Search in topic

Авиамодель с нуля

А бак, кабанчики, тяги, колеса, и прочая фурнитура?

Ну, конечно!
Это (как опытные лётчики:) ) мы знаем: шлак, все что в комплекте. По-тому берем то, что хранится в запасниках. Хотя, если мы пойдем в магазин за тем, что Вы заметили как недостающее, то потратим может, еще 300-400 руб.
По-тому, вывода два:1. покупать готовое. 2. Делать ТОЧНО так как советуют те, кто это проходил уже.
Выбор небольшой, но верный. Хотя! Сам был таким, и строил и переводил деньги на “бальзовую разжижку для костра” ой-вей сколько!

Тоже начал постройку первого ДВС самолёта! Классс F3D Квик 500! Буду выкладывать фото что как пойдёт.

Какой размах оптимален для .52 двигателя? (АСП)

1,45-1,6 м.
Скоро выложу продолжение отчёта по своему самолёту.

Итак, продолжим. Приношу свои извинения за долгий перерыв в отчёте. Работы поднавалилось, но нужно зарабатывать денег и на моделизмB-).
Делаем крыло.
Как делать нервюры - особо расписывать нечего, ничего нового не придумано. Нужно сделать 2 шаблона из дюраля 1 мм. - проще потом будет наклепать новых нервюр, если понадобится ремонт. Мне один подарили, второй сделал сам. На фото вариант под вклейку передней кромки из рейки, я решил делать немного по-другому. Нужно сделать пропил ножовочным полотном спереди на глубину 6 мм., а сзади на 10 мм. Потом на следующих фото увидите, зачем. Пропилы нужно делать очень аккуратно, строго по осевой линии (предварительно разметить на шаблоне).

Нервюры режем острым ножом из 2 мм. бальзовой пластинки (можно 3 мм.). Для центроплана несколько нервюр (4-5 для каждого крыла) лучше сделать из более плотной и толстой бальзы. Режем прямо по шаблону, обязательно дайте припуск 2-3 мм. от шаблона, он потом легко сошлифуется. Если дать меньше припуск, часть нервюр будет “завалена” ниже профиля. Это брак и придётся переделывать. Пазы под лонжероны не режем! Это сделаем потом в пачке. Отверстия в заготовках нервюр сверлятся вручную (крутим сверло пальцами) по намеченным по шаблону точкам. Затем собираем нервюры в пакет и стягиваем. Я под свою толщину пачки не нашёл длинных винтов, поэтому отрезал 2 штырька из 4 мм. проволоки, и на концах нарезал по 15 мм. резьбы. Стягивать пачку нужно несильно, иначе бальза продавится. Затем всё лишнее легко убирается колодкой с наклеенным наждаком градацией 80 или 100 - пока не дойдёт до шаблона. Пачку держим в одной руке, шлифуем другой - никаких тисков. Обязательно уголком проверяем, чтобы кромки пачки были строго выдержаны под прямым углом к плоскости шаблона. После шлифовки 80-кой доводим наждачкой (на колодке!) с градацией 180. Затем режем пазы под лонжероны. Дело непростое, нужно запастись терпением - легко запороть. Выбираем ножовочным полотном пазы с запасом 0,6-0,8 мм. от нужного размера, и этот запас затем аккуратно, не торопясь, убираем надфилями. Используя кусочек рейки, проверяем её посадку в пазу. В идеале рейка в паз должна заходить немного туго, и должна быть утоплена на ~ 0,1 мм. ниже уровня нервюры. Если сделать заподлицо без этих 0.1 - при сборке обязательно над некоторыми нервюрами лонжерон будет торчать на эту десятку. Вот что должно получиться в итоге:

Если у вас планируется цельное крыло - можно разбирать пачку. Но я планировал, чтобы модель можно было легко перевозить в багажнике седана, поэтому крыло будет разборным, на купленной в модельном магазине углепластиковой трубе 14 мм. Кто делает целое крыло, некоторые дальнейшие моменты можно пропустить. Я же продолжу.
Для трубы нужно сделать пеналы. Их делают старым проверенным способом из стеклоткани на смоле. Толщина стенки пенала - 1 мм., поэтому нужно просверлить в корневых нервюрах отверстие 16 мм. Важно правильно рассчитать место сверления - край пенала не должен выходить за линию лонжерона, так как потом лонжероны сзади зашиваются полкой. Отверстия сверлятся центровочные в пачке диаметром 3-4 мм., а большие отверстия затем соответствующими свёрлами в самих нервюрах отдельно. Пачка нервюр разбирается, нервюры нумеруются, чётные идут на левое крыло, нечётные - на правое. Так лучше распределятся по ширине крыла погрешности изготовления. При разборке пачки обязательно точкой отмечайте низ (или верх) каждой нервюры. Если этого не сделать, при сборке нервюры пойдут вперемешку - ровное крыло не соберёте. Также перед сборкой, кроме нервюр, нужно сделать тоннели для проводов крыльевых машинок. Если их не сделать, то я не представляю, как протолкнуть внутри крыла провод машинки, если придётся её менять. Тоннели делаем внутренним диаметром 10 мм. (чтобы проходил разъём) из микалентной бумаге на смоле. Технология - та же, что и для пеналов:

• подбираем трубку и обматываем лавсаном (полоса 2,5-3 см., под углом, с перехлёстом 5 мм);
  
• оклеиваем на смоле такой же полоской микалентной бумаги под углом 45 град., и вторым слоем - в другую сторону.
  
  После сушки смолы снимаем, иногда это непросто. Для пеналов стеклоткань клеится не полосой, а рулоном нужной ширины (у меня 18 см.) в 2,5 слоя - подбирал наугад, чтобы получить стенку 1 мм.

Итак, трубки готовы, можно собирать. Я собирал на стапеле и, если честно, не представляю, как это делать без него. Стапель - это квадратные трубы из дюраля, которые можно купить на стройрынке. Трубы стягиваются винтами и “держат” переднюю и заднюю кромки. Стапель ставится на большой стол с толстой столешницей, стол нужно выровнять по уровню строго горизонтально. Стапель обеспечивает строго выдержанную геометрию крыла - кромки будут без перекосов, и крыло не выгнет “пропеллером”. Получим отличные лётные характеристики.
Вставляем и фиксируем в стапеле заготовки передней кромки - пластинку бальзы шириной 12 мм., и задней кромки - 13 мм. Передняя кромка из стапеля должна торчать на 8 мм. (пропил в нервюре - 6 мм.), дальше увидите, почему. Заднюю кромку выставляем на 10 мм. - строго на глубину пропила, можно чуть больше. Под стапель подкладываем чертёж и ставим нервюры. Первый этап - установка всех нервюр и приклейка верхних лонжеронов. Обязательно контролируем прямые углы угольником, устраняем перекосы до застывания смолы.

В таком виде оставляем сохнуть.
На следующий день вклеиваем трубы. Между трубой и лонжероном делаем вставки из бальзы - волокнами поперёк! Нагрузка на пеналы и нервюры в полёте будет серьёзная, если не усилить - на выходе из петли может порвать нервюры и “сложить” крыло. Поэтому усиливаем - работы на 10 минут, а конструкция получается - “намертво”.

Точно так же потом сделаем и с другой стороны.
Всё промазали сверху, где доступно, приклеили планку. Зачем - будет понятно после, там будут от собранного крыла отрезаться элероны.

На следующий день подклеиваем вертикально полоску 2 мм. бальзы в зазор между стапелем и нервюрами (формируем “+” - образную переднюю кромку, очень прочная конструкция), и встык к ней зашиваем лобик бальзой 2 мм. Всё лишнее по передней кромке потом сошлифуется. Зашивка должна заходить за лонжерон на 2 мм., так как лонжероны будут зашиваться полкой - получится глухой кессон. Прочнее - только формованное композитное крыло.

Завтра крыло можно будет перевернуть вместе со стапелем, промазать смолой изнутри и повторить все действия с другой стороны. Со стапеля крыло снимается после зашивки лобика с 2-х сторон.
На сегодня всё, продолжение следует.

Всё собрано с другой стороны, лобик зашит. Консоль извлечена из стапеля. Повторяется вся та же работа по постройке второй консоли. По мере продвижения работ будут новые фото.

Хорошо получается!

Аккуратно 😃 А бальзу можно заменить фанерками от продуктовых ящиков. Не знаю что там за дерево, но сами фанерки очень легкие, и в меру прочные. Я набрал себе таких с десяточек, смотал между собой в одну стопку - чтобы при сушке не сильно перекоробило и посушил в домашних условиях(собирал их в дождливую погоду весной). Потом размотал, выбросил парочку покорбленных. Остальные более менее.
Те что попрямее - их можно на нервюры, другие - на фюзеляж. Шпангоуты- тоже из них делаю. Единственное - шпангоут под мотораму лучше делать из обычной фанеры - склееной в два слоя. Вечером выложу фотки. Дешевле получается. Бальзой пока только обшиваю получившийся каркас - от носа до половины крыла. Учитывая свойства бальзы 2-мм, прочности это не сильно добавляет. В будущем попробую заменить бальзу - пенопластом, только не зернистым, а который более плотный - также наклею пластины пенопласта, а сверху бумагой обклею на ПВА - получится и дешево и сердито, и топливо не разъедает.
Кстати на большинстве моделях лобики у крыла вплоть до лонжерона также зашиваются бальзой. Тут тоже можно сэкономить: вклеить между нервюрами обычные пенопластовые блоки на ПВА, после высыхания клея, обрезать лишнее острым ножом, зашкурить, а сверху бумагу также на ПВА. После покрытия пленкой - не отличить от бальзового. А пленка и бумага защищают от попадания топлива.

По идее можно вообще обойтись без бальзы для простых тренеров. А то купил два листа 2мм и один 4 мм, около метра длиной - 700р. как не бывало. Да лучше канистру топлива 😃
Тут конечно каждый сам выбирает. Не каждый будет делать из “подножных” материалов, для кого то проще купить и не иметь проблем. А тот кто делает - знает как обойтись без дорогих материалов, и не прибавить в весе модели. Удачных взлетов и посадок;)

[QUOTE=Brodяga;2190999]
Вроде тема о сборке тренера, тут труба у вас возникла, а как же V крыла? Или просто чешется от самоудовлетворения, и хочется поделится с ближним как оно красиво склеилось?😃) Понимаю вас, но сдерживайтесь в теме для начинающих:)

V крыла не предусматривалось! Первоначальный лётный навык у меня есть, получен на Calmato 40 Sports, это уже типа “полу-пилотажка”. Труба (разъёмное крыло) нужно только для удобства транспортировки самолёта в багажнике седана. Поверьте, если бы у меня был минивэн, я бы делал цельное крыло в 1,5 - 1,6 м.
То, что вышло так, что [QUOTE=NoFear;2215203]

…оно красиво склеилось…

• так я и сам не ожидал 😇, всё-таки последний раз собирал кордовую пилотажку с плоским фюзеляжем лет 20 назад…
  Скоро закончу с консолями и возьмусь за фюзеляж. Там посложнее будет. Но фото и отчёт будет обязательно, ждите.

Работа неспешно продолжается. Пока ещё делаются консоли, до фюзеляжа не дошёл.
Зашит кессон лобика. Чтобы не подгонять каждую зашивку точно по размерам, сделал пачку по предварительно изготовленным шаблонам, как нервюры. Все вставки по высоте зашли “как домой”, подгонка понадобилась лишь небольшая по ширине (расстояния между нервюрами на доли мм. отличаются, где-то нужно было немного шлифануть).
С задней кромкой немного залажал. Дело в том, что в чертеже, который я прикладывал ранее, элерон идёт на всю ширину крыла, соответственно определён и профиль. Я же решил делать элерон более широкий и короткий - на ~ 50 см. по внешней части крыла. А вот профиль переделать не догадался (нужно было учесть особенности задней кромки). В итоге крыло собрано, и с задней кромкой пришлось выкручиваться. Прошу сильно не пинать.
Кромку решил нарастить бальзовыми пластинами 2 мм. Нужно было определить их ширину. Делается это экспериментально, карандашом и линейкой, из фото поймётеB-). В общем, сначала подклеивается часть кромки с одной стороны, и затем после высыхания - с другой, с двух сторон сразу нельзя, будет криво. Я попытался так сделать и слажал, пришлось расшивать и переделывать. Приклеивать на “проверенном” ровном столе, под грузами.
После формирования кромки начинаем зашивать центроплан и крайние нервюры, вклеиваем законцовку.
Продолжение, как говорится, следует.

Если их не сделать, то я не представляю, как протолкнуть внутри крыла провод машинки, если придётся её менять.

Элементарно-при помощи проволоки.Тем более что крыло разьемное.И можно обойтись без волоконки на смоле-скручиваем трубочку из обыкновенной бумаги на пва.Честно говоря если уж мажете смолой,зачем волоконка нет тонкого стекла?По мне так абсолютно бесполезная деталь.Вот еще по сборке консолей-силовой пенал стыковки для простоты подгонки и точности соединения крутится длиной на две консоли-после стыковки половинок и подгонки вклеивается.Затем остается его просто распилить по середине снятым ножовочным полотном.

Вот еще вопрос-а зачем оставлять гибкую обшивку если 50% зашито?Простите конечно, но тут уж либо полностью зашивать,либо только 2 корневые и одну крайнюю секции-и то если в наличии только “дубовая бальза”-для экономии веса.Если из соображения увеличения жесткости на кручение то при кессонно коробчатой конструкции ее хватит.

“Жесткая обшивка” создана для того, чтобы на всей длине крыла профиль выдержать - чтобы он был одинаковый, Основное место - первая треть крыла, от центроплана - до передней кромки - там профиль сильно изменяется, а после - он почти прямолинейный - там можно и пленку натянуть.

…силовой пенал стыковки для простоты подгонки и точности соединения крутится длиной на две консоли-после стыковки половинок и подгонки вклеивается.Затем остается его просто распилить по середине снятым ножовочным полотном.

Чем длиннее трубка, тем тяжелее её снимать с оправки. Причина в этом. Хотя, в следующий раз попробую склеить цельную трубку - вдруг получится нормально снять.
По поводу обшивки - так всё творчество - это сплошной экспериментB-) Я решил сделать так, с частичной зашивкой. Хотя мои опытные консультанты настаивали зашивать крыло целиком. Запас по весу вроде как позволяет: сейчас консоль с недоделанной законцовкой и не зашитая с другой стороны весит 170 г. Готовая, обтянутая плёнкой должна вложиться грамм в 220-230. Много это или мало для 1,5 м. самолёта под .46 мотор - не знаю, я таких самолей ещё не делал, это первый. Следующий самолёт сделаю с цельной зашивкой - будем сравниватьB-) Но это крыло, с частичной зашивкой, даже не обтянутое плёнкой - очень прочное на скрутку, гораздо крепче, чем у покупных ARF-самолётов типа Calmato и т. п. Хотя, по логике производителей таких самолётов их игрушки и не должны быть крепкими - чтобы покупатели чаще ходили в магазины за новыми моделями😵

Жесткая обшивка" создана для того, чтобы на всей длине крыла профиль выдержать - чтобы он был одинаковый, Основное место - первая треть крыла, от центроплана - до передней кромки - там профиль сильно изменяется, а после - он почти прямолинейный - там можно и пленку натянуть.

Вопрос не про лобик это ясно итак.Не от центроплана а от лонжерона если уж совсем правильно.

Чем длиннее трубка, тем тяжелее её снимать с оправки. Причина в этом.

В принципе можно и частями-все равно половинки стыковать надо на стапеле на трубке,c контролем высоты задней кромки по всей длине крыла.Удачи и скорее в небо.

Пару сегодняшних фоток.
Законцовки сделаны. Вклеены “коробки” под машинки. Консоли готовы под окончательную зашивку снизу. В очередной раз убедился, что лучше было бы зашивать крыло целиком, ну да ладно. Перед зашивкой нужно не забыть снять точные размеры расположения машинок, чтобы потом прорезать в зашивке лючки. Осталось зашить и всё нормально зашлифовать. Ну, и отрезать элероны. Скоро консоли будут готовы, возьмусь за фюзеляж.

Консоли зашиты, дошла очередь до элеронов. Важно не забыть вклеить вставки в те места консоли и элеронов, куда будут врезаться петли, и нанести какие-нибудь метки, а то после зашивки легко забыть.
В общем, отрезаем элероны, подшкуриваем, и заклеиваем заглушками места срезов. На перед элерона наклеиваем пластинку 5 мм. из неё сформируем переднюю кромку элерона, всё остальное - 2 мм.
В элерон в то место, куда будет крепиться качалка, тоже не забываем (пока не зашито с торца) вклеить бальзовый брусок вовнутрь.

Мне кажется, что слишком мощно и тяжело для такого размера крыло получается.

Мощно - да. Тяжело - не знаю, рассудите сами. Когда всё будет готово, поставлю на весы, сфотографирую и выложу - будете кидать помидорами:)
Вообще-то без весов, “на глаз” консоль сейчас весит грамм так 250 с зашитой внутри 311-й машинкой.
Хорда 245 мм. Длинна консоли 750 мм. Толщина профиля 40 мм.

Вот консоли и готовы. На фото с машинкой и без. Думаю, что вес получился хороший. При этом прочность намного больше, чем у китайских ARF-моделей.
Приступаем к фюзеляжу.