Самодельный самолёт.
А я напротив… с циакрином как-то наверное сложно работать да и как-то склеивает он… не знаю… хрупко что ли, а ПВА пластично получается, но прижать да, прижать надо везде.
А ПВА?
Лучше не ПВА, а алифатные клеи. Внешне и по запаху похожи, но рабочее время существенно меньше.
Прижимать можно стопкой журналов.
с этого места подробнее мона?
Про алифатные клеи?
Например Titebond, Great Planes Pro Wood Glue, UHU Holz, что-то там хейнкель делает.
Стопка журналов очень хорошо прижимает изогнутые поверхности. Соответственно деталь, к кторой приклеивают надо выставить без перекосов.
У меня как раз Тайтбонд:). Однако я не понимаю, как всё это гнуть, сначала приклеить краешек пластинки к лобику, а потом, когда клей встанет, клеить и гнуть всё остальное, или всё погнуть, а потом клеить? Я никогда ничего подобного не строил.
Тайтбонд на мой взгляд очень долго встает. Момент столяр от хенкеля в этом плане на порядок лучше.
Сначала вырезать лист зашивка по контуру с припуском по кромке. Намазать клеем набор, положить зашивку и поджать грузом. Оставить сохнуть. Журналы, изгибаясь, прижмут зашивку по всей поверхности. Для гарантии можешь еще лист поролона 10мм положить.
Можно зашивку пришпилить булавками.
Если есть мелкие радиусы изгиба, то можно зашивку с внешней стороны намочить нашатырем. Бальза погнется в противоположную сторону.
Да, столяр от хейнкеля рулез.
да когда клеить, можно булавками пришпилить. Я делал булавками и малярным скотчем прижимал, также можно если позволяет толщина проложить бальзовую рейку и через нее прижать прищепками, вообще хорошо получается. Мочить можно и водой горячей, тоже выгибается хорошо, нашатырь воняет, хотя если малые радиусы то да.
Не вижу перемычек. Все детали должны соединяться маленькими перемычками, не прорезаемыми лазером. Что бы при резке они сами не отделялись. Иначе могут быть проблемы.
А как грамотно (и в чём) сделать перемычки, кто подскажет?
Не знаю как грамотно, я мудохался в автокаде командой break, занятие муторное. Может кто-то подскажет что-то более приятное? Я дилетант, а тут встречаются и профессионалы.
Работаю 5 год уже в Акаде, всегда делаю командой break (разрыв), как сделать по другому не в курсе.
Может как-то можно по другому не знаю, попробую разузнать…
перемычки можно быстро делать по углам деталей, или в местах сопряжения отрезков, просто отрывая одну линию от другой, отодвигая, например, на 1-2 мм. 2 даже много.
можно пересечь группу деталей параллельными линиями (1 мм расстояние между ними), и удалить то, что между ними, потом сами линии удалить. “брейком” долго.
Тайтбонд у меня есть, клеит вроде нормально, обшивку еще туда сюда, а вот насчет склеивания чего посущественнее как то ссыкотно, хрупковат он на мой взгляд. кто нибудь рассеит мои сомнения?
фанерку, там, в каркасе… скоро предстоит клеить много и долго, так что хотелось бы тоже с клеем определиться.
Тогда ПВА и сборка в стапеле.
паЩему? в смысле причем тут стапель?
скоро предстоит клеить много и долго, так что хотелось бы тоже с клеем определиться.
Я тестил тайтбонд и русский момент столяр от хенкеля…
Тайтбонд очень долго встает, этим и не понравился. Прочность клеевого шва, вроде хороша, но опять же у момента немного прочнее вроде бы. Тестил как: брал две рейки 10мм и склеивал крест на крест, потом разрывал. Тайтбонд отходил местами по клевому шву, местами отдиралось дерево. В случае моментовского ПВА, практически весь срезу по дереву. Но эта разница не существенна, в пределах погрешности я думаю, может прижал не так, может еще чего. Главным аргументом в пользу момента стало именно время схватывания, хотя на мой взгляд через чур быстро, но тайтбонт уж нереально долго.
Так что в плане прочности нормально и тайтбонд, в плане удобства работы… мне не понравилось.
Но в Израиле вряд ли момент столяр на каждом углу продают… 😃 Да и здесь то не везде собственно. Могу послать ежели надо, будет с чем сравнить.
в смысле причем тут стапель?
Время высыхания. Не думаю, что будешь держать детали в руках. Почему ПВА и алифатики? В отличии от эпоксидки у них потеря веса после высыхания порядка 70%. Эпоксидка в весе не теряет. Может показаться, что это копеешная экономия, но там сгрыз вес, здесь усохло, там утряслось. В результате на финише получится довольно внушительная сумма.
не-не, про эпоксидку и речи не было. кроме всего прочего, на ней еще и разорится недолго, ровно как и на циакрине, которым, кстати, пользовался много и только одной фирмы. никаких нареканий. самолеты им склеенные уже по нескольку лет летают… но дорого…
насчет потери веса аж в 70% - не знал, догадывался, конечно, но на 70% не расчитывал.
значит тайтбонд… ок.
Могу послать ежели надо, будет с чем сравнить.
спасибо, конечно, но думаю, это лишнее. на самом деле клеев различных тут валом, но это не те же самые клеи, что пользуются популярностью в России. вот и думаешь, че да как.
… но там сгрыз вес, здесь усохло, там утряслось. В результате на финише получится довольно внушительная сумма.
во-во, тем более что очень хоцца получиь нормально отделанный и летающий самолет, а не стендовый кирпичь.
у нас в АСЕ есть жёлтый “столярный” пва от Elmers и Tambur. тамбур мне больше понравился, встаёт быстрее.
Эльмерс есть, пробовал тоже, неплох.
Сначала вырезать лист зашивка по контуру с припуском по кромке. Намазать клеем набор, положить зашивку и поджать грузом.
Тэкс, собрал консоли, скоро всё обшивать, но пока не все вопросы прояснены. Как быть с лобиком? Ведь как я понял начинать нужно с него и верхний лист нужно состыковывать с нижним, как это правильно делать?
я сначала промазываю лонжерон и нервюры клеем пва,приклеиваю лист обшивки к лонжерону прищепками, потом прижимаю лист к нервюрам и приклеиваю по передней кромке. по кромке приклеиваю циакрином частями по 15-20см.
потом передняя кромка шлифуется и к ней клею бальзовую “доску”, которая потом будет закругляться.