мобильный трамплин.

Старый поднос, 2 сварочных электрода, 6 стяжек, 2 куска аквариумной кислородной трубки.

можно использовать спицы от велосипеда…
зайти в любой магазин или сервис по ремонту вело и попросить бу

перевод Руководства для EZRUN SERIES
scarto, myself

=====================================================

Про сервы парами и не только от mikolka6:

Они, не то что мешают друг другу, они могут гробить друг друга, каждая будет искать свою нетраль, если убрать люфты на рулевых тягах, то можно в итоге дым получить с сервы или обоих, для двух нужен люфт или если нет люфтов то регулировочная тяга на одной серве и выставлять подключив к блоку питания с амперметром и следить, чтоб в нетрали не было потребление выше 80 мА или оно не прыгало. При включенной Реве при простое все обращали внимание, что стоит треск, это серва не может найти нетраль резистор положения тупит, лечится это шалопетом по передним колёсам, или круткой руля, так вот во время этого треска ток потребления сервы достигает 200мА и выше, это выше чем при повороте и в итоге горят щетки, я по синьке таскал включенную, лень было капот снимать в итоге щетки в мусор покатушки накрылись и так 2 раза, приходилось менять щетки на двигле сервы ПРОСТО РЕВА БЫЛА ВКЛЮЧЕНА И СТАЯЛА. А теперь представьте, что две связанные сервы постоянно будут искать нетраль. Выход из этого, покупать одну цифровую серву около 30-50 баксов с металлическими шестернями тягой 3-4 кг и тогда хоть катки со своей машины 1:1 ставьте. А чтоб не слизывало шестерни на серве, надо на сервосейнере ставить тонкую пластиковую шайбу, чтоб скольжение лучше было и выставить крайние точки поворота колёс, развал и схождение и будет вам без заботное катание, С родной сервой и любыми катками, можно очень долго гонять, она больше боится не выставленного точек крайнего положения руля, упоров, завязывание в грязи и ударов с нерабочим сейвосейнером при этом летят шестерни а при простое включенной горят щетки, в общето можно угробить любую серву.

фикс трамплина, чтоб ножки сами не складывались - рукой стяжку чуть оттянул и хвостик стойки под него подсунул

Моторы для ревы.

Из всех движков тестировал только 2: Vilineon 380 - 4000Kv 8T и Team Epic D3 380 - 9800Kv 7T. Сейчас катаюсь на втором, полностью доволен. Остальные не видел - не знаю. При выборе движка, сразу обращайте внимание на характеристики поддерживаемых крутящих моментов (Т) на ESC и выставление таймингов. Кабы знал, выбрал бы Team Epic 9T.
Чутье подсказыват что 20T не потянет ни один из применяемых не “ереване” регуляторов.

(С) scarto

rcopen.com/forum/f76/topic206309/3749

Тема нашей сегодняшней передачи - “СЕРВА. Как быть и что делать?”

1. СЕРВА

Что мы имеем в стоке - TRA2080 Traxxas VXL Micro Waterproof

В целом достаточно средненькая серва - не сильно быстрая, не сильно силная 😃 Знаменитая лишь своей якобы waterproof (о чем позже).

Основные проблемы - износ щеток мотора, износ пластиковых шестерней, слабое усилие.

2. Как быть…

В целом “быть” с этой сервой вполне себе можно (на начальном этапе 😉 )

Изношенные щетки можно трансплантировать с похожих моторчиков:

www.e-revo.net/i/IMG_6285.jpg(1228 Kb)
www.e-revo.net/i/IMG_6306.jpg(789 Kb)

Слизанные шестерни можно покупать отдельно и менять:

Ремкомплект шестерён для сервомашинки TRA2080, TRA2082 Traxxas Gear Set for VXL Micro Waterproof Servo

Код производителя: TRA2082

3. Что делать?

Вопрос “Что делать?” вытекает из слабых сторон этой сервы.

Пластиковые шестерни достаточно быстро снашиваются. Особенно быстро это происходит с “подзакисшим” сервосейвером.

С “подзакисшим” или просто грязным сервосейвером, большими тяжелыми колесами, а так же с плотно подтянутыми, не родными хабами (в целях устранения люфта шаровых), становится ощутима нехватка усилия на серве.
Говоря проще - в неидеальных условиях серве тяжело поворачивать колеса.

Ну и ответ на наш классический вопрос формируется сам собой - МЕНЯТЬ!

Наши китайские друзья предлагают нам следующие варианты:

TGY-390DMH High Performance MG Digital Servo (Extra Strong) 5.4kg / .11sec / 22.5g

Плюсы:

• Чуть дешевле следующих вариантов
• Сильнее стоковой
• Быстрее стоковой
• На подшипниках
• Металлические шестерни

Конкретно эту серву продолжительное время использует EvgenUA и имеет весьма положительные отзывы.

И еще варианты для сравнения и выбора:

BMS-390DMH High Performance Digital Servo (Extra Strong) 5.4kg / .11sec / 22.5g

BMS-393DMH Servo High Performance digital 22.5g / 0.09 sec / 4.3 kgs

BMS-396DMH High Performance MG Digital Mini Servo 22.5g / 0.06 sec / 2.5 kgs

Но одно небольшое “Но” - все эти сервы не имеют влагозащиты. Однако, каждый, кому доводилось разбирать родную сервомашинку после интенсивной уличной эксплуатации, замечал изрядное количество пыли и даже грязи в ней. Даже, не смотря на наличие резиновых уплотнителей. Это более чем красноречиво говорит нам о том, что маркетологи Traxxas изрядно кривят душой применяя к своей серве термин Waterproof - Водонепроницаемый. К сожалению, практика показывает, что стоковая серва ближе к Water Resistant - Влагозищищенный.

Так что уповать на это не стоит, а стоит брать сервомашинки подешевле и получше. Нужна ли им герметизация и как ее проводить - об этом в следующий раз. По мере накопления опыта 😎

В заключении, от лица всех Revo-водов хочу, в очередной раз, поблагодарить EvgenUA за его опыт, которым он с нами щедро делится. Нам лишь остается все систематизировать и увековечивать в этой теме для потомков.
Ну и, как всегда, благодарность mikolka6 за эту тему - дело твое живет и умножается!

А на сегодня это все, до новых встреч 😃

Еще раз напомню.
Пожелание, предложения, обсуждения, благодарности, маты - все это в основную тему.
Сюда только по делу. Например, если я упустил что то действительно важное.
Самим же потом будет проще найти.

=========================================================================

PS СТОП-СТОП!!! Не расходимся! 😃

Как раз в данный момент, с пометкой “МОЛНИЯ!” мы получили важную информацию от scarto и еще успеваем внести ее в этот пост:

Весьма доступная по цене серва.

scarto:

120гр - ничего страшного, + за одну TGY-390DMH я возьму три D-MG16

Hextronik D-MG16 - Digital Standard Servo
Modulation: Digital
Torque: 6.0V: 40.0 oz-in (2.88 kg-cm)
Speed: 6.0V: 0.08 sec/60°
Weight: 0.66 oz (18.7 g)
Dimensions: Length:1.14 in (29.0 mm)
Width:0.44 in (11.2 mm)
Height:1.14 in (29.0 mm)

И характеристики родной сервы.
Очень пригодится при выборе и сравнении.
Тем более, что так сразу, на каждом углу я этой инфы не встречал.

Traxxas 2080 - Waterproof Digital Micro Servo
Modulation: Digital
Torque: 6.0V: 41.7 oz-in (3.00 kg-cm)
Speed: 6.0V: 0.11 sec/60°
Weight: 0.67 oz (19.0 g)
Dimensions: Length:1.20 in (30.5 mm)
Width:0.55 in (14.0 mm)
Height:1.10 in (27.9 mm)
Motor Type: ? (add)
Gear Type: Plastic
Rotation/Support: Bushing

Не понял, а где “народная серва” D-MG16.
А где размеры указанных серв?
Неплохо бы указать простейшие приемы герметизации.
И что кроме этих серв ничего нет? А где “hitec” и “ko propo”?
Вообщем по сервам обзор однобокий…

а где “народная серва” D-MG16.

Она очень слабая: при 6В 2,9кг, при 4,8В вообще нет в описании. Получается, что она слабее стоковой…

scarto, ну может, я сам эту тему глубоко не копал.
Инфа по сторонним сервам исключительно из постов EvgenUA и по его опыту(что наиболее важно). У меня пока сток - как раз планирую сменить занедорого.
Здесь размеров не пишу, так как все эти сервы практически одинаковы и нормально встанут вместо штатной.
Чего тут обмерять - а по ссылкам все есть, если уж надо. Из этих выбираем по силе, скорости, цене.
Соответственно, если у тебя есть чем поделится, например по “hitec”, “ko propo” и др. - было бы идеально как с моторами. Четко и понятно.

Про герметизацию вопрос открытый, как я и написал - любая инфа приветствуется.

И давайте не будем тут обсуждать!!! Давайте в основную тему!!!
Здесь пишем уже перетертое, разжеванное и опробованное на себе или, хотя бы, на соседе 😃

Hextronik D-MG16 - Digital Standard Servo
Modulation: Digital
Torque: 6.0V: 40.0 oz-in (2.88 kg-cm)
Speed: 6.0V: 0.08 sec/60°
Weight: 0.66 oz (18.7 g)
Dimensions: Length:1.14 in (29.0 mm)
Width:0.44 in (11.2 mm)
Height:1.14 in (29.0 mm)

Traxxas 2080 - Waterproof Digital Micro Servo
Modulation: Digital
Torque: 6.0V: 41.7 oz-in (3.00 kg-cm)
Speed: 6.0V: 0.11 sec/60°
Weight: 0.67 oz (19.0 g)
Dimensions: Length:1.20 in (30.5 mm)
Width:0.55 in (14.0 mm)
Height:1.10 in (27.9 mm)
Motor Type: ? (add)
Gear Type: Plastic
Rotation/Support: Bushing

120гр - ничего страшного, + за одну TGY-390DMH я возьму три D-MG16

по его опыту(что наиболее важно)

При всем уважении мне не достаточно опыта одного человека, не вводите в заблуждение новичков.

Про герметизацию вопрос открытый, как я и написал - любая инфа приветствуется.

Ну во т краткий отчет по моему мнению достойный, и честно стыреный с этого сайта rc-auto.ru/articles_models/id/760/
Герметизация сервоприводов
Зачем это нужно
Когда это касается радиоуправляемых моделей, вода является их врагом - особенно для сервоприводов и приемника.
К сожалению, несмотря на все предосторожности, которые вы можете предпринять, это только вопрос времени, когда вода просочится в сервопривод и вызовет повреждение.
Ключом являются предупредительные меры.

Метод герметизации сервоприводов заключается в покрытии всех швов, винтов, вводов в корпус и проводов с помощью силиконового герметика, а верхнее отверстие герметизируется с помощью силиконового кольца и снятия фаски с нижней стороны рычага или сервосейвера.

Что нужно сделать. Выверните винты крепления, снимите крышку сервопривода. Слегка оттяните кожух сервопривода так, чтобы появилась шель (примерно 0,5 мм), на образовавшуюся щель нанесите герметик, верните кожух на прежнее место. Излишки герметика выдавятся наружу. Перед тем устанавливать крышку, нанесите герметик вокруг манжеты для ввода проводов в корпус сервопривода. Установите манжету на место. Установите крышку, но не прижимайте ее, нам опять понадобится щель (примерно 0,5 мм). Нанесите герметик на щель, прижмите крышку. Излишки герметика выдавятся наружу. Вверните винты крепления, но не заворачивайте их полностью, предварительно нанесите вокруг шляпок винтов слой герметика. Теперь можно окончательно затянуть винты. Сверху шляпки винтов также можно покрыть слоем герметика.

Осталось загерметизировать выходной вал сервопривода. Здесь вам придется проявить терпение. Зазор между рычагом и корпусом сервопривода у разных сервоприводов и рычагов может отличаться в зависимости от конструкции. Придется поэкспериментировать с размером и углом наклона фаски. Диаметр внутреннего отверстия силиконового кольца должен быть немного больше, чем диаметр выходного вала сервопривода (примерно на 1 мм). Главное, чтобы это уплотнение не создавало избыточного трения. И не забудьте перед установкой силиконового кольца смазать его водостойкой консистентной смазкой (например, Солидол-Ж).

Если есть проблемы с приобретением подходящего силиконового кольца, тогда можно выполнить уплотнение альтернативным способом. Это не так надежно, но тоже дает неплохой результат (вы же не собираетесь “топить” ваш сервопривод?). Вырежьте из тонкого поролона кольцо подходящего диаметра, обильно промажьте его с помощью водостойкой консистентной смазки (например, Солидол-Ж) и установите на выходной вал сервопривода под рычагом. В этом случае фаска на нижней стороне рычага может и не понадобиться.

И есче чуток инфы опять же честно стыренной с этого же сайта rc-auto.ru/articles_elekton/id/839/
Как выбрать подходящий сервопривод?
Металлические и пластмассовые шестерни

Зубчатая передача в сервоприводах может быть изготовлена из пластмассовых или из металлических шестерен. У обоих типов есть свои плюсы и минусы, в зависимости от области применения. Основным отличием является то, что металлическая зубчатая передача намного прочнее и более устойчива к разрушению, чем пластмассовая зубчатая передача. Металлические шестерни, однако, иногда могут вызывать помехи с некоторыми приемниками или ESC, и они могут со временем изнашиваться.

Стандартные моторы и моторы без сердечника

Без углубления в технические подробности, сервоприводы без сердечника (coreless) и стандартные сервоприводы так названы благодаря внутренней конструкции своих моторов. Стандартный мотор с сердечником обладает плотным железным ротором с проволочной обмоткой и магнитами вокруг него. Когда мотор вращается, ротор (который имеет несколько секций) вызывает небольшие колебания мотора при прохождении секций мимо магнитов, а в результате получается сервопривод, который вибрирует и является менее точным, чем сервопривод с coreless-мотором (мотор с полым ротором). Мотор с полым ротором, с другой стороны, обладает единым магнитным сердечником с обмоткой в форме цилиндра или колокола вокруг магнита, как в сервоприводах Hitec и Airtronics. Конструкция с полым ротором легче по весу и не имеет секций, что приводит к более быстрому отклику и ровной работе без вибраций. Конечно, моторы с полым ротором более дороги в изготовлении, но они обеспечивают более высокий уровень контроля, вращающего момента и скорости по сравнения со стандартными сервоприводами.

Цифровые и аналоговые

Цифровые сервоприводы включают в себя высокочастотный контроллер мотора, который позволяет им точно устанавливать положение, удерживать положение под нагрузкой, и обеспечивать ровный и быстрый отклик. К сожалению, на управлении газом/ тормозом, некоторые цифровые сервоприводы не служат так же долго, как аналоговые, так как цифровой контроллер продолжает подавать ток в сервомотор даже в положениях полного газа или на холостом ходу. Это своеобразное короткое замыкание может вызвать более быстрый выход из строя. Аналоговые сервоприводы, с другой стороны, используют обычные контроллеры сервомоторов, которые менее точные и обеспечивают меньшую ровность хода, но они более доступные и более долговечные, когда используются для управления газом.

Что внутри

Управляющий провод сервопривода получает импульсы некоторой ширины, которая определяет положение, в которое должен переместиться выходной вал. Потенциометр распознает текущее положение выходного вала, и подает напряжение на сервомотор до тех пор, пока не будет достигнуто желаемое положение. Более высокое напряжение означает более высокую скорость и более высокий вращающий момент.

Шарикоподшипники и втулки

Все сервоприводы имеют выходной вал, который должен пройти через корпус сервопривода, через пластиковую втулку или металлический шарикоподшипник. Сервопривод работает более точно и более ровно, когда он снабжен шарикоподшипником на выходном валу. Сервоприводы с шарикоподшипниками также меньше изнашиваются и остаются более точными, чем сервоприводы со втулками, так как пластиковые втулки со временем изнашиваются и появляется люфт между выходным валом и корпусом. Хотя сервоприводы с шарикоподшипниками стоят дороже, но лучше приобретать сервоприводы с шарикоподшипниками, когда это только возможно, вне зависимости от области применения.

Высокая скорость и высокий вращающий момент

Для большинства случаев, чем сервопривод мощнее и быстрее, тем лучше. Однако, высокоскоростные сервоприводы лучше использовать тогда, когда требуется чрезвычайно быстрый отклик на действия пилота. Большинство пилотов не понимают, что сервопривод может быть слишком быстрым для их собственных рефлексов, а это делает модель неустойчивой и более трудной в управлении. Поскольку скорость важна при работе рулевого управления, это и есть то место, где скорость сервопривода наиболее важна. Крутящий момент здесь тоже важен, особенно для тяжелых моделей. Возможность быстро изменять направление и удерживать его является ключевым моментом в выполнении маневров.

Как классифицируются сервоприводы

Наиболее очевидной и доступной информацией о конкретном сервоприводе является его скорость и крутящий момент. Для почти всех сервоприводов доступна следующая информация: производитель, название и номер, скорость перекладки и крутящий момент при напряжениях питания 4,8 и 6,0 вольт. Вы также можете прочитать о металлических и пластиковых шестернях, цифровой и аналоговой обработке, о моторе без сердечника (coreless).

Скорость и крутящий момент

Скорость сервопривода измеряется интервалом времени (в секундах), который требуется рычагу сервопривода, чтобы повернуться по дуге в 60º при напряжении питания 4,8 или 6,0 вольт. Поэтому сервоприводу оцененному в 0,22 с/60? потребуется 0,22 секунды для поворота на 60º. Это кажется быстрым, но не тогда, когда вы рассматривает некоторые самые быстрые сервоприводы, которые могут повернуться на такой угол за интервал от 0,06 до 0.09 секунды!

Крутящий момент определяется величиной веса в унциях (или килограммах), который сервопривод может стабильно удерживать на рычаге в 1 дюйм (или 1 сантиметр) в горизонтальном положении, при напряжении питания в 4,8 или 6,0 вольт. В результате получается результат, которое выглядит примерно так: сервопривод XXX = 100 oz/in. (6.0 V) или 7,2 кг/см при 6,0 вольт. Это означает, что сервопривод XXX способен без особого отклонения удерживать груз в 100 унций на выходном рычаге длиной 1 дюйм при напряжении питания 6,0 вольт.

И есчо чуток по герметизация сервоприводов.

Перед выходом на поле, будет неплохой идеей загерметизировать сервопривод для защиты от повреждения влагой. Многие высококачественные сервоприводы поставляются загерметизированными с помощью прокладочных резиновых колец, но дополнительная обработка никак не повредит, а только добавит надежности.

1. Очистите сервопривод, если он не новый. Вытрите любой песок и грязь, затем обрызгайте сервопривод очистителем или денатурированным спиртом для удаления масел и загрязнений на корпусе.
   

2. Используйте небольшое количество силиконового герметика вокруг входа шлейфа в корпус сервопривода. Промажьте силиконом все щели и отверстия для винтов в корпусе сервопривода. Дайте силикону полностью высохнуть перед использованием сервопривода.
   

3. Нанесите небольшое количество густой смазки вокруг выходного вала и установите качалку. Смазка защитит подшипники или втулки от проникновения влаги.
   

Идеальный сервопривод?

Существует ли идеальный сервопривод? Это зависит от того, кого вы спрашиваете, и для какого применения вы его приобретаете. В идеале, “идеальный” сервопривод будет перемещаться так быстро, как это вам необходимо, будет обеспечивать достаточный вращающий момент, будет хорошо удерживать заданное положение и обеспечит высокую точность, при минимально цене. Как вы знаете, однако, такой сервопривод еще не изобретен, а каждая компания прикладывает все усилия, чтобы убедить вас, что ее сервоприводы лучше всех остальных.

В заключение, правильный выбор сервопривода приходит с опытом и зависит от ваших собственных нужд, так как не имеет значения какие именно характеристики или цены нарисованы на коробке, это не имеет смысла, если сервопривод не выполняет необходимой задачи.😃
И советую пошарится по этому сайту ну очень много полезного. rc-auto.ru/articles/

И есчо чуток
Выбор сервопривода, подходящего к вашей автомодели

Есть четыре вещи, которые нужно учесть при выборе сервопривода для вашего автомобиля: марка, размер, вращающий момент и скорость.

Марка

Если вы хотите сервопривод, который напрямую подойдет к вашей автомодели, вы должны выбрать марку, которая имеет такие же шлицы, как у вашего текущего сервопривода. Airtronics, Sanwa, JR и KO используют 23-х шлицевые выходные валы. Сервоприводы Futaba имеют 25-и шлицевые валы, и сервоприводы Hitec имеют 24-х шлицевые валы. Последние Traxxas, DuraTrax, OFNA и HPI RTR автомодели используют сервоприводы с 25-и шлицевыми валами, которые взаимозаменяемы с сервоприводами Futaba; большинство других RTR включают радиооборудование Airtronics, которое взаимозаменяемо с сервоприводами JR и KO. Некоторые RTR включают запасные тяги сервопривода, которые подходят к сервоприводам, отличающимся от установленных в автомодели, так что вы можете установить любой сервопривод. Даже если ваш набор не включает запасных тяг, вы всегда можете использовать тяги установленные на новом сервоприводе. У вас, однако, может быть необходимость укоротить или по другому модифицировать тяги для правильного функционирования вашей автомодели, а тяги на новом сервоприводе могут быть не такими прочными или жесткими, как тяги из набора.

Размер

RTR автомобили и траки разработаны под сервоприводы стандартного размера, так что убедитесь, что покупаете сервопривод с такими же габаритами. Пока вы выбираете сервопривод, который объявлен как “стандартного размера” или находится в следующем диапазоне размеров, он вполне подойдет:
Длина: от 1,5" до 1,6" (от 38 до 40,6 мм)
Высота: от 1,3" до 1,6" (от 33 до 40,6 мм)
Ширина: от 0,73" до 0,8" (от 18,5 to 20,3 мм)

Вращающий момент

Вращающий момент сервопривода измеряется в унциях на дюйм. Одна унция на дюйм эквивалентна силе производимой одной унцией действующей на рычаг в один дюйм. Если у вас есть сервопривод с 40 oz-in вращающего момента, и вы установили на него 1 дюймовый рычаг, сервопривод должен поднимать 40 унций веса, подвешенного на конец рычага. Больший момент вращения всегда лучше, эта таблица рекомендует минимумы:

Применение
Рекомендуемый минимальный вращающий момент (oz/in)
Touring car, повороты 60 (4,32 кг/см)
Touring car, газ/тормоз * 40 (2,88 кг/см)
Stadium truck, повороты 80 (5,76 кг/см)
Stadium truck, газ/тормоз * 40 (2,88 кг/см)
1/8 buggy, повороты 100 (7,20 кг/см)
1/8 buggy, газ/тормоз * 60 (4,32 кг/см)
1/8 monster truck, повороты 120 (8.64 кг/см)
1/8 monster truck, газ/тормоз * 60 (4,32 кг/см)

Правда таблица не для ревы, но решил оставить для красоты.😉

* Неприменимо, если ваш автомобиль или трак электрический, поскольку он имеет электронный контроль скорости вместо газа и тормоза.

Скорость

Скорость сервопривода измеряется в долях в секунду. Время, за которое вал сервопривода поворачивается на 60 градусов, это его скорость - обычно называется “время перекладки”. Большинство дешевых сервоприводов имеют “время перекладки” около 0,22 секунды. Высокоскоростные сервоприводы могут быть вдвое быстрее, чем 0,06 секунды. Ищите сначала по вращающему моменту и затем по скорости. “Медленный” сервопривод может производить впечатление не такого отзывчивого, как “быстрый”, но это не ограничивает ваш контроль над автомоделью. Однако сервопривод, которому недостает вращающего момента, сделает руление нечетким и неточным, что может помешать вашей автомодели плотно проходить повороты. Если есть несколько сервоприводов в одном ценовом диапазоне с требуемым вращающим моментом, выберите тот, который имеет максимальную скорость.

Сломать быстро, ждать долго.
Чтоб не скучно было ждать…

Сравнение двух НЕ бюджетных вариантов регуляторов от владельца.

Castle Sidewinder SV2 VS LRP NEXXT 4X ESC Showdown!

По ссылкам можно найти фото монтажа и видео.
Пишет, что оба влагозащищенные и отлично себя чувствуют без кулеров.

Не, не будет много букв, ленюся 😆 - допишу только к предыдущему посту бюджетные ерзуноклоны:

Bullistorm Sensorless Brushless 60A ESC for the car
Turnigy TrackStar 1/10th Scale 60A Car ESC
Turnigy Brushless ESC 60A w/ Reverse prog. (v2.2)
HobbyKing Brushless Car ESC 60A w/ Reverse

Вооот, не забываем к ним покупать карты программирования, чтоб не считать моргания диода.
Например, для “стартрека” и BULLISTORMa

Так же не забываем герметить - тут ранее было.
И вот еще - герметим соточку, но технология для всех едина.
За подробностями к Humo в личку.
Не забываем проверять, чистить и своевременно менять кулер😈, чтоб рег не погорел от перегрева.

Варианты подороже, уже с влагозащитой и без кулеров - предыдущий пост. Там же миниобзор (по-бусурмански, translate.google.ru в помощь) и по ссылкам фотки монтажа. Так же, человек пишет, что они прям ну очень плавные, прям как на сенсорной системе. На видео, в целом, это видно - гораздо лучше, чем на стоковом.

Если хочется совсем кучеряво и под сенсорный мотор - Mamba Max Pro вам в помощь.

Если позволите, напишу про герметизацию регулятора)) Таким способом я герметил EZRun 60A
Итак что нам понадобится:

1. Лак Пластик 71. Можно купить в радиодеталях около 50 рублей на пузырек, которого вполне достаточно чтоб все загерметить.
2. Термопроводящий клей Радиал или Алсил. Есть и другие, но эти лучше. Купить там же где и лак. Цена 150-250 рублей за шприц. Смотрите дату изготовления. Нужен посвежее, т.к. они очень быстро высыхают и вам может попасться уже высохший или близкий к этому.
3. Герметик бытовой или автомобильный(ABRO красный). Я брал автомобильный, он мягче, термостойкий, не засыхает до жесткого состояния(всегда очень мягкий остается). Автозапчасти около 50 рублей. Бытовой сами ищите
4. Смазка ШРУС с графитом. Можно так же использовать литол или что то подобное. Автозапчаси 50р за тюбик.
5. Бензин Калоша. Так же можно использовать изопропиловый спирт. Радиодетали. Цена зависит от объема. Я брал последний раз литровую бутылку че то рублей за 80. Спирт там же продается, стоит примерно столько же. Вообще калоша очень полезная штука не только в моделизме, но и вообще дома.
6. Кисть. Обычная рисовальная кисть 2-3мм диаметром. Канцтовары. Почем фиг знает, я у ребенка отжал
7. Баночка с герметичной крышкой. Баночку нужно подбирать такую, чтоб туда спокойно влез ваш регулятор в разобранном виде плашмя. И было место там им поболтать немного. Купить можно например в пеликанах. Есть у них такие полиэтиленовые баночки разных размеров с крышкой завинчивающейся. Стоят от 20 рублей примерно.
8. Шарики. Обычные резиновые шарики. Возьмите несколько разного размера. Где и почем купить думаю найдете.
9. Нейлоновые хомуты(стяжки). Шириной 1.5-2мм. Желательно купить хорошие именно нейлоновые. Они не должны ломаться или даже трескаться при сгибе пополам. Я брал хорошие в Тамаре. Цена разная, в зависимости от длинны и количества.
10. Наждачная бумага. Я честно говоря не помню точно зернистость. В общем нужен один лист грубой довольно, думаю 800-900 нормально будет. Лист 1000 и лист 2000. Покупаем на строй рынке(Вега, Русь) или в строймагах. Цена рублей 10 за лист.
11. Пластиковая карта. Лучше платину, можно голд, ну классик на крайняк сойдет
12. Инструменты. Отвертка, нож, зажигалка, зубная щетка, зубочистки, канцелярский нож с НОВЫМ лезвием.
    Так же сразу нужно продумать как вы будете вывешивать электронику на просушку. Желательно чтобы плата регулятора висела параллельно земле, что бы лак не стекал на одну сторону. Вешать нужно за провода, чтобы пролаченная поверхность ничего не касалась.
    Так же сразу предупрежу, что лак довольно сильно воняет, но сушить нужно при комнатной температуре или выше. Так что либо ждите тепла, либо выгоняйте домашних на время процедуры
    Снимаете с регулятора все лишнее - кулер, корпус, в общем все что пластиковое и можно открутить, отщекнуть и т.п. Далее первая сложная часть - радиатор. На многих китайских регах между радиатором и фетами лежит “жвачка”, термопроводящая прокладка. Отдираете от нее радиатор, сдираете ее с фетов и все. Если же у вас радиатор приклеен, то нужно его погреть зажигалкой.
    На фетах и радиаторе осталась белая чача, это клей. Его нужно смыть. Так же многие производители покрывают реги своим каким то лаком. Его тоже нужно смыть. Для этого наливаем в ту самую баночку калошу и замачиваем в ней рег на пару часов. Так же в банку вместе с регом можно сунуть радиатор, чтоб с него тож клей смыть. Далее берем зубную щетку и счищаем разбухшие клей и лак. Если не счищается замачиваем еще. Если нету даже признаков размокания клея или лака, заменяем калошу на спирт. Вычищаем все очень основательно, чтобы не осталось даже следов родного лака и клея. Особо уделите внимание промежуткам между фетами.
    Следующий этап, лакировка. Берем ту же самую баночку, промываем ее водой от калоши и остатков лака. Вытираем насухо. Наливаем в нее Пластик 71. Наливаем столько, чтобы регулятор полностью погружался в лак вместе с конденсаторами(если они у вас на плате). Бултыхаем рег там некоторое время, чтобы лак затек во все щели и промежутки. Вынимаем, даем немного стечь и проверяем на наличие пузырьков лака. Если обнаружили пузырек, протыкаем его зубочисткой и купаем заново, пока не получится без пузырьков. Вывешиваем на просушку как я писал выше. Сушим 1-2 часа. Можно больше, вообще чем больше тем лучше. Повторяем процедуру 4-5 раз. Можно больше, но не слишком. После последнего купания сушим 1 день. Лучше 2. И повторяем процедуру еще раз. Тут как раз пригодится крышка для баночки, чтобы лак не сливать в бутылку.
    Пока регулятор сушится, обрабатываем радиатор. Все радиаторы сейчас идут крашеные или анодированные или еще какие, в общем цветные Краска ухудшает теплопроводность. Можно конечно заморочиться и снять краску со всего радиатора, но сомневаюсь, что кто так будет делать Можно взять радиатор от компьютерного кулера для процессора и обрезать по размерам. Это хороший вариант, т.к. на процах радиаторы обычно не крашенные и у них ребра выше, следовательно площадь теплоотдачи лучше. Я не стал так делать. Если вы хотите отставить родной радиатор, то делаете следующее. Берете грубую наждачку и сдираете краску с дна радиатора. Сдираете основательно, чтобы не осталось следов. В идеале нужно наклеить кусок наждачки на ровный кусок дерева или фанеры. Далее обрабатываете 1000 шкуркой потом 2000. В идеале еще отполировать, но это на ваше усмотрение. Мелкими шкурками обрабатывать пока поверхность не станет однородно-матовой, без явных царапин от грубой шкурки. Протираете калошей. Все радиатор готов к приклейке.
    Клеим радиатор. Итак регулятор просушен, радиатор отполирован. Далее берете канцелярский нож и очень аккуратно срезаете лак с каждого фета, чтоб он стал как можно чище. Срезается довольно легко. Срезать нужно только верхушку. Как крышечку снять. Усилий не прикладывать никаких совсем. Протираете феты ваткой с калошей и больше не трогаете пальцами феты и вообще ни чем. Так же еще раз протираете радиатор. Далее клей. Его лучше выдавить на что нибудь и хорошенько перемешать. Далее обильно мажете феты этим клеем при помощи пластиковой карты(ну или куска от нее если рег не большой). Нужно хорошо промазать промежутки между фетами, чтобы клей туда зашел хорошо. Так же хорошо промазывайте крайние феты по бокам. Далее мажете клеем радиатор, но уже очень тонким слоем, при помощи той же карты, как можно тоньше. Прикладываете радиатор к фетам замазываете боковые щели клеем и прикручиваете радиатор к плате. Сушите 2-3 дня. Когда клей высохнет повторяете процедуру купания рега в лаке еще пару раз, но радиатор полностью конечно не купаете, погружаете только чуть выше уровня стыка радиатора с платой.
    Провода. Здесь уже на ваше усмотрение; Я же прокрыл аккуратно герметиком стыки проводов с микросхемой;
    Герметизируя таким способом, я пока не каких касяков не нашел))
    Пока вроде все)) Этот совет мне дал знакомый, спасибо ему; он так же герметит и проблем вроде нет))
    Далее, чтобы регуль не лепить на кузов ревы, я сделал ему небольшую коробочку из абээски с отверстиями для охлаждения)) коробка также встает на старые пазы регулятора; Эту коробочку всегда можно снять, если надо (очень удобно)
    Пока вроде все)) если что не так, рад буду выслушать все недочеты))

Я бы еще добавил один пункт. У регулей есть одна проблема качество сборки, иногда феты прыгают по высоте от конченой отливки корпуса и пайки не по горизонту, то есть одни феты прикасаются к радику другие имеют зазор в 1мм, но это чаще бывает с такими фетами SO-8. на слабых регулях
, и тогда лучше выровнять их пайкой и еще наждачкой на бруске чуть шлефануть их, дабы хоть чуть сделать их по одной плоскости, что сделает эффективней передачу тепла всех фетов к радику ну и естественно в таких корпусах Superso8 или TDSON-8 феты ровнять не стоит он и в идеале . И в место термоклея по моему мнению на мощные регули лучше использовать термопасту, у неё теплопроводность лучше, но она не фиксирует радик то есть тогда нужен крепёж или полная заливка регуля (компаундом, лаком, эпоксидкой, и тд) в емкости чтобы и этом радиатор прихватило.

Мануал по проведению ТО имеет два варианта
1 Для тех кому лень пачкаться и деньжат лишних много.

Покупаем комплект подшипников можно обычных или керамических, в количестве: В Реве 1-16 два типа подшипников ((( 8x12x3.5mm и второй 4x8x3mm ))) на каждой ступице стоит один 4x8x3mm и один 8x12x3.5mm, так же на дифференциале два 8x12x3.5mm и два 4x8x3mm, а вот на коробке стоят 6 штук только 4x8x3mm и 7 стоит на спуре. В суме на Реве стоят, 8 на 8x12x3.5mm и 15 на 4x8x3mm. и рем комплект для стокового Б\К двигла
и после дикой месячной езды по лужам и песку при появлении хрустов, заклиневаний, люфтов в трансмиссии, меняем подшипники на ступицах, если вы поленились загерметизировать дифференциал и коробку, также сделать примитивные пыльники на дифференциалы и выход с коробки на центральные корданы, также на двигле прикрыть подшипники, как в теме rcopen.com/forum/f76/topic210784, то советую поменять все подшипники по кругу, смазать дифференциал и коробку как написано в мануале.
МАНУАЛ Дополнительное обслуживание:
Делайте частое обслуживание своей модели с
разборкой, проверки и смазки следующих узлов: Это
необходимо после контакта с водой и песком для долгой эксплуатации, или если модель
не будет использоваться в течение длительного времени
(неделя или дольше). Это дополнительное обслуживание
необходимо для предотвращения коррозии металлических
компонентов после попадания воды и песка.
• Подшипники поворотных кулаков: Снимите, очистите и
смажьте подшипники.
• Передний и задний
дифференциалы: Снимите,
разберите, очистите и смажьте
дифференциалы. Обратитесь к
сборочной инструкции для
помощи в разборке и сборке.
• Коробка передач: Снимите,
разберите, очистите и смажьте
компоненты коробки передач.
Используйте тонкий слой смазки для подшипников (из
магазина автозапчастей) на зубьях металлических
шестерней. Для нейлоновых шестерней смазка не
требуется. Обратитесь к сборочной инструкции для
помощи в разборке и сборке.
• Моторы Titan: Снимите моторы, очистите аэрозольным
очистителем для моторов, и смажьте втулки жидким
машинным маслом. Оденьте защитные очки, когда
используете аэрозольный очиститель.

2 вариант для тех кто любит пачкать руки и ковыряться часами делая ТО.
Подшипники(все) - снять, снять с них пыльники вот описание как это сделать.

Шаг 1:

Для этого примера, мы используем подшипник 8x16x5,mm, но это точно так же может быть выполнено с подшипником 4x8x3mm и 8x12x3.5mm. Возьмите хоббийный нож для того, чтобы начать удаление резиновой защиты.

Шаг 2:

Для наилучшего результата, мы советуем вставить кончик лезвия ножа во внутренний край резиновой защиты под прямым углом к боковой поверхности подшипника. Нет необходимости глубоко вставлять лезвие или сильно нажимать (будьте осторожны, чтобы не проткнуть палец на другой стороне подшипника, если вы придерживаете подшипник с другой стороны).

Шаг 3:

Начните медленно наклонять нож, более параллельно боковой поверхности подшипника, действуя кончиком ножа, как клином.

Шаг 4:

Как только защита приподнялась, может быть полезным немного дальше просунуть лезвие под защиту. Обратите внимание на то, чтобы не поднимать защиту острым краем лезвия, вы можете повредить защиту, но это все же маловероятно.

Шаг 5:

Теперь, когда лезвие ножа полностью проходит под защитой, просто поднимите ее и защита легко снимется.

Шаг 6:

на этом шаге вам необходимо обратить внимание на ту сторону защиты, которая обращена к шарикам в подшипнике. Например, вы можете увидеть металлическое кольцо на этой защите. Вы же не хотите установить защиту обратно верхней стороной вниз.

На этом этапе вы увидите смазку в подшипнике и много всякого гавна ( песоки с грязью и смазкой, простите не удержался), а для более легкого ее удаления мы рекомендуем снять обе защиты.

На этом шаге вам нужно очистить и смазать подшипник.

Кинуть снятые пыльники и сами подшипники со снятыми пыльниками в бензин, керосин или в растворитель, прополоскать, далее под струю воды чтоб вымыть струёй оставшийся песок, потом опять кинуть уже в чистый бензин или спирт, тем самым убрать воду, далее продуваем, обязательно проконтролировать выработку, смазать подходящей смазкой, какой выбирайте сами, можно маслом 10w30 "Mobil 1 но (не растительным:)), можно густой смазкой (литол и ТД), это на ваше усмотрение.

Шаг 7:

Запечатывание подшипника намного легче, чем его разборка. Все, что вам потребуется, это вдавить защиту обратно. Не используйте для этого ноготь, если вы это сделаете, что-нибудь может пойти не так. Давления от кончика пальца будет вполне достаточно.

Шаг 8:

Ваш подшипник собран, и вы можете снова его использовать

Дифы(перед зад) - разобрать, очистить, смазать НЕБОЛЬШИМ кол-вом подходящей смазки передачу, обслужить подшипники как описано собрать, ЗАГЕРМЕТИТЬ силиконовым герметиком по швам. Также рекомендую для ревы сделать пыльники для дифов, это продлит время между ТО и жизнь самим подшипникам.
img710.imageshack.us/img710/8840/p9240801.jpg (1019 Kb) как сделать написанно на первой странице.

Коробка - разобрать, проверить шестерни, обслужить подшипники как описано. Пластиковые шестерни ничем не мазать:) (Но если хочится, то можно 😃 чутка, чем то ДЛЯ ПЛАСТИКОВ), собрать, ЗАГЕРМЕТИТЬ силиконовым герметиком по швам, также рекомендую сделать пыльники на коробку как на ресунке для дифов , это продлит время между ТО и жизнь самим подшипникам. Отрегулируйте сцепление, не затягивайте до конца гайку, иначе при резком старте со временем слижет шестерни на спуре или в коробке, также может быть разрыв карданов, в общем плохо может быть.

Моторы Titan: Снимите моторы, очистите аэрозольным
очистителем для моторов, и смажьте втулки жидким
машинным маслом. Оденьте защитные очки, когда
используете аэрозольный очиститель. Можно закрыть задний подшипник, а на передний между пиньёном и подшипником сделать пыльник, как для дифов на первой странице, это продлит жизнь подшипникам и двиглу.

Так же советую промыть кулаки ступиц и шары на тягах. И обязательно разберите, промойте и осмотрите сейвосейнер.

Приятных и долгих покатушек и не превышайте скорость.😃
PS. Спасибо baalbes за идею и описание ТО, также перевод инструкции.
❗Все вопросы как обычно задаём в основной теме rcopen.com/forum/f76/topic206309/4481