Кто-же виноват? или после аварии
Я, честно говоря с наборами дела не имел, все самолётики сам делал. У меня аппаратик был, по-моему в “Моделизм-спорт и хобби” чертежи брал. Он там позиционировался на 6.5 кубиков, а я десятку воткнул. И вот первое крыло крепилось на трёх резинках. Не таких коротких, как на фото, а таких, чтобы раз пять от передней кромки до задней можно было прогнать. На этом крыле я отлетал два года (не сезона), пока не вмазал в землю. 😦 Второе крыло сделал на болтах и отлетал ещё столько же. Мне кажется, если всё по правильному сделать, то особой разницы нет. А в этом случае я бы сделал как Roman Bars советует: чтобы штырь был перпендикулярно шпангоуту.
3003 стандарт
3004 стандарт…но с подшипником.
Крышка не взаимозаменяема.
Инфу надыбал на Башне …давно пользуюсь этим сайтом как справочной 😉
3003 стандарт
3004 стандарт…но с подшипником.
Крышка не взаимозаменяема.
Инфу надыбал на Башне …давно пользуюсь этим сайтом как справочной 😉
Взаимозаменяемы. Крышка с подшипником 3004 продаётся отдельно, как апгрейд для сервы 3003 до сервы 3004. Апгрейдится в том числе название, написанное на крышке 😲
Обратный процесс - даунгрейд как бы - вполне допустим, разницы в работе получившейся в результате сервы 3003 и бывшей ранее 3004 😉 не заметишь, особенно если учесть, что она управляет газом. 😎
E меня сложилось противоречивое мнение как о резинках, так и о болтах. Изначально тренер, на котором я учился летать (Nova 40 от Ripmax) был оборудован двумя болтами на задней кромке и штырем. Так вот после падений, болты не срезались НИ РАЗУ. К счастью, ломалось не крыло. Просто вырывало крепления под болты из фюзеляжа. Потом я решил переделать крепление под резинки, оставив штырь для большей надежности. Так вот, в первый же полет крыло тренера благополучно отделилось от самолета на высоте метров в 50-70.
😦 До сих пор помню тот момент: наступила мертвая тишина (даже машины перестали шуметь с близлежащего шоссе)… Фюзеляж плавненько накренился на нос и штопором вошел в землю. Я только и успел убрать газ.
Моему удивлению не было предела, когда я обнаружил, что ВСЯ аппаратура и двигатель абсолютно целы. Это к вопросу надежности футабы - у меня Hitec./ Двигатель OS .46AX Резинок было штук 12. С тех пор я вешал резинок с тридцать. В случае аварии они бы не спасли (держали мертво), но я к тому времени уже научился летать на тренере абсолютно безаварийно.
Это что, прикол? 😮
На Нова-40 крыло крепят МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ болты М4. Интересно, что такое надо попытаться сотворить, чтобы их СРЕЗАЛО? 😲
Далее. Впереди на Нова-40 никакого штыря нет. Впереди - выступы на корневых нервюрах из фанеры, склеенные между собой при склеивании половинок крыла. Сечение результирующего выступа 6 (по горизонтали)х16 мм (по вертикали), он заходит в соответствующий вырез в шпангоуте. Нагрузка на срез, но даже если бы было на излом - в этом направлении сломать выступ труднее всего.
Судя по всему, на Нове была задумана система, о которой я писал чуть выше - отверстия в крыле должны пропускать головки винтов, винты ставятся через пластиковые шайбы (они профилированы, чтобы отцентровать винты и отверстия в крыле), которые при нештатной посадке разрушаются и пропускают винты сквозь крыло. Плохо только, что в инструкции об этом ничего не сказано 😦
Я на своей Нове винты заменил. Поставил пластиковые М5 с соответствующей заменой гаек. Усилительную накладку не клеил - в инструкции, опять таки, об этом ничего не сказано. В таком виде самолёт выдерживает любой доступный для него пилотаж - прямую и обратную петли, двойные бочки, боевые развороты, перевёрнутый полёт. Расходы не по инструкции, а максимальные, ограничены только геометрией. Тоже 46АХ и Хайтек.
Я с металическими винтами сталкнулся у киоши.Тоже подумал что нужен пластик,как оказалось что при ударе отлетает планка в каторую винты вкручиваются,при этом ничего не ломая.Я приклеивал её даже смолой,хотя хватит и циакрина, выламываеся легко.Оказывается есть и такое безопасное крепление крыла.
А на тренере,мне кажется,лучше резинки.Просто нужна нормального качества,сделать несколько колец.Хорошо подходит от трусов.При ударе крыло сдвигается,при сильном ударе резинки соскакивают со штырей,передняя кромка упирается в передний крыльевой шпангоут,задняя кромка свободна.
30 метров резинки не надо,пропадает смысл этого крепления,для проверки нужно взять самолёт за концы крыльев,и потрясти.Крыло не должно болтаться.
Все верно, на Нове - металлические болты крепления крыла. Но я сразу их заменил на пластиковые, в надежде, что их будет срезать. Но не срезало. Я уж и не помню точно диаметр винтов, так как на тренере уже не летаю.
Все верно, на Нове - металлические болты крепления крыла. Но я сразу их заменил на пластиковые, в надежде, что их будет срезать. Но не срезало. Я уж и не помню точно диаметр винтов, так как на тренере уже не летаю.
Капроновый винт М6 порвать сложно, на тренере должно хватить одного винта М5.
Винт срезает только если одно из крыльев первым встречется с землёй.
Да кстати вот фотография с чертежа (как я сразу про него не вспомнил) прилагался к КИТ-у. И ведь точно штырь на излом получается 😠
😃)))))))))) слов нет о*****я конструкция.
Но ведь у ГП есть достойные КИТы - а от этого я в ужасе.
Буду надеяться, что этот КИТ единственный косяк в их предложениях.
Димик, тебе тут ребята написали несколько дельных советов - просмотри весь топик и сделай для себя вывод - и вперед за работу. Работы ведь ежели всмотреться в твои “щепки” ну на 3-4 дня вместе с модернизацией и сушкой.
П.С. Да если пилотируешь нормально, то если малой кровью обойдется - за одно уменьши V крыла или вообще “обнули” - супер полетит и крутить на ней будешь почти все “нарядно”
Удачи!
Не получится дня 3-4 😕 Так как у нас на ВЕСЬ город всего 2(ДВА!) чела кто делает самолеты и летает 😮 (один из них я). И материалов соответственно НЕТ! Поэтому пока бальза и фанера прийдут с Башни уйдет еще дней 12 😦
Я на своей Нове винты заменил. Поставил пластиковые М5 с соответствующей заменой гаек. Усилительную накладку не клеил - в инструкции, опять таки, об этом ничего не сказано. В таком виде самолёт выдерживает любой доступный для него пилотаж - прямую и обратную петли, двойные бочки, боевые развороты, перевёрнутый полёт. Расходы не по инструкции, а максимальные, ограничены только геометрией.
Ну вот и испытал конструкцию на разрушение.
На малой высоте заглох двигатель. Вместо того, чтобы развернуться против ветра и садиться в траву, по неопытности, попытался дотянуть самолёт до полосы. Соответственно, упал при боковом ветре.
Пластиковые винты М5 разорвались, крыло отлетело, разъём сервы отстегнулся. “Ремонт” - буквально в течение минуты заменил винты и поставил крыло обратно. После чего полетал ещё, чтобы сгладить горечь падения 😵
Рекомендую.
Скромно вмешаюсь 😃 GP применила столь хитрое крепление крыла
для более легкого выхода штыря из отверстия шпангоута при отделении
крыла.
А что если штырь крепления крыла “укрепить” деревянным блоком, показанного на рисунке красным цветом? тогда его будет срезать? или он по прежнему будет ломатся вместе с отваливанием етого блока? из какого дерева сделать этот блок? Есть ли какиенибудь критерии по выбору сторон A и B этого блока? И что если ось крепления штыря пройдет как показано синей линией ( так как передний шпангоут уже вклеен, то просверлить под старым углом будет проблематично)? И еще может крыло закреплять еще и резинками?
В общем, мысль идет в правильном направлении.
Надо обратить внимание на следующие моменты:
- Штырь должен быть идеально ровным.
- Штырь должен выступать из крыла не больше, чем на два диаметра. Иначе, при сборке в поле его можно легко поломать (или надломить).
- Из-за этого он будет входить в шпангоут совсем незначительно, поэтому материал «деревянного блока» должен быть очень твердым.
- Размеры не принципиальны. Пусть будет, как нарисовано. Единственное требование, чтобы он намертво приклеился к шпангоуту. Если нет уверенности, что будет держаться, можно немного увеличить размер А. В этом случае для облегчения снизу можно скосить угол.
- И последнее, для идеальной стыковки крыла с фюзеляжем место стыковки советую залить смолой. Можно в смолу добавить какой-нибудь наполнитель для меньшей текучести.
Сергей
Сделай штырь из алюминиевого прутка того же сечения - и будет счастье.
Сделай штырь из алюминиевого прутка того же сечения - и будет счастье.
Имеется ввиду без всяких деревянных блоков? И что будет ломаться при “неудачной” посадке крыло или фюзеляж?
Можно сделать штырь не из бука, а из 4-5 миллиметровой фанеры, Штырь имеет прямоугольное поперечное сечение, причём такое, что вертикльная сторона прямоугольника длиннее горизонтальной - момент сопротивления и момент инерции поперечного сечения в таком случае будет больше,чем если расположить стороны наоборот, а, значти, так слосать штырь сложнее.
Срез такого штыря маловероятен, так как фанера слоиста, и каждый последующий её слой лежит перпенликулярно предыдущему. …веса такой штырь прибавит немного, правда к нему будет нужен гаргрот, поскольку ось штыря должна быть параллельна оси нервюры.
Площадь проклейки такого штыря также больше чем цилиндрического. (такого который на фотке)…можно конечно и размером со стакан штырь засунуть , тогда ясно что его площадь поверхности будет больше 😁 — я говорю про разумные пределы. 😲
Что думаете? 😃
Какой мотор стоял на модели?
Подшипниковый на 5 кубов?
Мотор GMS2000 .25, только не пойму взаимосвязи мотор-штырь ❓
Да просто пошла повсеместная практика на тренеры ставить моторы на класс-два выше, чем рекомендованная мощность. Крылья иногда не вырывает, а просто складывает. Полет может быть тоже горизонтальным, однако наиболее эффективно это происходит при легоньком пикировании на полном газу. Масса модели, скорость возрастают, нагрузки на конструкцию растут соответсвенно. Хотя в этом случае конструкция штыря тоже далека от идеала.
Да но сдесь GP сами советуют моторы .25-.32 ☕