фан-флай super funky - это очень просто!
Этот материал также из готовящейся к печати книги по классическому моделированию моего отца. Речь пойдёт о лёгких самолётах Фан-Флаях…
Много лет я строил различные “фантики”, всяко -разные… Но, однажды на выставке я купил для подрастающего сына набор фирмы СА MODELS этой категории - FUNKY. Меня интересовал не столько сам кит этого самолёта, сколько возможность простой сборки, ведь главной моей целью в тот момент было научить сынишку думать головой и работать руками. Собрали мы этот самолётик буквально за неделю по вечерам. конечно много чего я делал сам, но сын самостоятельно и очень добросовестно склеивал на чертеже детали. Поставили мы туда 10см3 моторчик четырёхтактный. Летал он много и очень хорошо. Можно сказать плавал по воздуху! На следующий сезон я уже собрал новый самолёт,с учётом всех выявленых недостатков первого. Мотор уже был посерьёзнее китайского четырёхтактника - OS MAX 70 Ultimate купленный специально для него. У этого мотора очень резкий и сильный рывок при переходе от минимума к максимуму и наоборот. Этого нам и не хватала с сыном на многих фигурах, именно из-за этого сын побаивался низко летать. Теперь нас устраивало абсолютно всё! Мои изменения в конструкции пошли только на пользу, да и сама сборка стала более приятной. Через пару лет эксплуатации я сделал ещё один такой самолёт и заодно старшего брата, которого мы назвали SUPER FUNKY. Я увеличил модель до 1800мм и поставил туда мотор бензиновый 30см3 DLE. После первого дня полётов я начал строить подобный самолёт для моего коллеги по клубу, который был поражён полётными возможностями этого самолёта и упросил меня сделать такой-же для него. Так вот о чём идет речь…
А начиналось это как всегда с изготовления нервюр. Шаблоны, заготовки нервюр их сборка в пачку. Короче всё как всегда! Ручками и только ручками! Я всё подготовил…
Мой лучший помошник циркулярочка от фирмы PROXXON быстренько напилила все бальзовые рейки , из которых вобщем-то и собирается модель. Так это выглядело перед началом сборки…
Много реек приходится склеивать “на ус”. А вы знаете как это проще сделать? Небольшое отступление на эту тему. В начале две рейки которые вы хотите склеить сложите вместе и положите друг на друга.
Затем под произвольнымм углом шлицерезкой отпилите угол у обеих реек.
А теперь разверните рейки в разные стороны и соедините вместе. Всё!! Вы получили идеальное соединение и абсолютно параллельные рейки после склейки. Вот такая “технология”…
А крыло тем временем начинает приобретать свои формы, набирает весу… Сборка начинается с корневой нервюры. Затем вставка из бальзы 5мм, слои вертикально! размер этих вставок критичен - они служат помимо своей основной направленности ещё и кондукторами при сборке. Чертежа у меня нет, собирается модель на ровном столе. Одна прямая линия - основная. И одна поперечная на 90 градусов для установки первой нервюры. Этого вобщем-то и достаточно для ровной сборки (ну, мне во всяком случае). Далее закрепляя нервюру , вставку, нервюру вставку…когда все нервюры и вставки закончились - это и есть то самое крыло.
Теперь необходимо закрепить заднюю кромку крыла. Вклеиваем реечки 5х5мм, а на них сверху саму кромку из бальзы 2,5мм. По передней кромке также вставляем рейку 10х5мм. Таким образом периметр крыла “обвязан”. Верхний лонжерон также занимает своё место.
Для закрепления успеха необходимо сразу укрепить центроплан. Пара шпонок из бальзы необходимой длины самое лучшее тому решение. Отрезал и приклеил.
Теперь моё крыло защищено от продольных смещений - это радует!
Дальше будем приклеивать лобики из бальзы 2,5мм. Маленькая неприятность…Стандарная ширина шпона 100мм ( есть конечно и 120. и 150мм - но он дороже намного!). Поэтому необходимую ширину до нужной 120мм сделаем сами. Знаете , как ровно и без проблем склеить две длинные шпонки? Ещё одно небольшое отступление… Не обижайтесь те , кто знает, напишу для тех кому это не известно!!
И так. Две шпонки, которые хотите склеить обрезаются по краю ножем,в моём случае строгающим диском циркулярки. Затем вы укладываете их рядом, плотно сжимаете и проклеиваете поверху скотчем.
К вспомогательной рейке передней кромки, которая уже давно приклеилась, необходимо теперь приклеить рейку к которой будет крепиться лобик крыла.
Пока подсыхает лобик крыла, я приклеил на место накладки на нервюры. Следует сказать, что я сделал нервюры из бальзы 2мм и такие накладки в значительной степени усиливают их. К тому-же такая конструкция крыла мне очень импонирует, т.к. позволяет добиться высокого качества поверхности.
Вторая половина крыла эдентична…После высыхания всего приклееного можно снять крыло со стола и посмотреть на содеяное.
Ножки на нервюрах более уже не понадобятся, они своё дело сделали. острым ножём их просто отрезаем.
Работы с нижней частью. крыла начинаем стого, что окончательно формируем заднюю кромку. Вторя бальзовая накладка на рейки - всё тоже самое, что и с верхней частью.
Пара шпангоутов из берёзовой фанеры 3мм - всё, что необходимо для центроплана этого самолёта. Отверстия в них приготовлены для буковых штырьков диаметром 10мм. Они нужны для стыковочного узла в последствии.
Теперь время приклеить последнюю рейку к задней кромке. Она и завершит создание профиля перед элероном.
Итак, стабилизатор и киль. Оба они собираются из бальзовых реек 12х10мм (12мм по высоте).
Начал я со стабилизатора. Силовая часть стабилизатора изготовления из рейки 7х7мм. Это набор центроплана. Сам центроплан представляет собой реечную конструкцию, которая с обоих сторон обклеена плотной бальзой 2,5мм. Суммарная высота получается в итоге 12мм. Это толщина всех рулевых поверхностей модели.
Вырезал я контур центроплана и уложил его на чертёж…Громко сказано конечно, обычный лист бумаги, на котором быстренько были размечены контуры стабилизатора, киля и элерона сразу. Вот так…
На всех своих моделях я использую кабанчики рулей только из текстолита, различной толщины, в зависимости от нагрузки и плеча. Эта модель не исключение. Для его крепления на руле высоты создано из реек специальное посадочное место.
Сами по себе стыки из реек не создают достаточно прочного соединения в виду малой площади клеевого стыка. Для увеличения площади стыка по всему периметру и на всех клеевых стыках вклеиваются силовые треугольники, изготовленные из той-же рейки, что и сам контур. НО, обратите внимание - направление слоев бальзы должно совпадать с максимальной длиной этого треугольника. Только так и никак иначе!
Сушим и вышкуриванием. Для этих целей у меня есть длинная палочка со шкуркой. Эта самая палочка позволяет получать ровные прямые плоскости. После обработки конструкция начинает приобретать весьма привлекательный внешний вид…
Теперь вставляем петли. Я всегда это делаю до обтяжки модели. Моё мненире - так удобнее, потому-как есть возможность проконтролировать все соединения. Для этих целей у меня обычный такой наборчик…
Хотел быстренько закончить с крылом и хвостовым оперением, очень хотел! Но, звонок в дверь поменял все мои планы… Стоит на пороге мой коллега по клубу, для которого собственно я и собираю этот самолёт…и не один, а с бутылочкой пива, литра на три. Заходит и говорит, что это надо “попробовать” выпить в знак его благодарности за моё согласие быстренько осчастливить его самолётом. Ну вот мы душевно так у меня в моделке и высосали эту бутылочку…какая уж тут работа! Во какая посудина!!!
Уже на следующий день, рано по утру (мой день начинается в 5-00) я доделал переднюю кромку на крыле.
Затем вырезал и приклеил на место посадочные места под сервоприводы.
А знаете почему вырез под машинку шире в бальзе, чем в фанере? Нельзя крепить рулевую машинку( сервопривод) на поверхность бальзы. Этот материал очень мягкий и, соответственно обязательно промнётся. Промнётся вместе с плёнкой, которой будет обтянут самолёт. Поверьте, будет оооочень не красиво
Собрать киль вместе с рулём поворота было делом одного часа.
Я продолжаю собирать самолёт для моего коллеги. В начале из бальзы 5мм я вырезал боковины фюзеляжа. Собственно их ширина равна 100мм - это стандартная ширина бальзовых пластин. Я умышленно их запроектировал так…
В этих боковинах аккуратно вырезал места под крепление крыла и стабилизатора. Потом обвязал контур рейкой из бальзы 10х10мм и сделал поперечные вставки для жёсткости.
Потом я выставил эти боковины на чертеже нижней частью к верху и склеил.
Нижняя часть хвостовой части фюзеляжа зашивается бальзой 3мм , верхняя, точнее та, что будет находится в середине фюзеляжа - бальзой 2мм. Таким образом , после проклейки бальзовым шпоном верха и низа фюзеляжа, мы получаем стабильную конструкцию. Так-как я работаю фактически без чертежей, то многие части моделей я делаю сразу методом " по месту"…Мне так проще.
Теперь примерим стабилизатор и посмотрим на углы его установки относительно “нуля”,таковым , в моём случае, является мой ровный стол. Это конечно предварительный контроль. Основной я сделаю вместе с укреплённым крылом.
Самое время собирать гаргрот модели. Вырезаю несколько шпангоутов, вклеиваю их, а затем приклеиваю рейку из бальзы 8мм. К ней в последствии я приклею боковинки.
Здорово! Давно не хватало тут таких вот подробных тем про модели построенные без применения современных технологий.
Спасибо большое!
После высыхания прошкуриваю верхний шов, чтобы на ровную поверхность приклеить ещё кусок бальзы 8мм, который закроет шов и поможет мне получить полукруглую форму гаргрота.
Стык крыла и фюзеляжа… Я в начале вырезал шпангоут, затем разметил и вырезал в нём отверстия под буковые штырьки диаметром 10мм. Вставил шпангоут на место с клеем и закрепил штырьками…Проверил геометрию - всё ровно получилось. И оставил до утра подсыхать…
И так - продолжаем сборку фюзеляжа. Вклеиваем силовую фанерную пластину крепления шасси. Она изготовлена из берёзовой фанеры толщиной 6мм. Немного позже поверх неё будет приклеена оформляющая внешний контур пластина их берёзовой фанеры 3мм.
Пара бальзовых стрингенров 8х8мм и три шпангоута - это всё, что оформляет носовой гаргрот. Как только всё это приклеилось вырезаются бальзовые пластины 2,5мм для обшивки. Чтобы они приняли правильную форму их необходимо смочить водой , закрепить на гаргроте и дать просохнуть. Примерно так у меня это выглядело…
Пока всё это подсыхает я сделал пару элеронов, аккурат часик заняло! Работа эта идентична аналогичной работе с килем и рулями высоты, поэтому нет смысла повторять написанное… Только не стоит забывать про аккуратность и чистоту склейки…
Вышкуриваем места стыков. Вставляем с обех сторон фюзеляжа бальзовые пластины, обрамляющие место будущей кабины. Так было сделано у оригинала Фанки, так-как он имел прозрачную кабину. Я в тупую повторил этот конструктив. Можно сделать и по другому, но мне было удобней именно так…
Бак модели будет находится между шпангоутом в который вставляются буковые штыри крепления крыла и шпангоутом, который завершает гаргрот. Сейчас там бальзовый шпон, но я его вырежу под размер бака. Тогда бак углубится в этот вырез я и его закреплю.
Машинка газа, блок зажигания и его аккумулятор - всё это будет расположено между первым и вторым шпангоутом. там места предостаточно для всего этого. Нижняя крышка фюзеляжа из фанеры 3мм съёмная, что позволяет без труда попасть в этот отсек.
Кабина будет выклеена из стеклоткани по позитивному болвану, который у меня остался от первой модели. Также и капот мотора.
Ещё попилил я чуток лобзиком и получились у меня вот такие детальки…
В месте крепления крыла, там куда будут упираться крепёжные винты, нужно вставить пластину из фанеры, для усиления, т.к. бальза далеко не конструкционный материал и в момент промнётся, при первом-же натяге болтов.
Теперь привинченное крыло создало нам ту самую строительную ось, от который в дальнейшем будут установлены и стабилизатор и киль. В начале я приклеил стабилизатор, тщательно измерив линейкой параллельность его установки относительно крыла.
Нижняя часть крыла в месте крепления к фюзеляжу имеет небольшой такой гаргрот, что-ли. Он необходим, чтобы выровнять геометрические линии фюзеляжа. Роль его чисто эстетическая. Я собрал его из того, что было у меня на рабочем столе, помня только о том, что только внешний контур для меня имеет значение.
Для удобства при сборке, для крепёжных болтов я сделал направляющие втулки из обрезка угольной трубочки , подходящего диаметра.
Когда я оклеивал шпоном полученный гаргрот нижней части крыла, в том месте, где выходят трубки, то в начале сделал бумажный шаблон, а уж потом , по нему вырезал кусок бальзового шпона. Вот так…
Ну и законцовочки приклеил, куда-ж без них!
Вот они,оставшиеся от первого самолёта пенопластовые мастер-модели, по которым я буду выклеивать капот и кабину.
Пара слоёв стеклоткани 0,163 гр/дм2и один слой 0,120 гр/дм2 - всё , что нужно, чтоб получилась кабина. Это конечно не выклейка по негативу, но для одной-двух моделей вполне приемлемо. Безусловно придётся пошкурить и даже прошпаклевать. Но, это лишь потеря времени, а не денег, которые-бы стоила негативная форма.
Смола окончательно полимеризовалась и , обрезав облой, я смог сделать первую примерку будущей кабины. Сын сказал, что в этот момент модели оживают… А ведь и в правду, что-то сразу меняется в облике самолёта…
Теперь я начал обтягивать плёнкой свой самолёт. Все цвета и форма рисунка - по просьбе моего заказчика. вот так это получается…
Вот здесь видео полёта нашего первого Супер Фанки. Модель ещё не была полностью отстроена, поэтому небольшие ляпы в полёте ещё присутствуют… Не судите строго!
С полосочками я справился довольно быстро, видимо опыт работы с предыдущими самолётами дал свой результат. Отделка полоской хрома прекрасно сочетается с двумя тёмными оттенками широких полосок. Дальше только прямые линии - это вовсе пустяк! Сын постоянно крутится вокруг этой модели всё время выискивая, что я не так сделал, как на его самолёте…
ВСЁ! С обтяжкой закончено…
Теперь нужно сделать посадочные места под сервоприводы. Всем известно, что бальза не является конструкционным материалом, поэтому её надо усиливать в местах, которые особо нагружены. В моём случае мне необходимо сделать силовую рамку, на которую будет крепиться серво. Я выпилил её из берёзовой фанеры 3мм, этого вполне достаточно.
В модели всё должно быть красиво…Вот и я ,помня это правило,в начале обклеил плёнкой мои силовые пластины, а затем при помощи клея установил их на положенные им места. Получилось очень аккуратно.Ведь, если-бы я их в начале вклеил, а потом начал обклеивать плёнкой , то нажил-бы себе кучу гемороя! А так - всё просто!
Теперь я вклею все петли. Как я это сделаю, чтоб было чисто? Очень просто! Возьму строительный скотч и полосками обклею все места , куда в последствии будут вклеены петли. Вот так…
А теперь соединим все стыки… Кстати, я приклеиваю петли обычным ПВА. Для скептиков - ещё ни разу не вылетали петли из своих гнёзд, даже при склеивании с композитными деталями. По сути своей ПВА является суспензией, он заливает все отверстия петли и при высыхании представляет собой не что иное, как обычную заклёпку. Вырвать его не возможно, потребуется только "хирургическое "вмешательство…
Пока я занимался площадками, клей на стыках моих петель окончательно высох. Я снял скотч… Ни капли клея, ни одного клеевого пятнышка!
Следующий этап постройки - распайка проводов и установка рулевых машинок
Я никогда не применяю удлинители проводов, и вам не советую. Чем больше контактов, тем выше процент возможного отказа системы. Именно поэтому я всегда распаиваю при удлинении мои кабели.
Двух рук во время этой операции всегда мало…
Чтобы крепёжный винт плотно, но не разрывая древисину вошёл на своё место, необходимо в начале засверлить отверстия, равные половине его диаметра. Получится прочно и без ненужного усилия…
Шарниры…От их качества многое зависит, поэтому на этом нельзя экономить. Я покупаю очень качественные шарниры в Чехии, с большим шариком. проверены многократно, других уже не хочу.
Для тяг я использовал обычный пруток М3 из строительного магазина. Можно конечно его и трубочкой из карбона осчастливить, но это вовсе не нужно…поэтому термоусадочной трубки, чисто для эстетики вполне достаточно.
Крепление шарнира - тут всё по классике. Шайба под головкой, самоконтрещиеся гайка с другой стороны и капля масла в шарнир.
Руль поворота. Его управление на тросах. Я думаю, что так лучше. Но, я не последняя инстанция, поэтому, как говорится, возможны варианты…
Троса обжаты алюминевой трубкой и “упакованы” в термоусадочную трубку, опять-же для эстетики…
Рулевые машинки припаяны к кабелям, которые вклеены в крыло. Так надёжней! Тяги абсолютно такие-же, как и на рулях высоты.
Наконечник тяги элерона дюралевый. Я применяю такие для сопряжения с кабанчиками из текстолита. капля масла в такой шарнир обеспечивает его ровный и тихий ход.
Ну, и как всегда, сын принимает работу… Говорит, что ему очень всё нравится!
Наконец-то свершилось!! Мой коллега по клубу , Даниель, сегодня самостоятельно поднял свой новый самолёт в воздух небольшой фотоотчётик ниже…
Времени у него было с утра немного совсем… Сделал он всего пару полётов по 15 минут. Посадки как по рельсам, на три точки, как и учили…
Радости было так много, он просто светился весь. Ведь до этого он был “пенолётчиком”!!! А тут сразу на бензин перешёл. Боялся он очень, но я его убедил, что всё будет у него нормально.
Пара братьев, пара Фанки! Я тоже рад , что на нашем платце прибавилось пилотов…Спасибо тебе - ФАНКИ!!
Классная модель ! А подскажите пожалуйста основные размеры модели, размеры крыла и примененный профиль крыла.
Модель реально получилась очень хорошей. Я напишу и продолжение этой темы. Был построен новый вариант этого самолёта для сезона 2014. Он легче своего предшественника на 1кг! Отец очень постарался его сделать лёгким…
Чертежей как таковых у нас нет. Я попросил отца и он любезно прямо на том, что было под рукой накидал эскизы. Я думаю, что этого будет вполне достаточно. Для моего отца чертёж - это прямая линия…😁😁😁
И снова Фанки. Борьба с весом начинается. У меня есть развесовки предыдущей конструкции, буду сравнивать.
Схема и компоновка оставлены практически без изменения. Профиль стал немного тоньше, увеличен мидель фюзеляжа для более стабильного полёта на ноже. Основной материал бальза 2мм. Цельные рейки из которых состоит силовой набор киля и стабилизатора( сечение 12х10мм) будут изготовлены переклеем. что в целом значительно снизит их вес при одинаковой прочности. Лонжероны из бальзы 15х15мм заменены на сосновые 10х10мм, вставки между нервюрами будут из бальзы 2,5мм, а не 5мм. Сами нервюры я сделаю из бальзы 2мм. Внутри лобика между нервюрами будут вставлены носики.
Вот что удалось немного сваять между завтраком и обедом. Это была не основная моя работа, поэтому работал урывками. Вот что получается…
Силовая пластина из тополевой фанеры 3мм, боковина из “двойки” средней плотности.
Силовой внутренний набор из бальзовой рейки 3х5мм…
Для крепления машинок руля высоты вырезана пара пластин из тополевой фанеры с облегчением.
Расположение машинок - одна сверху, другая снизу боковин. Плечо качалки 46мм аккурат попадает на ось симметрии боковины.
Всё собирается на моём рабочем столе при помощи клея ПВА и иголок…
Их вес 183гр, что уже на 32гр меньше, чем у предыдущей модели…Это радует!
Мой лучший друг - Лобзик - помог мне быстренько вырезать шпангоут крепления крыла. Он из фанеры 3мм берёзовой фанеры.
Склеиваем боковины со шпангоутом.
Вставляем в паз площадку для крепления грибков М6 крепящих крыло. Засверливать отверстия буду по месту, когда соберу крыло. Так будет очень точно…
Теперь, когда фюзеляж закреплен на столе и у него жёсткая связка шпангоутом и площадкоё крепления крыла, можно обшить бальзой 2мм верхнюю часть.
Во время таких сборок я всегда использую импровизированные бальзовые шаблоны-угольники. Вырезать их из бальзы 5-6мм не составит труда, а вот польза от них огромная!!
Продолжил я работу с “облегчённого усиления” носовой части модели. Почему я так решил поступить - а из практики эксплуатации первого самолёта! Дело в том , что на границе 150-160 полётов на фюзеляже, то-ли от вибрации, то-ли от нагрузки в области передней части фонаря кабины обнаружились небольшие трещины на гаргроте из бальзы. Ведь первый самолёт имел укреплённой только нос по крыло и не дальше… Вобщем я в этот раз удлинил фанерные накладки от носа до задней кромки крыла. Также было решено поверху также сделать фанерную накладку. Таким образом я “убил двух зайцев”. Во-первых я укрепил фюзеляж и теперь он не убиваемый, к тому-же очень лёгкий. Во-вторых я использовал новую силовую пластину для установки бака и машинки руля направления.Вот так это происходило…
В начале я вырезал ножём пластину из фанеры тополя 3мм и прикинул как мне всё получше скомпоновать…
Выпилил лобзиком необходимые облегчения - они-же и посадочные места…
Смазал ПВА клеем и закрепил иголками.
В паз на шипах вставил полушпангоут, чтобы связать боковины почти в средней точке по хорде крыла.
Тук-тук!! Кто в домике живёт?? Во-во именно так - мой бак!! И ему там ооооочень хорошо! А мне, по секрету ещё лучше, потому-как обслуживать его теперь одно удовольствие…
Помня о том, что фанера тополя ну вообще не держит, я усилил её накладочкой, которая осталась, уж и не помню от какого самолёта…
Остреньким (очень,очень!!) ножём я вырезал пяток шпангоутов для гаргрота. начертить их на листочке бумаги и вырезать не составило никакого труда.
Ну, раз вырезал так и приклею сразу на положеные им места… Вот так они и встали в рядок. Пусть до утра просохнут, а завтра я замкну контур гаргрота парой бальзовых пластин. Будет эстетично, практично и очень легко…
Вдоль места стыка по периметру фюзеляжа я приклеил бальзовую рейку 3х5мм, чтоб ей увеличить площадь стыка.
Затем вырезал и приклеил верхнюю рейку из бальзы 8мм, которая формирует верхнюю часть гаргрота.
После высыхания клея я простругал её для придания профиля шпангоутов.
Я знаю по собственной практике, что люди делятся на две категории - любопытные и любознательные. Те, что относятся к первой категории обычно спрашивают…А вот относящиеся ко второй категории сразу начинают что-то щупать руками. Это лирическое отступления я вот к чему написал. Обшивка гаргрота из бальзы 2мм - достаточно мягкая. Для полёта самолёта такой прочности за глаза хватит. Ну, а если попадётся “клиент” из категории любознательных - так то на 100% пощупает гаргрот рукой и обязательно сделает вмятину или вообще дырку!
Подумал я подумал…взял нож и врезал по всей длине стрингер бальзовый 8х5мм. весу в нём никакого , а вот защита от продавливания огромная!!
И так, я завершил работу с гаргротом хвостовой части, приклеив наклонный шпангоут. Он своим объёмом связал боковины и они сразу приобрели необходимую прочность.
Затем, совсем немного попилив лобзиком, я получил три необходимых мне шпангоута носовой части. Первый из берёзовой фанеры 3мм, остальные из тополевой фанеры 3мм. Носовой шпангоут будет состоять из двух склеенных шпангоутов. По первому шпангоуту я собиру окончательно носовой гаргрот. А затем приклею второй берёзовый шпангоут. Он замкнёт контур периметра и кромки будут жёсткими. В противном случае бальзовые углы носового шпангоута будут измяты в процессе эксплуатации. А пока я вклеил шпангоуты…
На смоле вклеиваю площадку крепления шасси. Она из берёзовой фанеры 5мм. Чуть позже по низу будет приклеена силовая рамка, также фанерная…
Третий шпангоут встаёт на своё место и сразу-же по бокам приклеиваются бальзовые пластны 5мм. Я их потом прошкурю, придав им форму фюзеляжа. Они не только усиливают эту часть фюзеляжа, но и увеличивают площадь склейки будущей обшивки гаргрота из бальзы 2,5мм.
Между первым и вторым шпангоутами необходимо вклеить пару реек. Они не позволят прогибаться бальзовой обшивке. Именно за это место приходится придерживать модель при запуске мотора!
Бальзой 2мм зашиваю расстояние между трем шпангоутом и наклонным шпангоутом гаргрота хвостовой части. Идеальное место для приёмника…
На сегодняшний момент вес фюзеляжа всего 488гр., что очень радует!!
Ну, поехали… Я вчера-сь как-то так незаметно для себя начал собирать хвостовое оперение, а именно рули высоты и стабилизатор. Достал из пыльных запасников моё подобие сборочного чертежа, по которому смогу работать видимо только я сам… Напилил бальзы необходимой и начал всё это укладывать на мой листочек с множеством прямых линий.
Так-как в сборке много однотипных по размеру деталей из бальзовых реек, то я соорудил из того, что попало под руку импровизированный кондуктор, чтоб удобней и быстрей можно было напилить желанные кусочки. Выглядит это так…
Такие импровизации очень порой помогают в работе.
Я решил сэкономить на весе. Для этого весь набор модели, т.е. рули и элероны будут сборными , а не выполненные из цельной рейки 12х12мм . По моей задумке я в начале соберу наружний каркас из бальзы 2мм, затем силовой контур из бальзы 8х8мм и внутренние элементы конструкции из рейки 8х5мм. Далее поверху вновь бальза 2мм, как и на нижней части.
Претворение моей идеи в жизнь… Вот так выглядит нижняя часть руля высоты выложенная из бальзового шпона 12х2мм.
Пока всё это дело подсыхало я вырезал из бальзы 2,5мм заготовки для моенго переднего гаргрота. Потом смочил их водой и закрепил на фюзеляже. Высушил на трубе(благо холодно и сыро!). Получились вот такие деталюшки…
Потом смазал одну сторону клеем ПВА и закрепил деталь на положенном ей месте. Пусть сохнет…
Высушенная бальза плотно прилегает к каркасу фюзеляжа, нет необходимости даже чем-то плотно её притягивать. Достаточно обычных иголок…
Гаргротик мой склеился и подсох. Бальза легла ровно, подшкурить немного пришлось по периметру…
Когда подсохла нижняя часть руля высоты я сделал верхнюю, предварительно перевернув её…
Вес готовой половинки руля высоты меня очень порадовал - всего 23грамма!!
Центральная часть собирается полностью зашитая бальзой. В начале нижняя обшивка и по ней весь набор "внутренностей…
Для обрезания реек под нужным углом я использую тонкую (0,25мм) японскую пилку. Очень удобно работать ей, рез деталей прямо по месту…
Теперь настала пора приклеить на место мой второй-первый шпангоут. Я всё также выпилил его лобзиком и на смоле приклеил к уже обработанному первому шпангоуту.
Смола полимеризовалась за 30 минут…Пара минут шкуркой и фюзеляж приобрёл законченный вид…
И в заключении работ с носовой частью фюзеляжа - нижняя силовая рамка. Она окончательно свяэывает воедино моторный шпангоут, площадку крепления шасси и крепление крыла. Цель достигнута - жесткость очень высокая!!
Я взвесил ради интереса полученный стабилизатор - результат 97грамм!
Готовый фюзеляж сейчас весит 597 грамм. Верной дорогой идём , товарищи!!
Сегодня с утречка, пока было немного свободного времени, я начал собирать крыло. Потихоньу “прикладывался” к нему в течении всего дня.
Как всегда - в начале нарезал нервюр и собрал их в пачку.
Затем аккуратненько их обработал и прорезал пазы под рейки.
Разобрал свою пачку с нервюрами - вот что получилось.
Теперь та-же операция с носовыми полунервюрами.
Вот из этого сегодня соберётся моё крыло. Правда ещё лобики крыла не вырезаны. А всё остальное в течении получаса напилено на циркулярочке.
Поехали!! Чтобы крыло получилось абсолютно ровным я буду собирать его на моём многократно проверенном рабочем столе. Мне для начала сборки нужно всего две перпендикулярные линии. Первая - напрвление лонжерона. Вторая перпендикуляр первой нервюры. Дальше сборка пойдёт автоматически, деталь за деталью. Они сами будут позиционировать себя. Так задумано…
После установки “под угольник” первой нервюры алгоритм сборки включается - нервюра-вставка-полунервюра-вставка и т.д., за исключением центроплана.
Вставки центральной, самой нагруженной части крыла выполнены из бальзы толщиной 8мм.
Смещение двух центральных нервюр сделано соответственно форме фюзеляжа.
Вот и все нервюры “нанизаны”, все вставки вставлены на свои места.
Настала пора сформировать заднюю кромку. Так-как крыло стоит неподвижно на стапеле,точнее на моём столе, то эта операция не займёт много времени.
Пока подсыхает задняя кромка , вклеваю рейки на переднюю кромку.
Теперь лонжерон. Он с небольшим натягом встает на своё место. Чтоб лучше склеился я загрузил его своими металлическими “игрушками” по 3 кг каждая.
Осталось приклеить верхнюю часть из бальзы 2мм по всей длине задней кромки.
Что было дальше? А дальше я начал приклеивать на свои места лобики крыла. Их ширина 120мм, поэтому в начале, мне пришлось по всей длине лобика приклеить пластину 20мм шириной.
Затем лобик с правой стороны.
А дальше центроплан с накладками, шириной 15мм.
Крыло приобрело некий законченный вид. Вот так оно сейчас смотрится на моём рабочем столе. Как только всё просохнет окончательно я его смело могу снять со стола, срезать вспомогательные ножки и заканчивать работу с противоположной стороны.
Крыло перевёрнуто. Теперь работаем с обратной частью. В начале приклеиваю шпон. Чтобы он ровно приклеился я прижал его через бальзовые прокладки струбцинами прямо к моему рабочему столу. Я проделывал эту операцию со многими моделями и мой ровный стол оказывал мне неоценимую услугу в деле производства абсолютно прямых кромок…
Пока прижато крыло я обработал под профиль переднюю кромку. Полностью подготовил её для приклеивания лобика.
Настала пора лобиков. Крыло прижато металлическими “предметами”. Их усилия вполне хватает, чтобы я раьботал с лобиками. Смазал я кромки клеем и прижал мои лобики иголками через бальзовые рейки, чтоб вмятин не оставить…
Когда клей подсох, торцевая часть была прошкурена и к ней была приклеена вторая рейка из бальзы 5мм, которая полностью перекрыла клеевой шов. Достаточно было строительного скотча, чтобы всё это зафиксировать.
Передняя часть крыла крепится при помощи штырьков из бука 10мм в диаметре. Я вырезал шпангоут и вклеил его вместе со штырьками.
Пока сохнет крыло я сделал пару законцовок…
Осталось оформить стыковочный узел под пластиковые болты М6. Я вырезал пару нервюр из фанеры и саму площадку, через которую пройдут крепёжные отверстия. Она из берёзовой фанеры 5мм.
Вклеил полученную конструкцию в центроплан. Прижал всё прищепками и иголками и оставил сохнуть на часик.
Затем зашил центроплан бальзой и вставил провода для рулевых машинок.
Сверлом 6,5мм засверлил отверстия под болты.
Настало время собрать законцовки крыла. Я немного видоизменил форму и конструктив. По опыту работы с двумя предыдущими моделями мне не очень понравилось тянуть ораковер при обклейке. Поэтому форму носовой части я скруглил и добавил пару новых рёбер, чтоб плёнка ложилась сразу и ровнее. Сначала черновая сборка…
Пока всё подсыхает я начал заниматься хвостовой частью. Проверил ещё раз посадочное место под стабилизатор относительно прикрепленного крыло. Всё параллельно! Вот и хорошо, значит вклеиваем его на положенное место. Проконтролирую установку ещё раз и зкреплю иголками до полного высыхания ПВА. Крыло и стабилизатор параллельны, а установить под 90 градусов киль вообще не проблема. Вот и собирается потихоньку наш новый Фанки…
Теперь , прямо по месту нужно оформить нижнюю часть крыла. Пара кусочков бальзы и пять минут работы…
А вот и окончательно обработанная законцовка. Вроде ничего получилось…
Вернёмся к Фанки… Вчера я доделал низ центральной части крыла. Вот так это происходило.
Из угольной трубочки подходящего диаметра были отрезаны кусочки высотой 25мм, с небольшим запасом.
Они затем были приклены на СА клее к низу крыла, где располагаются отверстия для крепежа.
Потом весь низ был зашит бальзой 3мм, как всё днище модели.
Немного поработаем шкуркой, срежем те излишки трубок, которые торчат над шпоном. Тогда они примут профиль нашей поверхности.
Вот финал работы…
Я всегда применяю подобную конструкцию для направления крепёжных болтов. Это очень удобно! Теперь я оформлю отверстия с противоположной стороны и на этом работа с крылом по сборке будет завершена.
Несколько реек, полоски бальзового шпона, острый нож и тонкая японская ножовка - всё, что потребуется, чтобы собрать элерон. Лист бумаги, несколько прямых линий - этого вполне достаточно, чтобы всё было ровно. Чертить настоящие рабочие чертежи просто нет времени, да и самолёт настолько прост, что этого и не требуется…
Место крепления кабанчика под тягу элерона. У моего друга один раз при резкой эволюции в воздухе кабанчик просто вырвало. Поэтому, после ремонта его крыла, я решил усилить немного это место. Бальзовый треугольник теперь связал каркасные элементы, а затем я приклею на него сверху полоску фанеры 2мм. Она создаст необходимую площадку для упора. Так точно не вырвет!
Так как рейки точно напилены в размер, то после высыхания каркас элерона практически не приходится вышкуривать , так , немного, “для души”…
Осталось только оформить бальзой верх элерона. Через бальзовые рейки я приклеил пластины обрамления, чтоб не помять их.
Первая примерка на крыло. Ну, надо-же всё сошлось…
Когда будет готов второй элерон, я вклею сразу на посадочное место мои кабанчики , на смоле естественно…
Так, последняя сборка - киль. вчерашний вечер и часик утром были отданы этому “мероприятию”. Схема та-же, что и на остальных рулях, с единственной разницей, что сам киль, а не руль, я собрал из реек без 2мм шпона поверху. Здесь это было оправдано.
На том-же листе бумаги я быстренько начертил в контурах будущий киль. По отношению к предыдущей модели была увеличена немного его высота и площадь, чтобы полёт на ноже был ещё более стабильным.
Далее был связан контур из бальзового шпона, а поверх них сразу-же и рейки 8х8мм по периметру и вновь бальзовый шпон 12х2мм.
Теперь сам киль. Он из рейки 12х8мм. Я опишу немного по подробней, может кто-то и увидит что-то новое для себя. Делается эта работа очень просто и быстро. В начале отпиливаю рейку задней кромки сразу в размер. Между рулём поворота и непосредственно килём должен быть зазор. По оси качения руля - это 2мм на толщину петли шарнира, по высоте просто зазаор 2мм для свободного хода руля. Эти самые зазоры надо всегда выставлять сразу. И вот почему… По оси качения руля проблем у вас не возникнет, когда вы вставите петли, а вот если не сделали зазор поверху, то прямая линия передней кромки будет нарушена после того как вы приподнимите руль на нужную высоту. И придётся тогда подстрагивать переднюю кромку руля, чтобы выровнять контур по передней кромке. Это не всегда гуд. Поэтому я и вставил кусочки оставшегося шпона на периметр…
После этой операции отпиливаю торцевую рейку нижнего обвода и приклеиваю на место. Сразу к ней и торцевую рейку переда. ещё немного о самом процессе. И использую тонкую японскую пилку, всего 0,25мм. Очень удобный инструмент для этих операций с различного рода реечками и кусками шпона. Она всегда позволяет иметь абсолютно ровный и чистый срез.
Теперь, когда низ склеен прямо по месту отпиливаю рейку передней кромки. Я это делаю той самой ножовкой, приложив её к линейке. Вот так…
Получается очень ровно и не требуется никакой дальнейшей обработки шва.
Та-же самая операция и остальными рейками контура. Я делаю это без линейки, мне достаточно опыта, чтобы делать прямые резы.
Весь контур я контролирую при склейке маленьким угольничком из куска фанеры. Это также удобно, т.к. позволяет приклеить рейку точно и без продольного смещения.
После просыхания клея вставки 2мм можно убрать, чтоб не мешали дальнейшей работе.
Получился вот такой склеенный контур. Точные зазоры придадут вашему самолёту очень эстетичный вид после обклейки. В точности линии контура обводов, в её угловатости или наоборот в закруглении - в этом и есть та “изюминка” красоты завершенной работы. Всё должно радовать ваш глаз.Если этого вы смогли добиться своей работой, то вы достигли гармонии. В подтверждение этой гармонии будет и обтяжка модели. На красивые контуры, чистые кромки и зашкуренные плоскости плёнка ляжет без проблем и ещё более насытит каллоритом неповторимости ваш самолёт…
Теперь я сделаю внутренний набор киля. Он необходим для жёсткости…
В местах стыков реек я вставил необходимые здесь трегольнички, чтобы увеличить плоскость стыка.
Таким образом киль практически собран. Осталось только немного вышкурить его и приклеить на место…
Вчера был хороший день и мы много летали. А уже вечером я немного доводил до нужной кондиции все мои склееные рули. Снял кромки, оформил крепление кабанчиков и вышкурил всё до полной готовности к обтяжке. Всё должно быть ровно и аккуратно. Как сделать ровные кромки? Поделюсь своим опытом, может кому и пригодится в работе. Всё очень просто, я делаю вот так…
В начале без нажима, карандашиком “отбиваю” прямые линии вдоль необходимой кромки, чтоб видеть габарит размера. Прижали карандаш и вдоль кромки одним движением…
Теперь вдоль полученной линии положим металлическую линейку и прижмём её парой-тройкой иголок.
Острым ножом под углом 45 градусов срезаем излишки бальзы, упираясь в металлическую линейку. Конечно надо следить за линией второго габарита, тут уж требуется немного опыта …
Срезав бальзу, убираем линейку и доводим шкуркой плоскость среза до необходимой чистоты.
Проделав ту-же операцию с противоположной стороны получаем совершенно одинаковые и ровные поверхности.
Задняя кромка прямая , без скруглений, а передняя имеет радиус по всей длине.
Ещё раз всё прошкурим, чтобы убрать заусенцы и шкуркой с зерном 400-600 придадим лоск нашим деталям…
Вот так!
Настало время завершить работу с фюзеляжем. Я вклеил силовые пластины в киль и приклеил верхнюю часть гаргрота хвостовой балки. После того, как я её обработаю, то получу радиус верхней части, как и задумано…
Ну,вот и подошла к концу “деревянная” работа с моделью. В начале я вставил пару “щёчек” по боком хвостовой части и обработал их по контуру. Получилось вот так…
Далее вставил все петли по кругу, всего 17 штук. Прокалываю отверстие, вставляю петлю и т.д. …
Все стыки сошлись ровно и параллельно, всё “как доктор прописал…”
Я собрал модель “на сухую”. Конечно-же поставил её на весы. Получилось 1506 гр. !! меня это очень обрадовало, значит я смог реально сделать модель легче, у меня получилось. Я знаю вес всех остальных компонентов. В итоге получится около 3кг. или чуть - чуть больше. При тяге мотора 9кг это просто великолепно.
После некоторого перерыва он вернулся на рабочий стол - мой новый Фанки. Потеплело здорово, потому и было принято решение быстренько закончить работу с этой моделью. Так-как вокруг я наблюдал уже много построенных самолётов этой конструкции и всё “клечатые”, то мы с сыном решили сделать что-то этакое атрактивное…покапались в коробке с Орковером, накопали с остатков необходимые цвета и …Поехали!!
Верх крыла, да и всей модели будет вот в таком нынче дизайне…Я его нарисовал карандашём прямо по Ораковеру и вырезал ножиком.
Низ по стандартной схеме…
Мотор всё-же я купил DLE 35 RA с выхлопом назад.
Мой проект с Вако немного притормозился из-за этой работы. Пока обе модели мирно сосуществуют совсем рядом…
Пара часов манипуляций с пенопластом и шкуркой выдали “на гора” такой вот фонарь кабины. Я его поклеил поверху прозрачным Ораковером и несколько раз натёр разделительным ваксом. Потом уложил два слоя стеклоткани 0,163 и два слоя 0,49гр.м2. Посушил на трубе. Обрезал кромочки и совсем немного прошкурил до матового блеска. Теперь осталось только задуть шпаклёвкой, располировать с водой и покрасить. Кстати, красить тоже буду по другому…
Те-же самые манипуляции с пенопластом и шкуркой привели меня к капоту. Так-как на этой модели будет использован мотор с выхлопом назад, то и форму капота я немного изменил, придав ему вид “взрослой пилотажки”. Вес 80гр меня вполне устраивает, хотя он станет ещё меньше, после того, как я прорежу окна охлаждения.
Мотор встал на своё место. Теперь можно аккуратно сделать все необходимые вырезы в капоте. Окна охлаждения и вырез под выход трубы глушителя. В передней части капота установлен фанерный шпангоут,который позволил с наибольшей точностью сориентировать капот относительно будущего обтекателя винта.
На видео 30ка DLE с каким пропеллером? Че-то мне показалось или… правда большеват?
Летали с винтом 20х8. Крутит 7800… Потом переставили 19х10. Рывок стал сильнее.
Вчера наконец-то удалось сделать патрубок для глушителя и установить его на модель. Хотелось сделать его аккуратно и точно, чтоб соблюсти оси и параллели. На вид получилось компактно. Выхлоп мотора, направленный назад во много упрощает установку глушителя - это правда.
Сам процесс не сложный и показывать особо нечего. Работаю обычной газовой горелкой и серебряным припоем.
Передний шпангоут пришлось выпилить немного. Там будет сегодня сделано специальное углубление из фанеры или стеклоткани.
Здравствуйте. Патрубок обмотан фторопластом исключительно в эстетических целях?
Нет не только. Дело в том, что у нас строгая граница шума - 80Дб. Обмотанный лентой выхлопной патрубок вовсе не резонирует во время работы, 2-4 Дб., да в минус…Вот так!