Remo Hobby 1/16
вопрос #1. Там, вообще, какой размер нужен?
1,5 если не ошибаюсь, но винты там паршивые, очень легко слизать головки.
всё кончилось полным разбором и промывкой до последнего винтика. Померло пара больших подшипников ступиц на задней оси, пойду искать.
Они не мрут так сразу, у меня родные подшипники прожили всё лето, каких только говен не видали. Если хрустит, то просто мыть под большим напором воды, можно колёса снять для удобства, потом сушиться на солнышко или на батарею и по капельке масла в подши. Густые смазки в них особо толку не дают, ибо при попадании грязи получается смесь этой смазки с песком.
Заказал 2445,3000kv.
Нормально подойдёт, то что надо, бОльшие обороты особо не нужны смаксу.
а как-то поднять машинку можно с текущей подвеской?
Особо не поднять, если поставить более длинные амморты, то толку особо нет, плюс чем больше угол тем сильнее изнашиваются кости и чашки. Можно поставить колёса немного больше, станет немного выше, но вырастет нагрузка на двигатель и трансмиссию, подвеску.
из чего бы сделать пыльники на шрусы и на аморты?
Пытались делать, из пипеток, и печатать пытались, ничего хорошего не вышло, слишком всё это мелкое для такого масштаба. Я как зимний вариант поставил подшипники из нержавейки.
Итак первый выезд проекта наконец состоялся.
Да, туда просится нормальная 3s липошка, 100км/ч возможно и достижимы, но можно получить проблемы с аэродинамикой, т.е. он может просто взлететь, ну и колёса если родные то их просто надует в блины на такой скорости, но в общем это всё решаемо)
1,5 если не ошибаюсь, но винты там паршивые, очень легко слизать головки.
прикол в том, что на вид винты - идеальные. просто у них внутренний шестигранник китайского размера =(
Они не мрут так сразу, у меня родные подшипники прожили всё лето, каких только говен не видали.
эта машинка, в принципе, каталась раз 5 по асфальту и один раз по песку ) вообщем, там напрочь заклинило их, промывал водой и wd и раскатывал. хрустят, но едут пока. куплю новые про запас.
а вот после полной разборки начал собирать и обнаружил забавную штуку. у меня в стоке ось алюминиевая. когда разбирал - заметил, что шестерни на торцах болтаются, а винты на тредлоке. не обратил на это внимание.
собрал обратно, чтобы не болталось - и, таки, что ви думаете ? =) теперь ось в сборе слишком короткая… ааааа… надо искать микрошайбы, и подтачивать, чтобы внутрь шестеренки поставить на торец вала… а у меня все запасы на даче…)
оно, конечно, все-равно едет, но трется и выкат сократился резко. на на тредлоке - разбивает посадочные места на валу, там уже подслизаны грани.
p.s. параллельно решил избавиться от ДВС на багги 1:8, если есть у кого опыт по подбору мотора/esc - добро пожаловать в тему rcopen.com/forum/f71/topic421139/2161
Мое мнение, всё должно быть пластмассовое. Кроме шестеренок. У пластмассы, а лучше нейлона есть упругость. Болты в пластмассу заворачиваются лучше, чем в алюминий, в рычаги например алюминиевые нужны доп. болтики, как в пиньоне, чтоб не выкрутилось ничего. А так, когда я попытался поставить больший мотор на smax столкнулся со сложнейшей проблемой, в следствии чего полностью выбросил из головы возможность его тюнинга. У Smaxa СЛИШКОМ нестандартный модульный шаг шестеренок спур - пиньона. Он составляет 0,75 модуля. Таких пиньонов я не нашел в интернете выше 17T. И даже токаря не взялись, ибо нету ни у кого такого модуля. Да и с моторамой проблемы были. В итоге на авито купил БУ Kidking и мягко говоря ошалел от разницы. Кидкинг на голову выше. Мало того, что у него спаренные амморты, у него чашки взрослые с регулируемым зазором качения поворотных рычагов. У него не по одному, а по два рычага на колесо!!! Как во взрослых моделях, верхний и нижний. Регулируемый с завода СХОД-РАЗВАЛ. И самое главное, распространённый!!! Шаг модуля спура, а именно 0,6 модуля. Такие пиньоны есть в продаже на 3,17 мотор уже до 29T. Тачка ОЧЕНЬ понравилась. SMAX по сравнению с ним, как жигули с мерседесом. НО, есть у кидкинга один минус)))) Без тюнинга модель откровенно слабая. В стоке с завода у него стоит 380, в отличие от SMAXовского 390 300 ватного мотор. Мотор кидкинга 100ватный. Отсюда минусы, скушно катать его потребителям. Колеса у него круче в стоке, там резина стоит пожестче и на моем монстрике “ГРАФ” в подвешенном состоянии на 100% газу колеса раздувались умеренно. Поставил штатные от SMAXa, одно колесо разлетелось в клочья, даже не набрав полный газ. Разные подходы у фирм просто, HSP пошел по пути надежности. С коллекторным 380 мотором, тачка неубиваема и очень мягкая, ибо 8 МАСЛОНАПОЛНЕННЫХ с ЗАВОДА!!! Амморта дают уникальный ход. Она не прыгучая, ведет себя просто чудно. Но скушная она)))). REMOHOBBY пошли другим путем, они удешевили всё и вся, но поставили уже 390 мотор и лиион в стоке (у кинга металлогидрит в стоке. Все что с ним можно сделать это выкинуть). В итоге максик стал валящим, неуправляемым, но дающим эмоции)). Как я считаю именно поэтому он более популярен, чем Kidking. Но для тюнинга, для хорошего тюнинга SMAX совсем не подходит. Спасибо за внимание. За время создания проекта, по smaxу и кидкингу я выучил все, если что нужно спрашивайте, отвечу. Скоро выйдет подробное видео по “ГРАФУ”, с объяснениями. Те, кто будут что тюнить, могут почерпнуть из него много интересного, чтоб не действовать вслепую, как действовал я.
Добрый день. Вопрос по фарам для smax.
Купил на али диоды, установил - светят. когда нажимаешь на газ - эффект стробоскопа. И не работает кнопка вкл\выкл. Посмотрел отчеты, как народ устанавливал. у них старая версия приемника, у меня с одним свободным портом, там лампочка нарисована.
Когда жмешь на газ, напряжение на этом порту просаживается с 5 до 3В.
Для моего smax какие-то особенные диоды нужны?
Если у Вас кнопка включения нажимается, а не переключается то у Вас версия 2, самая распространенная. К сожалению регулятор 3 в 1 что на старой версии, что на новой обладает воистину слабым BEC (на нормальных регуляторах это величина, отведенная на потребление дополнительных приборов - сервоприводы, лампочки и тд и тп и составляет от 5 до 7 или даже 8 вольт и от 1 и вплоть до 5 а то и выше ампер.) Так вот, именно СИЛА тока, измеряемая в амперах важна для BEC. Я когда только начинал курочить максик тоже делал как Вы, и было то же самое. Причина проста. Регулятор 3 в 1 попросту неспособен передать нужное даже для слабеньких светодиодов количество тока. Его попросту не хватает, потому диоды и мигают. И сделать тут увы ничего нельзя. Выход, подсоединить напрямую от аккумулятора. Если аккумулятор 7,2 вольта, то в принципе можете подключать без трансформатора. Но гореть будут сразу после подключения. Кстати фары это не роскошь, они здорово помогают рулить маленькой моделью на большом расстоянии. Я только по ним и определяю отклонения модели от прямой траектории, особенно если она едет под углом ко мне. Есть правда и другой выход, но он потребует больших затрат. Купить новый пульт))). Правда вместе с ним придется покупать и новый регулятор и новую серву (если у вас 3 проводная то серву не надо). Зато будете иметь свободный 3 канал или даже 4, смотря какой пульт купите. И пульт потом так и останется, если вас затянет это хобби, будете только приёмнички докупать))).
И да, по опыту скажу, что 99% всех поездок даже днем происходят с фарами. Поверьте, с ними намного проще ориентировать модель в пространстве. Я бы на Вашем месте подключил напрямую от аккумулятора. Нужен только паяльник).
Да, кнопку надо нажимать и подержать. Вот странно, если самая распространенная, то почему все кто делал фары - у них норм, хотя не все они показывают при движении))) (вот только что поискал на ютубе)
Спасибо, за консультацию. Буду запитывать с аккумов. Заказал на али такую штуку mos fet trigger switch за 50р, чтоб горели только при включении машинки. и залью герметиком эту платку. Жаль ехать долго будет, но что-то подобное в чипдипе 500р (((
Добрый день. Вопрос по фарам для smax.
Купил на али диоды, установил - светят. когда нажимаешь на газ - эффект стробоскопа. И не работает кнопка вкл\выкл. Посмотрел отчеты, как народ устанавливал. у них старая версия приемника, у меня с одним свободным портом, там лампочка нарисована.
Когда жмешь на газ, напряжение на этом порту просаживается с 5 до 3В.
Для моего smax какие-то особенные диоды нужны?
На диодах есть резисторы? Если есть, то возможно без них будет лучше. Я на первую версию подключил напрямую, диоды на 5V, очень яркие и купил в хоз.маге у дома по 15р/штука.
mos fet trigger switch за 50р
Что это за штука, какую роль будет выполнять?
Ребята, без резисторов не будет лучше)
Как раз они помогают ограничить ток, который кушают светки.
Надо поиграть с разными. На красные фонари, например, скорее всего хватит 5-10 мА, это ориентировочно резистор на 360 ом.
Белые на фары, как правило кушают значительно больше, можно попробовать по 50 ом.
Как подключать? Передние фары точно отдельно каждую со свои резистором.
Задние фонари - аналогично. Хотя задние можно попробовать один резистор и два светодиода - все последовательно, друг за другом. Но не уверен, что у бека хватит напруги на такую связку.
Так что надежнее к каждому Светику по резистору
Верхняя схема из картинки:
версия первая (красный диод) включается свет с кнопки. Перед и зад диоды по 5v, перед в параллель, зад последовательно, чтобы светили не очень ярко. Без резисторов, смс и регистрации, и самое главное - в продаже в хозмаге у дома))
И сделать тут увы ничего нельзя.
Один транзистор, один резистор. Выход приемника используется только для управления, диоды питаются напрямую от батареи, но включаются/выключаются с приемника.
P.S. Вообще, питать диоды от BEC’а - это забивать гвозди микроскопом.
Если аккумулятор 7,2 вольта, то в принципе можете подключать без трансформатора.
У меня родные 7.4, но вольтметр показывает на одном 8.4, на втором 9.4, это если мерять на T разъеме. На белом разъеме для зарядки есть 4,5В (черный, красный середина) Вот если оттуда попробовать запитать фары?
Что это за штука, какую роль будет выполнять?
Нет, резисторов нет.
Включать фары, когда включается машина, чтоб не горели постоянно. У меня разъем на фары никак не реагирует на кнопку на пульте. А если просто подключить на аккум - будут гореть постоянно.
Кто знает, белый разъем на аккуме - это jst ph или xh?
У меня родные 7.4, но вольтметр показывает на одном 8.4, на втором 9.4, это если мерять на T разъеме. На белом разъеме для зарядки есть 4,5В (черный, красный середина) Вот если оттуда попробовать запитать фары?
Нет, резисторов нет.
Включать фары, когда включается машина, чтоб не горели постоянно. У меня разъем на фары никак не реагирует на кнопку на пульте. А если просто подключить на аккум - будут гореть постоянно.
Кто знает, белый разъем на аккуме - это jst ph или xh?
92,20 руб. 30%OFF | 5 шт., кабель для зарядного устройства JST XH 2s 3s Φ 6s
a.aliexpress.com/_ACFhur
Добрый день. Вопрос по фарам для smax.
Купил на али диоды, установил - светят. когда нажимаешь на газ - эффект стробоскопа. И не работает кнопка вкл\выкл. Посмотрел отчеты, как народ устанавливал. у них старая версия приемника, у меня с одним свободным портом, там лампочка нарисована.
Когда жмешь на газ, напряжение на этом порту просаживается с 5 до 3В.
Для моего smax какие-то особенные диоды нужны?
Я, купленный на алике, комплект из четырех светодидов с проводами, просто запитал от разъема для сервы, трехконтактной. Ничего не моргает и не перегорает, включается вместе с машинкой, светят постоянно.
Можно запитать от разьёма для сервы, но у человека она 5 контактная. В принципе найти 5 вольт можно и там, но что мешает запитать напрямую от аккума? Лампочки не перегорят, а аккумулятор после покатушки всё равно нужно отсоединять, то есть припаяться к той части Т образного разьема, которая ближе к регулятору и все.
Можно запитать от разьёма для сервы, но у человека она 5 контактная. В принципе найти 5 вольт можно и там, но что мешает запитать напрямую от аккума? Лампочки не перегорят, а аккумулятор после покатушки всё равно нужно отсоединять, то есть припаяться к той части Т образного разьема, которая ближе к регулятору и все.
у меня один аккум показывает 8,4, второй 9,4В - норм для диодов?
и, если честно, я не отключаю аккум
у меня один аккум показывает 8,4, второй 9,4В - норм для диодов?
и, если честно, я не отключаю аккум
Если уж паять, то возможно тогда вывести на корпус маленький выключатель. У меня лично таких выключателей вообще 2. Один включает аккумуляторы (я пока гоняю на литий ионе, там небольшие токи) Стоит сбоку тумблер на 15 ампер. И небольшой выключатель для пищалки, им я включаю её, он размыкает нулевой провод. Мне тоже лень отсоединять аккумы, более того я вообще даже крышку не снимаю))). Но у меня все всегда отсоединено тумблерами. Сделайте так же и все будет ок. 
И да, сразу отвечу. Сколько раз машинка крутилась и перекручивалась, ни разу ничего само не отключилось.
Шаг модуля спура, а именно 0,6 модуля
Т.е. если взять голую шась kidking, то стаhe. коллекторную систему от смакс не получится на него перекинуть? пиньон придется тоже менять? А длина амортов одинаковая там и там?
Привет. Читал, что ряд моделистов ставили гироскоп gyc300 - а также встречал упоминание, что у нескольких человек он работает только при повороте в одну сторону, но не могу найти, как они пофиксали эту проблему.
собственно заказал gyc300, поставил вертикально, хвостиком вперед.
проблема - работает только, если авто поворачивает налево (против часовой стрелки).
пробовал круттить setup - прошел весь круг - даже проверял напряжение на выходе от 0 до 3.3. - все-равно работает только в одну сторону.
не фиксается? брак?
написал пока китайцам, думаю рефанд делать.
Как я понял этот гироскоп полное днище и нормально работает крайне редко, так что это норма)
Т.е. если взять голую шась kidking, то стаhe. коллекторную систему от смакс не получится на него перекинуть? пиньон придется тоже менять? А длина амортов одинаковая там и там?
Увы. Придется менять не только мотор, но и пиньон, это послужило для меня самой большой проблемой. У смакса самый дибильный модульный щаг, а именно 0,75. Таких пиньонов в природе существует всего 3 вида - 13, 15 и 17 зубьев. Есть еще вертолетные и самолетные, но там посадочное 5мм. Менять спур тоже не получится, у макса и кинга отличается посадочное место. Выход - докупить пиньон на 0,6 модуль. Благо стоят они копейки (если знать определенные не из ума выжившие сайты, выйдет даже дешевле и многократно быстрее алиэкспресса). И далее уже на 0,6 пиньоне можно смело ставить штатную максовскую систему. Амортизаторы длиннее и их там 8. Они маслонаполненные с завода. По сути можно наверное и штатный пиньон кидкинга оставить. Посадочный диаметр пиньоном одинаковый - 2,2 мм по моему. 0,6 пиньонов в природе значительно больше на любой как говорится вкус и цвет. Это стандартный распространенный размер.
Гироскоп чтоб работал он должен быть мягко говоря дорогим))). На 16 масштаб ставить такое ну как по мне необоснованно дорого. Лично мой аппарат если руль не трогать и предварительно оттримировать прямо едет итак как по рельсам, ибо 4 колеса уже 4 гироскопа)))). А поворачивать ну там надо либо триммеры руля убавлять, либо если позволяет аппаратура лучше параметр EXP понизить. И еще очень влияет вес. Раньше смакс был легкий он вертлявый просто пиндец какой то. Сейчас граф весит почти 2кг и НАМНОГО более уверенно стоит на колесах. Правда теперь бордюры стали для него опасным препятствием)). Последний заезд привел к вылету обеих рулевых тяг, нижней деки и бабочки передней. Ну значит пришла пора заменить их всех на люминий))))) Вот жду).
Выход - докупить пиньон на 0,6 модуль.
Ок, спасибо. После вашего восторженного сообщения купил шаську Hsp Hammah, как я понял он же Kidking, по случаю, недорого вышло. Приедет. будем посмотреть) По поводу разнообразия пиньонов не переживаю, есть родной 13 и на 15 (стоял на БК системе Himoto и к удивлению подошел на смакса) Не понимаю, куда Смаксу еще больше?
Теперь Надо искать на 0,6 шаг. Что это за сайты такие где быстрее и дешевле Али?
Как только появилась БК система, так сразу сточило родной спур. Неприятно удивила стоимость стальных спуров на Смакс, помню на 1/10 Бронтозавра пара спур-пиньен выходила в три раза дешевле. Либо я не там ищу, поделитесь кто где покупал.
Спур просто так не стачивается даже на бк. У меня пластиковый спур отходил всё лето почти ежедневных покатушек. Убился только после попадания в пару чего-то типа куска тонкой проволоки, что спровоцировало резкое увеличению люфта и без того погибающего подшипника двигателя. Так что спур убивается по какой либо причине, обычно это:
- Самое частое люфт вала двигателя из за убитых подшипников, даже небольшого люфта достаточно, ибо вал начинает совершать движения а ля планетарный миксер, если стальная пара прощает подобное, по крайней мере на какое-то время, то пластик умирает за один аккум.
- Неправильный зазор, что маловероятно ибо отверстия фиксированные, хотя зазор выставленный по ним тоже не своем точный (слышно даже по звуку родной пары), но спур ходит нормально.
- Кривое что-то, центральный вал например, либо сильный износ его подшипников.
Самая нормальная пара это от влтойс за 200 с чем-то рублей, пиньон 17 зубов, спур не помню сколько, но в общем подходит почти идеально. Для установки нужно чуть подпилить пин на центральном валу и сзади него одеть что-то чтоб спур не ползал по валу, я одел кусочек от корпуса убитого дифа, либо шайбочками добрать, или кусочек трубки 5мм диаметром, в общем не проблема и делается за 5 минут. Зазор нормально выставляется по родным отверстиям, идеальный получается на средних отверстиях хоть они и для 15-го пиньона. Тачка становится бесшумной на небольших скоростях, никакого жужжания как на родной паре. Если кому 17 большой, то есть 15 от rcawd для влтойс тоже, подходит к этому спуру, модуль если не ошибаюсь 0,7, хотя обычно в описания лота он не фигурирует, видимо китайцы сами не знают толком размерности. Но это и не важно, главное что отлично подходит на смакс.
Кстати родной якобы стальной спур который продаётся в упаковке ремо хобби редкостная дрянь, сделан из чего-то типа силумина, точно так же убивается как пластик. На али есть альтернативные варианты, но цены неадекватные, за эти деньги проще купить две пары от влтойс и забыть про проблему.
Спур просто так не стачивается даже на бк.
Да, все верно говорите, Смаксу уже третий год, дело начал родной мотор, со временем начал не просто люфтить, а дико болтаться, в какой-то момент просто пропало сцепление спур-пиньон. Ну а БК и лопаты просто доделали свое дело. Правда стоит сказать, что смакс это третья по интенсивности катания тачка в rc-гараже, после 2 тигров-восьмерок, так что выезжает довольно редко и прожил два года в стоке без серьезных поломок)
Самая нормальная пара это от влтойс за 200 с чем-то рублей, пиньон 17 зубов, спур не помню сколько, но в общем подходит почти идеально.
За это отдельное спасибо, то что нужно, ибо вызывает удивление разница в цена на смакс и влтойс!
Ок, спасибо. После вашего восторженного сообщения купил шаську Hsp Hammah, как я понял он же Kidking, по случаю, недорого вышло. Приедет. будем посмотреть) По поводу разнообразия пиньонов не переживаю, есть родной 13 и на 15 (стоял на БК системе Himoto и к удивлению подошел на смакса) Не понимаю, куда Смаксу еще больше?
Теперь Надо искать на 0,6 шаг. Что это за сайты такие где быстрее и дешевле Али?Как только появилась БК система, так сразу сточило родной спур. Неприятно удивила стоимость стальных спуров на Смакс, помню на 1/10 Бронтозавра пара спур-пиньен выходила в три раза дешевле. Либо я не там ищу, поделитесь кто где покупал.
Нуууу. Блин, надо понимать, что при большом количестве плюсов есть и минусы у данной шаськи. Например у нее пластиковые шестеренки привода дифференциала, равно как и сами дифы. Конечно это пофиг если оставлять все штатное, но на моей например сборке одна из шестеренок уже крякнула. Решается так: aliexpress.ru/item/1005001340686003.html?spm=a2g0s…. Сами дифы не ломались хоть и пластиковые, но там симметричная нагрузка на 4 шестерни, поэтому все вроде ок. Но если как я быть готовым ко всему то надо потратить еще цать рубликов на вот это. Штуки 3-4 купить и хватит года на 3 точно: aliexpress.ru/item/32960311321.html?spm=a2g0s.9042…. В остальном да, именно принцип разработки машинки очень хороший. Еще из слабых мест (насколько возможно применить это слово к столкновению с бордюром на скорости близкой к 80кмч) можно считать рулевые тяги и верхние рычаги. Ну по крайней мере у меня они сломались))). В остальном, если не безумствовать как я заставляя челюсти зрителей отвисать от возможностей этого клопа, то больше можно ничего и не менять))).
Ребят поменял задний диференциал. Накат на задних колесах пропал. А на передних старый диферинциал и накат отличный, но когда в снег застряет то переднее колесо 1 может не крутится, а задние колеса не останавливаются даже если застрял. Задний диференциал правильно работает или передний?