Авиамодель с нуля
Приветствую всех форумчан. Изготавливал я ленивого 2 из того что было под рукой: ученические деревянные линейки, сосновые рейки, электрокартон, фанера 3мм. и 1мм., потолочная плитка, лавсановая пленка. В итоге вес около 2600гр. и двигатель МДС-6,5. Две недели назад был разбит-потерял ориентировку. Управление отзывчатое особенно по элеронам.
Я тоже начал собирать Ленивого 2, но до лета неуспел. Только сейчас возобновил работу. А тема находиться тут rcopen.com/forum/f79/topic171354 Вот как он выглядит сейчас
Нашел определился с размерами, но вот не представляю как сделать стрингеры между шпангоутами может были такие темы по сборке моделей с фото? мне бы увидеть каркас еще не обшитый бальзой (пленкой)
Стрингеры на таких размерах не используются, передней кромки лонжерона и задней кромки более чем достаточно…
Нашел определился с размерами, но вот не представляю как сделать стрингеры между шпангоутами может были такие темы по сборке моделей с фото? мне бы увидеть каркас еще не обшитый бальзой (пленкой)
Подождите, через недельку выложу фотки по сборке крыла. У меня будет со стрингерами, т. к. элерон будет не на всю ширину крыла, а на внешнюю половину. Вчера напилил реек, сегодня шлифану в размер, начну делать нервюры, и через пару дней мне принесут стапель для сборки крыла. Все фотки потом выложу.
Ого с нетерпением буду ждать, сегодня тоже завел свою циркулярку напили реек но размеры разные (нужны 6х6 но ровно до мм не напилить) как вы собираетесь “шлифануть” поделитесь,
Ленивого певого надо строить. Сразу эту конструкцию полюбите -простая в изготовлении. Летает чудесно, практически не бъющийся. Самый первый с 2005 года у меня, летает до сих пор,не смотря на сложную судьбу 😃
Ленивый 2 уже для опытных пилотов.
Итак, начнём с чертежа.
Главный для меня критерий в выборе модели - это должна быть как вторая после тренера модель - пилотажка для освоения фигур комплекса, которые не выполнит тренер. Модель должна помещаться в багажник машины. Ширина багажника - 1 м. 30 см., т. е. длина фюзеляжа должна быть менее 1,3 м., а крыло можно сделать разборным. Перелистав кучу чертежей. нашёл то, что надо.
Не смотрите, что самолётик 1983 года - законы аэродинамики с того времени не менялись. Крыло сделаем по-другому: разборным и с элеронами не на всю ширину крыла после задней кромки, а с более широкими на внешней половине крыла.
Ого с нетерпением буду ждать, сегодня тоже завел свою циркулярку напили реек но размеры разные (нужны 6х6 но ровно до мм не напилить) как вы собираетесь “шлифануть” поделитесь,
На циркулярке никак невозможно сделать рейки точно в размер. Сначала рейки пилятся приблизительно с запасом 0,6-0,8 мм. от требуемого размера, затем шлифуются в нужный размер. Шлифовать нужно на сверлильном станке на больших оборотах, зажав в патрон специально изготовленный круг с наклеенной наждачкой. Зерно нужно крупное - мелкое быстро забьётся. Вот, например, я готовил рейки для лонжеронов 3х10 мм. и для стрингеров 3х3 мм. Размер предварительно напиленных реек был примерно 3,8х10,6 и 3,6х3,6 мм., понятное дело, по всей длинне заготовки этот размер гулял. Сначала станок был настроен на толщину 3,4 мм., и я прогнал с одной стороны лонжероны и с двух сторон (повернув на 90 градусов) стрингеры. Затем выставил 3,0 мм. (экспериментально, слегка подпортив 1 заготовку) и прогнал 2 оставшиеся стороны стрингеров. И то размер “гулял” в пределах 2,9-3,1 мм. на длинне заготовки 1,3 м., но это уже не страшно. Затем на этой же установленной толщине выгнал вторую сторону лонжеронов. Ну, и напоследок нужно было выгнать ширину лонжеронов в 10,0 мм. Точно так же - за 2 этапа: сначала с одной стороны примерно до 10,3 мм., затем - с другой до 10,0. Заготовки лонжеронов по ширине шлифовал пачкой в 4 шт. - так лучше получить одинаковый размер. Так что всё делается просто - труднее было убрать помещение от опилокB-)
Пока было время - сделал пеналы под рулевые машинки. Машинки будут стоять по одной на каждый элерон, пеналы вклеиваются к лонжерону и к нервюре. Между корпусом машинки и пеналом - 2 мм. поролоновая полоска. Такой пенал с машинкой устанавливается заподлицо с линией обшивки крыла, и сверху машинка закрывается пластинкой из дюраля толщиной 0,3-0,5 мм. на саморезах.
Вот что вышло. Машинки должны сидеть плотно, т. к. сильная вибрация, но не туго - чтобы при необходимости заменить машинку её можно было извлечь. Обратите внимание, что в пенале должен быть пропил, чтобы в него пролазил разъём провода - иначе машинку потом не достатьB-)
Не претендую на то, что нужно делать именно так и никак иначе, но строительство моей модели “курирует” мастер спорта СССР по авиамодельному спорту (F3A) Виктор Васильевич Алексеев (г. Минск, РБ). Всё делаю по его советам.
Ждите дальнейшего описания.
Можно фото самого диска с наждаком?
…На циркулярке никак невозможно сделать рейки точно в размер.
Это Вы сами придумали или, кто-то подсказал насчёт таких невозможностей.😮 Почитаешь такие наставления и жизнь становится такой скучной.😌 И ещё, а пеналы под сервы накой было такие городить? Прошлый век!😦
Авиамодель с нуля - это когда ставите ТЗ, делаете расчет, потом делаете чертеж… далее по списку. А когда берете готовый чужой чертеж - это не с нуля.
Это Вы сами придумали или, кто-то подсказал насчёт таких невозможностей.😮 Почитаешь такие наставления и жизнь становится такой скучной.😌 И ещё, а пеналы под сервы накой было такие городить? Прошлый век!😦
Я же писал - дословно: “Не претендую на то, что нужно делать именно так и никак иначе”. Просто я лично видел, какими аккуратными, лёгкими и летучими получаются модели, сделанные по подобым, с Вашей точки зрения - устаревшим, технологиям. И стараюсь слушать тех, кто такие модели делает и на них летает. Если мои “наставления” излишни - аргументируйте и предложите свои варианты. Например, как откалибровать рейки в нужный размер с точностью 0,1-0,2 мм. на циркулярке. Буду признателен, если научите. А то шлифовать - не особое удовольствие.
Авиамодель с нуля - это когда ставите ТЗ, делаете расчет, потом делаете чертеж… далее по списку. А когда берете готовый чужой чертеж - это не с нуля.
Оно мне надо? И зачем заново изобретать велосипед? Если на то уж и пошло может мне и бальзы самому нарубить и в лес за сосной сходит и циркулярку самому сконструировать или аппу самому спаять вот тогда будет с 0! Я создал эту тему про тренер а это значит что нужно максимально упростить постройку.
Про подгонку на сверлильном станке очень интересно, не знаю или у меня руки не привыкли или циркулярка… так что этот совет пришелся как раз кстати
Буду признателен, если научите. А то шлифовать - не особое удовольствие.
Присоединяюсь
Да хоть обсоединяйтесь, не нужна рейкам такая точность в десятый доли! Так, что шлифуйте дальше под контролем МС.😉
…не нужна рейкам такая точность в десятый доли! Так, что шлифуйте дальше под контролем МС.😉
Да дело-то не в в десятых долях. Дело в принципе - делать всё точно и аккуратно. Можете, глядя на массовое раздолбайство, считать это за отклонение, но для меня это жизненный принцип. С этим принципом я живу, занимаюсь бизнесом, спортом. С этим принципом я вернулся в авиамоделизм спустя 20 лет.
А что касается контроля - так над душой никто не стоит. Один разок показали - и вперёд, дальше сам. И навык сформировался, руки запомнили. Я с достаточным уважением отношусь к людям, которые добровольно взялись мне помогать, чтобы не просить возиться со мной по каждой проблеме.
Можно фото самого диска с наждаком?
Диаметр диска - 12-15 см., не более. На ручку подачи нужно подобрать пружину или резиновое кольцо, чтобы был постоянный прижим 4-5 кг. Рейки держать и подавать -то двумя руками надо. Зона работы диска - треть радиуса от внешней кромки, средней частью шлифовать не будет - нет угловой скорости наждака. Зерно нужно крупное - 60-80, не меньше. Наждачка приклеевается к диску клеем ПВА и пришкваривается утюгом - и сразу можно работать. Забьётся - подковыриваете ножом, отдираете (обычно отстаёт легко) и приклеевайте новый. Но вообще наждака хватит надолго. На станке обязательно должен быть упорный винт - им регулируется высота диска над станиной, а пружина не даёт диску подниматься, когда начнёте подавать деревяшку.
Да хоть обсоединяйтесь
вы меня конечно простите на в этой теме от вас не было ни одного внятного и самое главное обоснованного ответа
За фото спасибо, Нашел на форуме что-то подобное
Для шлифовки сосновых реек можно не тратить время на вырезку наждака, просто приклеить сплошной круг. На фото наждак с прорезями применяют, скорее всего, для калибровки бальзовых пластин - вот там пылищи - мама не горюй, обычный диск забивается быстро.
Строить самолет с “0” из покупных материалов и деталей будет значительно дороже, чем купить готовый АРФ
Хоть и уже год как “нюхаю бензин”, но вернулся тут к началу, почти доделал тренерок для души, под хорошую калилку, которую рука не поднялась продать. Так вот, спешу сообщить, что все дрова и пленка (то бишь, чисто весь планер в сборе) стоили мне 2250 руб , что меньше самого дешевого АРФ в два раза. Тренер размахом 1660, бальза + тополиная фанера.
А бак, кабанчики, тяги, колеса, и прочая фурнитура?
Мне первый самолет вышел очень дорого - половину материала в брак. Опыта не было. Да и не полетел он - тяжелый и кривой получился.
Зато сейчас тренерок забесплатно сделал из остатков и обрезков. Раскраска как у попугая т.к. и метра одинаковой пленки не было… Душевный самолетик получился.
А бак, кабанчики, тяги, колеса, и прочая фурнитура?
Ну, конечно!
Это (как опытные лётчики:) ) мы знаем: шлак, все что в комплекте. По-тому берем то, что хранится в запасниках. Хотя, если мы пойдем в магазин за тем, что Вы заметили как недостающее, то потратим может, еще 300-400 руб.
По-тому, вывода два:1. покупать готовое. 2. Делать ТОЧНО так как советуют те, кто это проходил уже.
Выбор небольшой, но верный. Хотя! Сам был таким, и строил и переводил деньги на “бальзовую разжижку для костра” ой-вей сколько!
Тоже начал постройку первого ДВС самолёта! Классс F3D Квик 500! Буду выкладывать фото что как пойдёт.