Нивоводы всех стран обьединяйтесь ( (С) СССР)
Вот посмотрите что пришлось сделать ,так как не купил заводских… Огромное спасибо Мусиенко Дмитрию с г. Киева. 😒
Подскажите адекватную стоимость такой работы? т.е. сколько примерно возьмут за вытачивание шестерней из металла для редуктора?
Ответил в личку.
Всем привет, давненько сюда не заглядывал. 😃
Откопал свой ММ2 и ужаснулся: все шарики (резиновые, надувные), которые использовал для герметизации, превратились в мерзкую липкую дрянь. Наверное, масло попало, или от времени их расколбасило.
Вот как эти шарики выглядели вначале:
А теперь придется соскребать эту липкость.
Интересно, а презервативы так не расползутся? Все-таки, латекс, не резина…😉
Тут есть еще кто-то живой? Надеюсь, не зря потрачу много букв:)
Купил монстрика случайно, это моя первая модель. Понравилось хитросплетение рычажков, да и вообще он прикольный:)
Что сделано:
Рулевое:
Первое катание на улице показало, что с управляемыми задними колесами быстрая езда невозможна, машина адски виляет и переворачивается. Развороты на малом радиусе тоже не особо получаются, серве не повернуть все 4-ре колеса на месте. И люфтов рулевого набирается просто немеряно. Прямо не едет, подстраивать надо постоянно. Потратил пару вечеров и сделал монстру классическое управление: снял все, что относится к задним колесам, начиная с блестящего проволочного рычага , ездящего по пазу в раме (он гнется, клинит и дает наибольший люфт). Рычаг сервы жестко соединил с передней продольной рулевой тягой через гвоздик+стопор тяги с задней оси (колечко, в которое вкручен винтик М3), Г-образные тяги рулевого прикрутил через шайбы побольше и тщательно отрегулировал затяжку, чтоб они не болтались в вертикальной плоскости, но и свободно крутились. Рулевые тяги заднего моста пока просто прикрутил к задней опоре для езды на дыбах, это временно. Смазал все силиконовой смазкой. Графитовой и т.п. не надо, грязь и пыль налипнет, будет только хуже.
Результат: рулевое изменилось в лучшую сторону катастрофически. На ходу люфтов не ощущается, прямую держит, на руль реагирует быстро и четко. На месте колеса шустро поворачивает даже с севшим аккумулятором. Отслеживает и четко выполняет даже малые углы поворота, даже стоя на месте. Радиус поворота уменьшился, точность возросла. По сути, никаких претензий к рулю не осталось. Переносить серву на передний мост считаю не особо нужным.
Подвеска:
Цель: получить наиболее реалистичное поведение, как у настоящего автомобиля. Чтоб было видно ходы колес, перекрещивание осей, чтоб не козлил на неровностях, отрабатывая подвеской. Поэтому стандартные пружины показались жесткими. Переставил стойки под максимальный наклон, подвеска заработала лучше. Кузов опустился, но на проходимость это почти не повлияло, ее больше лимитируют редуктора в мостах.
Внешний вид:
Машинка опустилась, и мне это очень понравилось. Выглядит широким, приземистым и злым. Кузов я снял, получилась машина в стиле “Безумный Макс”. Видно всю непростую механику, скелет рамы. По мне так кузов не должен скрывать эту красоту, с него срезал только отражатели фар, сами светодиоды закреплены впереди черными нейлоновыми стяжками. Остается только найти и прикрепить пулемет и усадить в переднюю часть рамы какого-нибудь бандита-оборванца:)
Герметизация:
Ее решил не делать. Если неуверен что все будет герметично, лучше не делать ничего. Потому как если все же попадет вода, потом ее не выдуешь. Лучше уж как есть. Облил все силиконовой смазкой, попутно вытесняющей влагу. Очень эффективно, два раза заезжал в лужу только антенна торчала - никаких проблем. Потом продувать и оттирать смазку конечно запарно.
Хинты:
Передний кардан вынимается за 15 секунд откручиванием одной гайки крепления рычага подвески к раме. Теперь можно дрифтить:)
Стандартной батареи хватает на 25 минут катания на улице при 0 градусов, и гораздо дольше дома. Смысла ставить более емкую не вижу, купил просто пару запасных и зарядник симплекс 4, штатный в помойку.
Колесные гайки продаются в кастораме, М3 самоконтрящиеся. Лучше прикручивать через шайбы.
Прыгать с задней рампой нельзя, при приземлении на нее она ломается, и задний мост отваливается. Надо менять рампу на узел с переднего моста.
Межосевого дифференциала нет, хотя на коробке написано “три дифференциала”. Ну оно и к лучшему.
При педалировании по бездорожье, под курок газа лучше подложить кусочек упругого материала, типа того, что обнимает аккумулятор га монстрике. Дозировать станет легче. Понижающий редуктор в принципе не нужен особо.
Что хочется сделать (приветствуются советы и идеи):
- Задний мост, лишенный рулевого, переделать в цельный, избавившись от поворотных кулаков. Сращивать кулаки и мост трубкой не походит, потому что мост станет неразборным
- Подвеска в статике не имеет ход на отбой. Это нехорошо и ненатурально. Какие амортизаторы можно поставить, чтоб появился отбой? Очень желательно, чтоб вставлялись в штатные крепления
- Подходят ли какие более узкие колеса от других моделей (это для погонять)?
- Совсем уж теоретические, как-то можно сделать отключаемые хабы передних осей, к в УАЗиках и т.п. джипах?
Даа букв много 😃 я тоже свой решил восстановить. Заменил мост передний (развалился), потом оказалось что передний карданчик разбил пластмассовое гнездо в редукторе. Пока оставил как есть т.е. 2WD. После полной разборки-сборки долго мучился с рулевой настройкой, но вроде все удалось. В плане замены моста на жесткий, могу ошибаться но мне кажется можно попробовать от ММ1 мост взять.
Откопал старые видюшки своих покатушек. Боротся с люфтами не буду, есть сейчас трага 1:10 там есть чем занятся. Имхо для себя признаю, что не очень удачная конструкция авто, красивый и интересный пока новый, потом пошел мост, подшипники, кулаки, ожидание деталей в пилотаже и отсутствие таковых в друхих местах. Правда я катался на Lipo и еще к тому же не знал, что открытые места смазывать нельзя, поэтому практически не осталось ни одной целой кости. Небольшой опыт пригодился при обслуживании трагги. После 2 покупки модели в Пилотаже, на полке стоит уже две АПЫ и приемника 27Мгц 😦 так как сразу перешел на 2.4 и рулю одним пультом обе моделки (докупил за 6$ приемник) рулю разумеется я по очереди 😃 Продал бы на запчасти Монстрика, но у нас тут как то глухо с этим.
Даа букв много 😃 я тоже свой решил восстановить. В плане замены моста на жесткий, могу ошибаться но мне кажется можно попробовать от ММ1 мост взять.
----------Я просто прочитал все ветку и собрал мысли в одну:) Передний мост я тоже менял, 8 часов в итоге:) Второй раз за час поменяю. Переделать рулевое тоже недолго, если ЗНАЕШЬ, что делать. Иначе две ночи убьешь считай. То, что он у тебя сносился, неудивительно, по-моему. По таким говнам то кататься. Тут огорчает только мудовая позиция пилотажа, который отвечает очень просто: “такой запчасти в наличии нет”. Где взять, как заказать, когда будут - они не в курсе. Чувствуешь себя идиотом. Вторую модель куплю не у них (тоже кстати хочу трагги и тоже 1 к 10 😃 )
Жесткий мост от первого не подойдет. Он короче в итоге, сравни с мостом от своего. Наращивать его - потом разобрать не сможешь.
Продать можно по почте, мне допустим. Но это если там есть тюнинг какой, стандарт не нужен:)
То, что он у тебя сносился, неудивительно, по-моему. По таким говнам то кататься.
Я и не удивляюсь 😃 брал не для паркета. А с Lipo он чумовой совсем. Какой там тюнинг нах, я еле дождался деталей от Пилотажа. Ну к сожалению это почти единственный в стране магазин. Есть еще один, но не про это сейчас. Продал бы его здесь, с почтой заморачиватся - не те деньги. Да и “стандарт” тебе не нужен.
Я и не удивляюсь 😃 брал не для паркета. А с Lipo он чумовой совсем. Какой там тюнинг нах, я еле дождался деталей от Пилотажа. Ну к сожалению это почти единственный в стране магазин. Есть еще один, но не про это сейчас. Продал бы его здесь, с почтой заморачиватся - не те деньги. Да и “стандарт” тебе не нужен.
---------- кстати, если он заднеприводный, есть смысл как-то избавится от передних пулуосей или потрохов дифференциала. По идее скорость должна нехило возрасти. У меня просто мысль есть устроить ему парные дрифтовые заезды с большой машиной (у меня 300 сильная тойота) и заснять на видео:) Вроде никто этого не делал:) Едет небольшую трассу монстр по ощущениям быстрее:)
Здравствуйте, купил седе ММ2, прочитал всю тему про мостриков и хотел бы уточнить некоторые вопросы. 1)Такие аммортизаторы xmodels.ru/catalog/68/978/ или их аналоги по размерам можно поставить без удлинения базы.2)Майк спрашивал про удлинение базы кто на сколько посоветует,точного ответа не получилось,у меня нет цели делать минитрагги просто хочу что бы он был более гибкий и проходимый.3)Про редуктор,я так понимаю на нем уже стоит редуктор просто надо менять шестерни или я не так понимаю?
Сообщение от slavatb тоже подвигло меня на переделку рулевого. Привожу здесь некоторые комментарии после испытания апдейта:
Рулевое:
На ходу люфтов не ощущается, прямую держит, на руль реагирует быстро и четко. На месте колеса шустро поворачивает даже с севшим аккумулятором.
Согласен, теперь, когда все люфты рулевого убраны, реакция на руль приятно радует.
…Отслеживает и четко выполняет даже малые углы поворота, даже стоя на месте. Радиус поворота уменьшился, точность возросла.
Не согласен. Радиус поворота (естесственно) УВЕЛИЧИЛСЯ . Например, если раньше у модели поворот на 360 укладывался в круге диаметром 40 см, то теперь - в круге диаметром 70 см. Жаль.
Подвеска:
…Стандартные пружины показались жесткими…
Да, их надо менять на мягкие или менять угол наклона самих стоек. Я раньше описывал мой эксперимент с уменьшением угла стоек до 30…40 градусов. Подвеска становилась магкой и регрессивной, и это было зрелищно!
…Переставил стойки под максимальный наклон, подвеска заработала лучше. Кузов опустился…
Не согласен, что это стало лучше. Уменьшился ход подвески и подвеска стала биться об шасси. При грубом подсчете: жесткость подвески улучшилась на 5% (с синуса 80 градусов до 70), зато ход ухудшился на 30% (с 10мм до 7).
Т.е. получается заднее управление отрубать?а если еще и дифф задний заблокировать угол поворота еще больше будет?
Не согласен. Радиус поворота (естесственно) УВЕЛИЧИЛСЯ . Например, если раньше у модели поворот на 360 укладывался в круге диаметром 40 см, то теперь - в круге диаметром 70 см. Жаль.
---------- Не мерял, но у меня точно меньше 70 см. Но с учетом того, что теперь колеса вертятся на месте, люфтов меньше и поворот начинается сразу, мне кажется как минимум не хуже стало. Если ездить по устоявшемся кругу, то хуже, если в реальных условиях, по мне так лучше.
Не согласен, что это стало лучше. Уменьшился ход подвески и подвеска стала биться об шасси. При грубом подсчете: жесткость подвески улучшилась на 5% (с синуса 80 градусов до 70), зато ход ухудшился на 30% (с 10мм до 7).
------- Странно, у меня не бьется. С трамплина правда не прыгал. Ход задней подвески можно увеличить, обрезав трубки на заднем мосту, на которые были одеты качалки рулевого. Передней, наверное, просто немного их подрезав. Я вообще думаю подрезать пружины, а в амортизаторы масло погуще, на случай прыжков
Т.е. получается заднее управление отрубать?а если еще и дифф задний заблокировать угол поворота еще больше будет?
-------- Заднее однозначно, но не только отрубать, а ликвидировать все его следы. Блокировать задний мост мне кажется, не стоит. Радиус на скользком точно увеличится, управляемтсь, наверное, тоже, а проходимость мне кажется, нет. У него и так повышенное трение в мостах, надо еще заставить сработать диф. Да и просто интереснее триалить, решая трудности, а не тупо ползти напролом:)
-------- Заднее однозначно, но не только отрубать, а ликвидировать все его следы.
А как его ликвидировать,с фотами можно?Что триалить интереснее это да иногда бывает просто не пролезть и я хочу сделать как выше писали “внутри дифференциальные большие шестерни одиваются на штыри как бы, и вот на этот штырь я просто налепил изоленты и надел (с небольшим усилием) шестеренку. Итог - при сильной нагрузке одно колесо вращается быстрее, другое медленнее но вращается а не стоит на месте как без блоков. Да и при поворотах оно получше. В целом даже разницы с полной блокировкой не заметил”.
А как его ликвидировать,с фотами можно?
--------- К сожалению, нечем зафоткать. Но все просто и без фоток: посмотри на серву, на ее качалку одета блестящая П-образная скоба, ходящая в пазу в раме. Через эту скобу приводятся тяги и петеднего и заднего моста. Эта зараза клинит и гнется. Скобу надо выкинуть, а качалку сервы соединить напрямую с продольной передней рулевой тягой. Прилив на нижней части качалки серы стачивается надфилем, чтоб не гнулся. Для соединения с тягой я брал подходящий гвоздик, выскочить ему с одной стороны не дает шляпка, с другой стороны я взял стопорную шайбу с задней части блестящей П-образной скобы, которая выкидывается. Потом регулируются все рулевые тяги, на качалки передней трапеции ставятся шайбы пошире и тщательно регулируется затяжка их болтов, чтоб не люфтили в вертикали, но и крутились свободно.
Рулевые тяги заднего моста притягиваются стяжками к вилли бару, по хорошему мост надо переделать на жесткий. Я для этого купил в строймаге анкер М12 с разрезной обоймой Д12 мм, чтобы срастить чулки моста и поворотные кулаки, отпилив с них все лишнее. Но пока ничего не делал, запарно это достаточно, ведь надо оставить возможность разборки заднего дифференциала.
По поводу блокировки, изолента это бред. С таким же успехом можно положить подшипники полуосей или колес в воду и поставить клинящие ржавые:) Если я правильно понял, о чем речь. Можно попробовать набить густую смазку в диф, но мне кажется, не в этом направлении надо идти, если хочешь еще ездить быстро и четко.
Диф срабатывает, когда вывешивается одно колесо. Колеса вывешивается из-за жесткой подвески и ограничителей ее хода. Избавившись от заднего управления, можно спилить с заднего моста штырьки под рулевые качалки, они ограничивают ход сжатия. Второе, штатные пружины слишком жесткие и ограничивают перекрещивание осей, плюс ход амортизатора маловат. Надо мутить с другими стойками, пружинами (в пилотаже нет в наличии), возможно, хотя бы подрезать штатные. Для компенсации кренов при быстрой езде залить в амортизаторы масло погуще. Плюс снизить внутреннее трение в шарнирах подвески. Думаю, после этого никакие блокировки не понадобятся:)
Потом, есть супер идея - сделать бортовые редукторы, в пилотаже есть по фоткам подходящие детали. Колхозить придется, но вроде все возможно. Кто первый сделает - станет чемпионом:)
Тоже собираюсь помудрить с аммортизаторами: загустить масло, сделать пружины мягче, поиграть с углом наклона стоек. Еще есть идея приделать спереди упругий бампер, ибо при уже ломал и кенгурину, и передний мост.
А вот никто не озадачивался слегка увеличить массу шасси? По идее, модель должна меньше подпрыгивать на кочках, плавнее входить в повороты, т.е. должна быть более копийной по поведению, а?
Тоже собираюсь помудрить с аммортизаторами: загустить масло, сделать пружины мягче, поиграть с углом наклона стоек. Еще есть идея приделать спереди упругий бампер, ибо при уже ломал и кенгурину, и передний мост.
А вот никто не озадачивался слегка увеличить массу шасси? По идее, модель должна меньше подпрыгивать на кочках, плавнее входить в повороты, т.е. должна быть более копийной по поведению, а?
------------ да, в ней велико трение в подвеске и неподресоренные массы по сравнению с общей массой. Если нельзя уменьшить трение, надо увеличить массу, но тогда возрастет вероятность поломок при ударах. Мне кажется, надо сначала пружины послабее найти, амортизаторы максимально длинноходые, чтобы появился ход на отбой, найти более легкие колеса, тогда уже грузить балласт. Но, наверное, ниче не выйдет, копийность это все-таки от 1 к 8 😃
амортизаторы максимально длинноходые
Не переусердствуйте: длина хода подвески кроме всего прочего ограничивается и углом в карданном приводе. По хорошему машинка должна стоять с прямым карданом и тогда при сжатии угол кардана в одном направлении меняется, а при отбое - в противоположном. Кардан хуже работает при большем угле + просто может начать подклинивать и даже вылетать.
И более мягкие пружины - тогда не прыгать. У мм и мм2 пружины расчитаны на приличные прыжки (поэтому и хода отбоя практически нет) и к триалу совсем не подходят. И наоборот - если ставить мягкие триальные пружины - прыжки исключать полностью.
Не переусердствуйте: длина хода подвески кроме всего прочего ограничивается и углом в карданном приводе. По хорошему машинка должна стоять с прямым карданом и тогда при сжатии угол кардана в одном направлении меняется, а при отбое - в противоположном. Кардан хуже работает при большем угле + просто может начать подклинивать и даже вылетать.
И более мягкие пружины - тогда не прыгать. У мм и мм2 пружины расчитаны на приличные прыжки (поэтому и хода отбоя практически нет) и к триалу совсем не подходят. И наоборот - если ставить мягкие триальные пружины - прыжки исключать полностью.
------------- я писал, что опустил машину. Когда она стоит на колесах, оба кардана параллельны земле. Ход сжатия можно увеличить подпиливанием штырьков на мостах, на которые одеваются качалкт рулевой трапеции. Ход отбоя - заменой амортизаторов, на какие - не знаю.
А где их взять то, эти триальные пружины?
А где их взять то, эти триальные пружины?
А намотать самому 😁
Только проволоку подходящую найти… И можно экпериментировать: с шагом намотки и чуть-чуть - с диаметром.
Еще есть идея приделать спереди упругий бампер, ибо при уже ломал и кенгурину, и передний мост.
И у меня на 3 день левая сторона корпуса редуктора отломилась,не вписался в поворот.я из дерева вырезал и спереди прикрутил получилось нормально только для проходимости плохо, в препятствия упирается а если выше поднимать то колеса уязвимыми будут.
Это вообще интересная тема - про передний бампер. На реальном авто его предназначение - плавно “убираться” внутрь корпуса, сминаясь в гармошку и смягчая удар о препятствие. И спасая кому-то жизнь ценой всего авто.
У нас же задача совсем иная - спасти авто, ценой бампера, например, пусть он треснет (лопнет, погнётся), но сама моделька при этом не пострадает. Отсюда вывод 1: бампер д.б. дешев и быстро заменяем (восстановим).
Вопрос второй, куда (или как) его крепить, чтобы удар не перешел по креплению на корпус модели, а полностью погасился где-то в конструкции бампера?
Вывод 2: конструкция, видимо, будет состоять из 3 частей:
ДЕК + /\/\/\/\ + ОСН
, т.е. между декой (ДЕК) и основанием (ОСН) есть некий демпфирующий элемент (/\/\/\/\). Краэш принимается декой и гасится д.элементом. А само основание жестко и надежно крепится к корпусу модели.
Это пока всё в теории… 😎 В практике еще не придумал…