Авиамодель с нуля
Ленивого певого надо строить. Сразу эту конструкцию полюбите -простая в изготовлении. Летает чудесно, практически не бъющийся. Самый первый с 2005 года у меня, летает до сих пор,не смотря на сложную судьбу 😃
Ленивый 2 уже для опытных пилотов.
Итак, начнём с чертежа.
Главный для меня критерий в выборе модели - это должна быть как вторая после тренера модель - пилотажка для освоения фигур комплекса, которые не выполнит тренер. Модель должна помещаться в багажник машины. Ширина багажника - 1 м. 30 см., т. е. длина фюзеляжа должна быть менее 1,3 м., а крыло можно сделать разборным. Перелистав кучу чертежей. нашёл то, что надо.
Не смотрите, что самолётик 1983 года - законы аэродинамики с того времени не менялись. Крыло сделаем по-другому: разборным и с элеронами не на всю ширину крыла после задней кромки, а с более широкими на внешней половине крыла.
Ого с нетерпением буду ждать, сегодня тоже завел свою циркулярку напили реек но размеры разные (нужны 6х6 но ровно до мм не напилить) как вы собираетесь “шлифануть” поделитесь,
На циркулярке никак невозможно сделать рейки точно в размер. Сначала рейки пилятся приблизительно с запасом 0,6-0,8 мм. от требуемого размера, затем шлифуются в нужный размер. Шлифовать нужно на сверлильном станке на больших оборотах, зажав в патрон специально изготовленный круг с наклеенной наждачкой. Зерно нужно крупное - мелкое быстро забьётся. Вот, например, я готовил рейки для лонжеронов 3х10 мм. и для стрингеров 3х3 мм. Размер предварительно напиленных реек был примерно 3,8х10,6 и 3,6х3,6 мм., понятное дело, по всей длинне заготовки этот размер гулял. Сначала станок был настроен на толщину 3,4 мм., и я прогнал с одной стороны лонжероны и с двух сторон (повернув на 90 градусов) стрингеры. Затем выставил 3,0 мм. (экспериментально, слегка подпортив 1 заготовку) и прогнал 2 оставшиеся стороны стрингеров. И то размер “гулял” в пределах 2,9-3,1 мм. на длинне заготовки 1,3 м., но это уже не страшно. Затем на этой же установленной толщине выгнал вторую сторону лонжеронов. Ну, и напоследок нужно было выгнать ширину лонжеронов в 10,0 мм. Точно так же - за 2 этапа: сначала с одной стороны примерно до 10,3 мм., затем - с другой до 10,0. Заготовки лонжеронов по ширине шлифовал пачкой в 4 шт. - так лучше получить одинаковый размер. Так что всё делается просто - труднее было убрать помещение от опилокB-)
Пока было время - сделал пеналы под рулевые машинки. Машинки будут стоять по одной на каждый элерон, пеналы вклеиваются к лонжерону и к нервюре. Между корпусом машинки и пеналом - 2 мм. поролоновая полоска. Такой пенал с машинкой устанавливается заподлицо с линией обшивки крыла, и сверху машинка закрывается пластинкой из дюраля толщиной 0,3-0,5 мм. на саморезах.
Вот что вышло. Машинки должны сидеть плотно, т. к. сильная вибрация, но не туго - чтобы при необходимости заменить машинку её можно было извлечь. Обратите внимание, что в пенале должен быть пропил, чтобы в него пролазил разъём провода - иначе машинку потом не достатьB-)
Не претендую на то, что нужно делать именно так и никак иначе, но строительство моей модели “курирует” мастер спорта СССР по авиамодельному спорту (F3A) Виктор Васильевич Алексеев (г. Минск, РБ). Всё делаю по его советам.
Ждите дальнейшего описания.
Можно фото самого диска с наждаком?
…На циркулярке никак невозможно сделать рейки точно в размер.
Это Вы сами придумали или, кто-то подсказал насчёт таких невозможностей.😮 Почитаешь такие наставления и жизнь становится такой скучной.😌 И ещё, а пеналы под сервы накой было такие городить? Прошлый век!😦
Авиамодель с нуля - это когда ставите ТЗ, делаете расчет, потом делаете чертеж… далее по списку. А когда берете готовый чужой чертеж - это не с нуля.
Это Вы сами придумали или, кто-то подсказал насчёт таких невозможностей.😮 Почитаешь такие наставления и жизнь становится такой скучной.😌 И ещё, а пеналы под сервы накой было такие городить? Прошлый век!😦
Я же писал - дословно: “Не претендую на то, что нужно делать именно так и никак иначе”. Просто я лично видел, какими аккуратными, лёгкими и летучими получаются модели, сделанные по подобым, с Вашей точки зрения - устаревшим, технологиям. И стараюсь слушать тех, кто такие модели делает и на них летает. Если мои “наставления” излишни - аргументируйте и предложите свои варианты. Например, как откалибровать рейки в нужный размер с точностью 0,1-0,2 мм. на циркулярке. Буду признателен, если научите. А то шлифовать - не особое удовольствие.
Авиамодель с нуля - это когда ставите ТЗ, делаете расчет, потом делаете чертеж… далее по списку. А когда берете готовый чужой чертеж - это не с нуля.
Оно мне надо? И зачем заново изобретать велосипед? Если на то уж и пошло может мне и бальзы самому нарубить и в лес за сосной сходит и циркулярку самому сконструировать или аппу самому спаять вот тогда будет с 0! Я создал эту тему про тренер а это значит что нужно максимально упростить постройку.
Про подгонку на сверлильном станке очень интересно, не знаю или у меня руки не привыкли или циркулярка… так что этот совет пришелся как раз кстати
Буду признателен, если научите. А то шлифовать - не особое удовольствие.
Присоединяюсь
Да хоть обсоединяйтесь, не нужна рейкам такая точность в десятый доли! Так, что шлифуйте дальше под контролем МС.😉
…не нужна рейкам такая точность в десятый доли! Так, что шлифуйте дальше под контролем МС.😉
Да дело-то не в в десятых долях. Дело в принципе - делать всё точно и аккуратно. Можете, глядя на массовое раздолбайство, считать это за отклонение, но для меня это жизненный принцип. С этим принципом я живу, занимаюсь бизнесом, спортом. С этим принципом я вернулся в авиамоделизм спустя 20 лет.
А что касается контроля - так над душой никто не стоит. Один разок показали - и вперёд, дальше сам. И навык сформировался, руки запомнили. Я с достаточным уважением отношусь к людям, которые добровольно взялись мне помогать, чтобы не просить возиться со мной по каждой проблеме.
Можно фото самого диска с наждаком?
Диаметр диска - 12-15 см., не более. На ручку подачи нужно подобрать пружину или резиновое кольцо, чтобы был постоянный прижим 4-5 кг. Рейки держать и подавать -то двумя руками надо. Зона работы диска - треть радиуса от внешней кромки, средней частью шлифовать не будет - нет угловой скорости наждака. Зерно нужно крупное - 60-80, не меньше. Наждачка приклеевается к диску клеем ПВА и пришкваривается утюгом - и сразу можно работать. Забьётся - подковыриваете ножом, отдираете (обычно отстаёт легко) и приклеевайте новый. Но вообще наждака хватит надолго. На станке обязательно должен быть упорный винт - им регулируется высота диска над станиной, а пружина не даёт диску подниматься, когда начнёте подавать деревяшку.
Да хоть обсоединяйтесь
вы меня конечно простите на в этой теме от вас не было ни одного внятного и самое главное обоснованного ответа
За фото спасибо, Нашел на форуме что-то подобное
Для шлифовки сосновых реек можно не тратить время на вырезку наждака, просто приклеить сплошной круг. На фото наждак с прорезями применяют, скорее всего, для калибровки бальзовых пластин - вот там пылищи - мама не горюй, обычный диск забивается быстро.
Строить самолет с “0” из покупных материалов и деталей будет значительно дороже, чем купить готовый АРФ
Хоть и уже год как “нюхаю бензин”, но вернулся тут к началу, почти доделал тренерок для души, под хорошую калилку, которую рука не поднялась продать. Так вот, спешу сообщить, что все дрова и пленка (то бишь, чисто весь планер в сборе) стоили мне 2250 руб , что меньше самого дешевого АРФ в два раза. Тренер размахом 1660, бальза + тополиная фанера.
А бак, кабанчики, тяги, колеса, и прочая фурнитура?
Мне первый самолет вышел очень дорого - половину материала в брак. Опыта не было. Да и не полетел он - тяжелый и кривой получился.
Зато сейчас тренерок забесплатно сделал из остатков и обрезков. Раскраска как у попугая т.к. и метра одинаковой пленки не было… Душевный самолетик получился.
А бак, кабанчики, тяги, колеса, и прочая фурнитура?
Ну, конечно!
Это (как опытные лётчики:) ) мы знаем: шлак, все что в комплекте. По-тому берем то, что хранится в запасниках. Хотя, если мы пойдем в магазин за тем, что Вы заметили как недостающее, то потратим может, еще 300-400 руб.
По-тому, вывода два:1. покупать готовое. 2. Делать ТОЧНО так как советуют те, кто это проходил уже.
Выбор небольшой, но верный. Хотя! Сам был таким, и строил и переводил деньги на “бальзовую разжижку для костра” ой-вей сколько!
Тоже начал постройку первого ДВС самолёта! Классс F3D Квик 500! Буду выкладывать фото что как пойдёт.
Какой размах оптимален для .52 двигателя? (АСП)
1,45-1,6 м.
Скоро выложу продолжение отчёта по своему самолёту.
Итак, продолжим. Приношу свои извинения за долгий перерыв в отчёте. Работы поднавалилось, но нужно зарабатывать денег и на моделизмB-).
Делаем крыло.
Как делать нервюры - особо расписывать нечего, ничего нового не придумано. Нужно сделать 2 шаблона из дюраля 1 мм. - проще потом будет наклепать новых нервюр, если понадобится ремонт. Мне один подарили, второй сделал сам. На фото вариант под вклейку передней кромки из рейки, я решил делать немного по-другому. Нужно сделать пропил ножовочным полотном спереди на глубину 6 мм., а сзади на 10 мм. Потом на следующих фото увидите, зачем. Пропилы нужно делать очень аккуратно, строго по осевой линии (предварительно разметить на шаблоне).
Нервюры режем острым ножом из 2 мм. бальзовой пластинки (можно 3 мм.). Для центроплана несколько нервюр (4-5 для каждого крыла) лучше сделать из более плотной и толстой бальзы. Режем прямо по шаблону, обязательно дайте припуск 2-3 мм. от шаблона, он потом легко сошлифуется. Если дать меньше припуск, часть нервюр будет “завалена” ниже профиля. Это брак и придётся переделывать. Пазы под лонжероны не режем! Это сделаем потом в пачке. Отверстия в заготовках нервюр сверлятся вручную (крутим сверло пальцами) по намеченным по шаблону точкам. Затем собираем нервюры в пакет и стягиваем. Я под свою толщину пачки не нашёл длинных винтов, поэтому отрезал 2 штырька из 4 мм. проволоки, и на концах нарезал по 15 мм. резьбы. Стягивать пачку нужно несильно, иначе бальза продавится. Затем всё лишнее легко убирается колодкой с наклеенным наждаком градацией 80 или 100 - пока не дойдёт до шаблона. Пачку держим в одной руке, шлифуем другой - никаких тисков. Обязательно уголком проверяем, чтобы кромки пачки были строго выдержаны под прямым углом к плоскости шаблона. После шлифовки 80-кой доводим наждачкой (на колодке!) с градацией 180. Затем режем пазы под лонжероны. Дело непростое, нужно запастись терпением - легко запороть. Выбираем ножовочным полотном пазы с запасом 0,6-0,8 мм. от нужного размера, и этот запас затем аккуратно, не торопясь, убираем надфилями. Используя кусочек рейки, проверяем её посадку в пазу. В идеале рейка в паз должна заходить немного туго, и должна быть утоплена на ~ 0,1 мм. ниже уровня нервюры. Если сделать заподлицо без этих 0.1 - при сборке обязательно над некоторыми нервюрами лонжерон будет торчать на эту десятку. Вот что должно получиться в итоге:
Если у вас планируется цельное крыло - можно разбирать пачку. Но я планировал, чтобы модель можно было легко перевозить в багажнике седана, поэтому крыло будет разборным, на купленной в модельном магазине углепластиковой трубе 14 мм. Кто делает целое крыло, некоторые дальнейшие моменты можно пропустить. Я же продолжу.
Для трубы нужно сделать пеналы. Их делают старым проверенным способом из стеклоткани на смоле. Толщина стенки пенала - 1 мм., поэтому нужно просверлить в корневых нервюрах отверстие 16 мм. Важно правильно рассчитать место сверления - край пенала не должен выходить за линию лонжерона, так как потом лонжероны сзади зашиваются полкой. Отверстия сверлятся центровочные в пачке диаметром 3-4 мм., а большие отверстия затем соответствующими свёрлами в самих нервюрах отдельно. Пачка нервюр разбирается, нервюры нумеруются, чётные идут на левое крыло, нечётные - на правое. Так лучше распределятся по ширине крыла погрешности изготовления. При разборке пачки обязательно точкой отмечайте низ (или верх) каждой нервюры. Если этого не сделать, при сборке нервюры пойдут вперемешку - ровное крыло не соберёте. Также перед сборкой, кроме нервюр, нужно сделать тоннели для проводов крыльевых машинок. Если их не сделать, то я не представляю, как протолкнуть внутри крыла провод машинки, если придётся её менять. Тоннели делаем внутренним диаметром 10 мм. (чтобы проходил разъём) из микалентной бумаге на смоле. Технология - та же, что и для пеналов:
- подбираем трубку и обматываем лавсаном (полоса 2,5-3 см., под углом, с перехлёстом 5 мм);
- оклеиваем на смоле такой же полоской микалентной бумаги под углом 45 град., и вторым слоем - в другую сторону.
После сушки смолы снимаем, иногда это непросто. Для пеналов стеклоткань клеится не полосой, а рулоном нужной ширины (у меня 18 см.) в 2,5 слоя - подбирал наугад, чтобы получить стенку 1 мм.
Итак, трубки готовы, можно собирать. Я собирал на стапеле и, если честно, не представляю, как это делать без него. Стапель - это квадратные трубы из дюраля, которые можно купить на стройрынке. Трубы стягиваются винтами и “держат” переднюю и заднюю кромки. Стапель ставится на большой стол с толстой столешницей, стол нужно выровнять по уровню строго горизонтально. Стапель обеспечивает строго выдержанную геометрию крыла - кромки будут без перекосов, и крыло не выгнет “пропеллером”. Получим отличные лётные характеристики.
Вставляем и фиксируем в стапеле заготовки передней кромки - пластинку бальзы шириной 12 мм., и задней кромки - 13 мм. Передняя кромка из стапеля должна торчать на 8 мм. (пропил в нервюре - 6 мм.), дальше увидите, почему. Заднюю кромку выставляем на 10 мм. - строго на глубину пропила, можно чуть больше. Под стапель подкладываем чертёж и ставим нервюры. Первый этап - установка всех нервюр и приклейка верхних лонжеронов. Обязательно контролируем прямые углы угольником, устраняем перекосы до застывания смолы.
В таком виде оставляем сохнуть.
На следующий день вклеиваем трубы. Между трубой и лонжероном делаем вставки из бальзы - волокнами поперёк! Нагрузка на пеналы и нервюры в полёте будет серьёзная, если не усилить - на выходе из петли может порвать нервюры и “сложить” крыло. Поэтому усиливаем - работы на 10 минут, а конструкция получается - “намертво”.
Точно так же потом сделаем и с другой стороны.
Всё промазали сверху, где доступно, приклеили планку. Зачем - будет понятно после, там будут от собранного крыла отрезаться элероны.
На следующий день подклеиваем вертикально полоску 2 мм. бальзы в зазор между стапелем и нервюрами (формируем “+” - образную переднюю кромку, очень прочная конструкция), и встык к ней зашиваем лобик бальзой 2 мм. Всё лишнее по передней кромке потом сошлифуется. Зашивка должна заходить за лонжерон на 2 мм., так как лонжероны будут зашиваться полкой - получится глухой кессон. Прочнее - только формованное композитное крыло.
Завтра крыло можно будет перевернуть вместе со стапелем, промазать смолой изнутри и повторить все действия с другой стороны. Со стапеля крыло снимается после зашивки лобика с 2-х сторон.
На сегодня всё, продолжение следует.
Всё собрано с другой стороны, лобик зашит. Консоль извлечена из стапеля. Повторяется вся та же работа по постройке второй консоли. По мере продвижения работ будут новые фото.
Хорошо получается!
Аккуратно 😃 А бальзу можно заменить фанерками от продуктовых ящиков. Не знаю что там за дерево, но сами фанерки очень легкие, и в меру прочные. Я набрал себе таких с десяточек, смотал между собой в одну стопку - чтобы при сушке не сильно перекоробило и посушил в домашних условиях(собирал их в дождливую погоду весной). Потом размотал, выбросил парочку покорбленных. Остальные более менее.
Те что попрямее - их можно на нервюры, другие - на фюзеляж. Шпангоуты- тоже из них делаю. Единственное - шпангоут под мотораму лучше делать из обычной фанеры - склееной в два слоя. Вечером выложу фотки. Дешевле получается. Бальзой пока только обшиваю получившийся каркас - от носа до половины крыла. Учитывая свойства бальзы 2-мм, прочности это не сильно добавляет. В будущем попробую заменить бальзу - пенопластом, только не зернистым, а который более плотный - также наклею пластины пенопласта, а сверху бумагой обклею на ПВА - получится и дешево и сердито, и топливо не разъедает.
Кстати на большинстве моделях лобики у крыла вплоть до лонжерона также зашиваются бальзой. Тут тоже можно сэкономить: вклеить между нервюрами обычные пенопластовые блоки на ПВА, после высыхания клея, обрезать лишнее острым ножом, зашкурить, а сверху бумагу также на ПВА. После покрытия пленкой - не отличить от бальзового. А пленка и бумага защищают от попадания топлива.
По идее можно вообще обойтись без бальзы для простых тренеров. А то купил два листа 2мм и один 4 мм, около метра длиной - 700р. как не бывало. Да лучше канистру топлива 😃
Тут конечно каждый сам выбирает. Не каждый будет делать из “подножных” материалов, для кого то проще купить и не иметь проблем. А тот кто делает - знает как обойтись без дорогих материалов, и не прибавить в весе модели. Удачных взлетов и посадок;)