Wltoys A949, A959, A969, A979, K929 - 1/18 - RTR - 2.4G
а ещё можно поворотным кольцом сжимая пружины плавно регулировать жёсткость подвески.
Это прелоад, и на жесткость он не влият никак. Им просвет выставляется. Жесткость - только заменой пружин.
Это прелоад, и на жесткость он не влият никак. Им просвет выставляется. Жесткость - только заменой пружин.
Да, точно, спасибо, тупанул.
Вдруг ни с того, ни с сего перестали работать задние колёса. При разборке выяснилось, что дифференциал вращается, но его чашки и колёса не вращаются. При разборе дифференциала его шестерни на вид целые. Промывка от грязи не помогла. Что это может быть?
Что это может быть?
при вращении одной стороны вторая вращается? Если нет - сточились зубья на боковых шестернях дифа или сателлиты.
Я недавно поставил в один редуктор металлические - несколько покатушек по двору (мелкий никак себя не отучит газовать когда зависло одно колесо, что сильно изнашивает эту хрень) - снова остался один привод. Разобрал - немного слизаны зубчики. Подложил шайбу.
В общем дифы эти что пластик что металл - хрень ))
В общем дифы эти что пластик что металл - хрень ))
А как можно сделать, чтобы они подольше жили?
Подложил шайбу.
Что за шайба? Что она даёт? Какой размер? Где купили?
А как можно сделать, чтобы они подольше жили?
вероятно никак… их делают, чтобы продавать, судя по всему.
А шайбу… какая попалась в куче болтиков/шайб (из магазина метизов). Раньше печатал на принтере пластиковые разной толщины, как и шестрени, а тут лень было. Диаметр просто подобрать, чтоб на ось под шестерней наделась и не была сильно толстой, иначе зажмёт и будет не гиподидная передача а блокировка заднего моста 😃 ). Она даёт сведение двух противоположных шестерёнок между собой, прижимая к сателлитам. Вообще в идеале нужно подбирать зазор, почти как в нормальном редукторе на авто (когда долго и нужно регулируют шайбами пятно контакта гипоидки), тогда подольше должно ходить + смазка (я первый раз поленился даже смазать).
будет не гиподидная передача
Гипоидной (google it!) там в принципе не пахнет. Даже на восьмом масштабе гипоидка - дичайшая редкость (я вообще не видел, но допускаю, что кто-то запилил такую экзотику), косозубую-то пару не на каждой модели встретишь. Про меньшие масштабы и говорить нечего.
Шайбы для регулировки зазоров гуглятся по слову “shims” и бывают разной толщины, начиная где-то с 0,10…0,15 мм, материал - латунь или сталь.
Она даёт сведение двух противоположных шестерёнок между собой, прижимая к сателлитам.
Шайбы для регулировки зазоров гуглятся по слову “shims” и бывают разной толщины, начиная где-то с 0,10…0,15 мм, материал - латунь или сталь.
В Москве нигде не нашёл. Есть похожие только на krep-shop.ru, но он откроется только в понедельник, да и не факт, что они там есть в наличии. Так что – ни у кого нету лишних шайб?
Народ привет. Нужен совет. Есть в мыслях поставить сборку из 2шт .Что скажете?
Регуль такой
Характеристики:
BEC выход: 5 В/3 А
Вентилятор охлаждения: Да
Штекер: T-Plug
Режимы работы: F/B, F/R и F/R/B
Постоянный/Пиковый ток: 30A/320A
Обратный устойчивый/Пиковый ток: 45A/200A
Источник питания: 2-3 S LiPo батарея, 6-9 S NiMH батарея
Сейчас катаю на сборке из 2шт 18650 и емкостью 2500. Раньше когда стоял родной регуль ( WLtoys A959 ) на этих же акумах катал около 30 мин.
Вот и задумался поставить что то по мощнее.
А как вы 18650 уместили?
А как вы 18650 уместили?
влезли норм,чуть больше по длине чем родной,но норм. сверху затяжкой плотно затянул)))
Поставил уплотнительное кольцо в дифф. Он проработал один акк и опять стал прокручивать. Та же участь постигла передний дифф еще через один акк. Неужели дело в смазке? У меня силиконовое масло пмс-1000. После покатушек масло в диффах всё чёрное, хотя они почти герметичны. Это металл так срезается? Что не так с этими дифференциалами?
Что не так с этими дифференциалами?
А что за дифы? Я закал с али , типа металл,на Wltoys A959, вот и думаю на много ли будет лучше стоковых ((((
на много ли будет лучше стоковых
может на пару акков дольше ))
п.с. или это только мой младший так быстро убивает дифы, но уже надоело покупать эти детальки 😇😁
может на пару акков дольше ))
Так а из-за чего это так? Материал шестерней плохой? Форма у них неправильная? Смазка плохая?
вероятно всё и сразу. Печально, но ни пластик ни подобие металла не ходит нифига. Толком поездить не успевает, а уже пендык приходит. Когда совсем надоест - залью внутрь шестерен пластик или герметик, будет “блокировка” вечная ))
Какая вязкость масла для амортизаторов лучше всего подойдёт для дрифта по тротуарной плитке?
Пытаюсь сделать светящиеся колёса. Есть проблема с передачей тока по подшипникам.
- Подшипник не проводит ток. Видимо металл окислился. Капнул чуть-чуть соляную кислоту внутрь (она хорошо разъедает оксидную плёнку) и промыл водой – начал проводить ток.
- Почему-то в неподвижном положении ток идёт, а как только колесо начинает вращаться – контакт в подшипнике пропадает. Почему так?
Почему так?
если там есть хоть чуть смазки (а по идее должна быть), то это нормально. Если нет - то х.з.
если там есть хоть чуть смазки (а по идее должна быть), то это нормально. Если нет - то х.з.
В общем вот что пока получилось.
В правый токопроводящий подшипник, вдетый в колесо, я запихал “токопроводящую” медную смазку Steel CG-2, из-за этого он очень сильно тормозит. Возможно из-за того, что её слишком много – старую смазку удалить не удалось. В левый – только каплю соляной кислоты и смыл водой. Без этого вообще при вращении почти ничего не светилось. Соляная кислота рулит. Вопрос только, на сколько её хватит и насколько быстро окислится металл подшипника и потеряется контакт.
Буду доделывать эту систему. Думаю, если поставить сглаживающий керамический конденсатор, то светящийся круг будет сплошной, без разрывов. Если кому интересно, могу расписать, как всё устроено.
Светящиеся колеса v0.2
Удалил из токопроводящих подшипников заводскую смазку в ультразвуковой ванне (видимо она обволакивает металл и создаёт защитную плёнку, не проводящую ток).
“Токопроводящую” смазку не пихал — подшипник из-за неё клинит, да и ток она проводит не очень от слова совсем.
Закрепил подшипники в колёсах на клей, чтобы опять не вывалились.
При езде оторвался из-за работы подвески провод, припаянный к токопроводящей пружине. Из-за этого зелёный свет на видео горит тускло – провод касается пружины.
Т.к. оторвавшийся провод может создать КЗ и спалить ESC (всё освещение работает от ESC 6 Вольт), запитал светодиоды на колёсах через самовосстанавливающийся предохранитель на 0.2 А.
На фото колеса сверху стабилизатор тока на 10 мА www.chipdip.ru/product/nsi50010yt1g
По центру с шайбы идёт “+”
Справа снизу танталовый кондёр www.chipdip.ru/product0/63630
Слева внизу “-” на токопроводящий подшипник.
Осталось:
- Подключить задние колёса
Сделать так, чтобы - подшипник проводил ток всегда, а не когда он промыт соляной кислотой
- ничего не отваливалось.
- свет горел постоянно, не прерываясь.
Схема:
