Tunrigy 1/16 Rally Car
А вот и моя бричка. Алюминий от Пилотажки. Подскажите пожалуйста, кто как подсоединяет вентилятор, напрямую, либо по каким-нибудь температурным датчикам?
Думаю вентиль надо напрямую включать, с датчиками можно перемудрить и не будет работать когда это действительно будет нужно. Да и охлаждает ведь не моментально так что ИМХО пусть дует постоянно.
А можно чуть подробнее про “Алюминий от Пилотажки” - что это и где берется, как правильно найти?
А можно чуть подробнее про “Алюминий от Пилотажки” - что это и где берется, как правильно найти?
Есть мини баги и мини траги от пилотажа, алюминий один в один. Не реклама rc-today.ru/shop/UID_107770.html или pilotage-rc.ru/…/radioupravlyaemaya_avtomodelj_PIL…
Вот запчасти www.pilotage-rc.ru/catalog/parts/f/…/43314
Подскажите, пожалуйста, проблемы уже на двух машинках HK, на 1/18 Stadium Truck и на 1/16 Rally Car Extreme Edition. У Ралли двигатель практически не крутится, делает только “цок-цок”, а если подольше подавить курок, то “цок-цок-цок”. Чтобы не усложнять, я сразу выкрутил сам движок, и подключил вместо него другой, серый Turnigy 2445-2500kv, что, в общем, несущественно, так как он тоже стал делать так же, только, поскольку уже не был зацеплен, без цоков. Соответственно, я подозреваю два варианта: регулятор и проблема в цепи питания. Хоббикинговский программатор для регуляторов у меня есть, девственно новый, но мне для начала, если проблема в регуляторе - хотя бы понять, в чем она физически заключается, почему регуль вместо полноценной раскрутки движка только дергает его?
А у 1/18 Стадиум Трек - тоже какая-то беда, но не пойму, с чем именно. Там движок крутится вроде, спур крутит, но только с вывешанными колесами. А поставишь ее на пол - еле шевелится, а потом вдруг как взвизгнет, шуранет со всей дури - и опять дохлая; а заднюю включаю - все время дохлая, без пробудок. И я не понимаю, уже спур новый поставил, думал, где-то в передаче проблема - а после Ралли Кар - вот думаю - а не регулятор ли это тоже?
Регуляторы имеют свойство соскакивать со своих оригинальных настроек? Или это - признак их выхода из строя?
На раллийке точно пропала одна фаза на регуляторе. В первую очередь проверить качество пайки всех соединений проводов и разъемов от регулятора до мотора. Если пайка в норме, то значит на самом регуле выгорела одна фаза. Поможет только замена его целиком или подбор соответствующих фетов и перепайка их всех на новые при ремонте регуля.
У стадиума возможно следующее. Или это провернулись магниты ротора в моторе, следует снять мотор с модели и попробовать подвигать вал взад-вперед. Или, если мотор крутит нормально, необходимо проверить шестерни дифференциалов, возможно стерлись они.
На раллийке точно пропала одна фаза на регуляторе.
Спасибо большое, диагноз полностью - в яблочко. На раллийке проблема была в регуляторе, проверка соединений проблему не решила. Кстати, еще один из симптомов - мотор сразу и дико нагревался при подключении к регулятору, и акк, по-моему, тоже. Поставил ESC от стадиума - раллийка сразу поехала, поэтому однозначно - старая умерла, стадиуму вернул его регулятор, а раллийке поставил HK на 45А с вентилятором, на штатный мотор его хватает.
По стадиуму - проблема не решена, вот как она сейчас выглядит:
Если это действительно провернулись магниты ротора в моторе, а двигание вала взад-вперед - не помогает - есть ли вариант лезть внутрь моторчика?
Залез в моторчик, и обнаружил, что вал, проходящий сквозь магнит, помещенный в колодец из обмотки - свободно вращается внутри магнита. От вываливания из магнита вал с обоих концов магнита удерживают втулки, напрессованые на вал - с одной стороны одна, с другой - 4.
Мне нужно зафиксировать вал внутри магнила? Например, с помощью эпоксидки? А как его ориентировать между втулками? Магнит имеет 2 мм свободного хода по валу от упора в одну втулку до упора в другую. Если его фиксировать на эпоксидку - то куда-то прижимать, к одной из втулок?
См вложение.
Вал посадить на фиксатор резьбы, предварительно почистив его и отверстие в роторе от пыли и обезжирив их. По идее втулки не напресованы на вал должны быть (хотя фиг знает этих китайцев 😃). При установке ротора старайтесь поставить его так, что бы он был по середине обмоток статора.
Спасибо большое! Все получилось, мелкий опять гоняет! На всякий случай заказал похожий движок с ибея, нашел рублей за 500.
У меня еще вопрос, есть багги 1/10, BZ-222, состояние очень чистенькое, ездил всего раз 5 (из-за того, что на второй поездке порвался ремень, и месяцев пять не мог подступиться к его замене). А сейчас заказал BZ-222 Pro, там сильно много ништяков из аллюминия и карбона, смысл поменять есть. За сколько мне реально стоковый Basher отдать, без аппы?
Сделал крепеж под кузов от раллийки Traxxas. Лишних отверстий не делал ни в шасси, ни в кузове. Колхозно, но стоит хорошо.
Я вот такую корку от HSP поставил:
Сейчас уже и с фарами, фотки нет. А еще - поставил алюминиевые рычаги от Pilotage Mini Truggy, подошло все - и верхние, и нижние, и C-hub.
Искал hex-ы 12 для раллийки и тут до меня дошло - дрифт кит для неё это просто запчасти с turnigy little cosmos. В общем хексы встали идеально. Цена копейки.
Приветствую, друзья!
Собственно, принимайте меня в свои ряды, помимо Himoto Barren, я решил обзавестись и этой симпатичной раллийкой. Подкупило наличие СПУ на передней и задней подвесках, ужасно прикольно для такой крохотули 😃
Правда, ждать еще дней двадцать, пока посылка доедет до Баку, но я обязательно дождусь 😃
У меня есть маленький вопросик, хотелось бы знать диаметр вала стокового мотора, просто у меня на руках куча различных моторчиков с валами 2.0 и 2.3 мм, разных пиньонов с модулями 0.5 и 0.6 и пара бесколлекторных регуляторов - может они мне пригодятся в будущем как ЗИП? Конечно, я могу дождаться посылки и потом измерить лично, но как-то интереснее заранее знать. Заранее спасибо.
Планирую покатать немного в стоке, а потом потихоньку перевести на алюминий. Заказал версию без аппаратуры, потому что в запасе есть стоковая аппаратура MT300 с приемником, менял на баррене на TS4G.
на сколько я знаю, вал 2,3 мм, модуль шестерни 0,5. По моему в теме про жука вообще кто-то говорил, что химотовский рег ставил и был счастлив, так как там есть куча настроек в нём
,
Приехала моя машинка, очень понравилась. Вот только есть ощущение, что передний дифф иногда слегка залипает. Например, при прокручивании вручную правого переднего колеса, возникает легкое залипание. В общем-то есть опыт разборки дифференциалов химото 1/18, даже и не знаю, стоит ли перебирать переднюю подвеску? Или заказать про запас пару диффов?
я не слишком активно катаюсь, но машинка у меня уже год. катал не много на 3s и на 2s…и вот до последнего момента было все родное из трансмиссии. Поставил колеса с лучшим зацепом, а слиппер не отрегулиловал, в результате спуру хана. У ралли экстрим есть одно преимущество перед всем семейством. Это колеса. они меньше всех и зацеп меньше, то есть колёса просто прокручивают постоянно и нагрузки на транмиссию меньше. Я еще даже задний дифф не менял. Советую спур пиньён заказать. а если про диффы говорить, но наверно лучше сразу передний поставить от турниджы нитро трагги, там передний цельно металлический как у башера 1/16. Назад тоже можно поставить башеровский, только там вал понадобится. Все описание есть в теме про жука (последние страницы) и забыть про диффы навсегда.
Советую спур пиньён заказать. а если про диффы говорить, но наверно лучше сразу передний поставить от турниджы нитро трагги, там передний цельно металлический как у башера 1/16.
спур и пиньоны первые в очереди, жду зарплаты
с той же получки хочу сразу поменять диффы, но я не понял какие именно металлические в сборе
ужасно, тема про жука на целых 148 страниц, с ума сойти можно все это просматривать
если не трудно, киньте сразу ссылку на данный пост 😃
вообще, в идеале было бы пересобрать диффы на металлические шестерни, ведь корпус ломается реже, стираются зубы, нет?
или не заморачиваться и сразу купить в сборе передний и задний дифф, как предлагают на хоббикинге?
последний вопрос, простите
по ощущениям, передний дифф, в сравнении с задним, работает несколько туго
это нормально или нужно разбирать?
hobbyking.com/…/front-gearbox-assembly-w-full-meta… не реклама, ссылка на дифф. есть еще описание с буржуйского форума. www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1894725&p…. там тема маленько покороче. я если честно не много разочаровался в раллийке и переделал её в багги. бампер поставил он нитро трагги, корка и спойлер от нитро багги, колеса с али. теперь с разгона 3 метра на трамплине может метра 2 пролететь запросто. хочу заказать еще заблокированный задний дифф и дрифт колеса. и иметь несколько тачек в одной
у меня по-моему тоже передний дифф хуже крутился. я думаю это дело “притирки”. на задний дифф нагрузки больше, вот шестерни и прикатываются быстрее. а вообще разобрать дифф не долго и не сложно, можно туда заодно графитовую смазку добавить заодно, для сохранности шестерней. настолько я помню кому-то приходили модели с сухими диффами
друзья, кто-то еще получает ошибку 502 bad gateway на хоббикинге?
друзья, не могу открутить фиксатор стокового пиньона
затянут очень туго, и ключ прокручивается внутри шпильки
признаюсь, пока необходимости в снятии пиньона нет, но что я буду делать, когда сотру шестерню до нуля?
разумеется, в запасе у меня есть новенький мотор с валом 2.3 мм, могу новые пиньоны сажать на него, но все же не порядок как-то 😃
кстати, мне так везет уже второй раз, на himoto barren была аналогичная проблема со снятием пиньона, в результате поломал мотор - случайно оторвал фазы. Конечно же, потом починил, но ведь неприятно?
что интересно, ключ нормальный, не стертый, на баррене пиньоны меняю и затягиваю без особых проблем
есть какие-то рекомендации, что делать в таких случаях? греть паяльником еще не пробовал, боюсь случайно перегреть
ключ прокручивается внутри шпильки
если прокручивается то только высверливать.
если прокручивается то только высверливать.
не справлюсь, фиксировать пиньон нечем, да и дрели подходящей нету, только для работы по бетону 😃