Контроллер бесколлекторного двигателя
ubd пожалуйста помогите разобраться пойдут ли все таки IR4427 для N канальных или нет в верхнем и нижнем плече, а то AlexN пишет что не пойдут 😦
ubd @ Dec 6 2008, 06:54
Если применять все транзисторы N-типа, то нужно ставить драйвер 4427, у него оба канал не инверсны, что подал на вход то и получил. Значит они подходят для открытия N-канальных транзисторов, которые открываются лог 1.
AlexN
Это в корне неверное утверждение! Драйвером 4427 невозможно открыть N транзистор в верхнем плече регулятора.
так можно или нет? у меня 4427 лежат без дела вещь как бы дорогая хочется их воткнуть хотябы на макете в N-N пару, почему можно вы описывали уже что 1 и 1 без инверсии на выходе с драйвера идет, а почему тогда нельзя как пишет AlexN? как работаю в фазе транзисторы, одновременно я так понимаю они все равно не открываются а по очереди, разъясните
И еще вопрос есть вот такая вещь осциллограф, предлагают мне его купить H313 до 1Mhz пойдет он или нет для тестов с драйверами и проверки импульсов того что на полевиках, стоит покупать фото снизу
пожалуйста помогите разобраться пойдут ли все таки IR4427 для N канальных или нет в верхнем и нижнем плече, а то AlexN пишет что не пойдут
Если честно, не знаю.
В посте 820, как раз N-N транзисторы стоят. И драйвера соответствующие. Посмотри как там сделан выходной каскад, попробуй сделать так же.
Что скажешь о том что я писал в 827 посту?
так можно или нет? у меня 4427 лежат без дела вещь как бы дорогая хочется их воткнуть хотябы на макете в N-N пару, почему можно вы описывали уже что 1 и 1 без инверсии на выходе с драйвера идет, а почему тогда нельзя как пишет AlexN?
Объясняю в последний раз: нельзя открыть N транзистор верхнего плеча драйвером 4426/4427/4428!
В посте 820, как раз N-N транзисторы стоят. И драйвера соответствующие.
ubd, кончайте человека в заблуждение вводить!
Вы сами-то смотрели на ту схему, на которую дали ссылку??? Там IR2101 Действительно соответствующие - HIGH AND LOW SIDE DRIVER
Там IR2101 Действительно соответствующие - HIGH AND LOW SIDE DRIVER
Ну это понятно. Вот пусть и делает на этих драйверах выходную часть, если ему хочется N-N транзисторы использовать. Я и не хотел запутывать…
AlexN нельзя потому что они (4427) вот такие DUAL LOW SIDE DRIVER да?
А Почему тогда 4428 можно с P-N парой то что там инверсионный выход в драйвере это понятно, чего же тогда даташит сделали блин на 3 драйвера один 😦 чтоб путались люди чтоли…
Что скажешь о том что я писал в 827 посту?
Все понимаю ДВС хорошая вещь но у нас в кружке мотор почти нет и те в основном на эфире то-есть не калильные, я хочу сделать пару бюджетный регов чтоб ребята могли летать, батареии планирую от сотовых телефоном там металогедриты стоят можно попробовать и литий полимеры конечно же, я много схем регов уже просмотрел, пока приравниваю их к силовой части что есть у меня (комплектная база транзисторов) я могу достать без труда и бесплатно абсолютно силовые транзисторы от ПК материнских плат, но они в основном идут на 20-30 вольт хотя ребята говорят есть и на 50 вольт, с понятием в сопротивления переходя я вроде немного разобраля (нужно ведь чтоб было как можно меньше) тогда рег я удешевлю во много раз ну к примеру драйвера 2110S (для N-N каналов) и полевики не 1404-1405 (из схемы что предложил Wlad) а свои например (PHB96NQ03LT или аналогичный если не ошибаюсь то он N канальный с логическим уровнем) на 30 вольт
Ты упал от сотовых использовать. Они же очень слабые. Они не расчитанны на большой ток нагрузки. Максимум 3 - 4 ампера, может и меньше, да же если ты их накоротко замкнёшь.
В том то и дело что в электролётном авиамоделизме, используют специальные аккумуляторы (Li-po), у которых максимальный нагружаемый ток, 20-40А. Есть и больше, например новый тип аккумуляторов Li-Fe, дают до 200А. Но кратковременно конечно.
Может быть ты не знаешь, что поднять в небо самолётик грамм 500, нужно мотор, который будет потреблять ток минимум ампер 8 - 10. А такой ток аккумуляторы от сотовых телефонов не потянут ни когда! Тебе в любом случае придётся покупать модельные аккумуляторы, и не один…
Есть такой параметр у Li-po аккумуляторов. К х C где: С- Ёмкость аккумулятора Ач; К - коэффициент. Например на аккумуляторе написано 2200 мАч 25С, так вот 25С это максимальный нагружаемый ток на аккумулятор. Считаем по формуле 25 х 2200 мАч = 55А. Есть разные аккумуляторы у которых этот коэффициент разный 10С, 15С, 20С, 25С и т.д. Чем меньше этот коэффициент тем аккум дешевле и менее качесвенный. Но Li-po могут давать больший ток чем заявленный производителем, но если его превысить, то аккумулятор быстро выйдет из строя. Первый признак, они вздуваются и у них сильно падает ёмкость. И только в мусорку…
А Ni-cd или Ni-MH, у них этот параметр ещё меньше, его да же не пишут на аккумуляторах. Но он как бы есть. Те аккумуляторы что сейчас продают, даже 15 ампер не дадут. Му можно конечно найти очень хорошие фирменнеые, НЕ китайские, ёмкостью 4400 мАч, они могут 20 - 25 А дать, но они стоить будут как два полимер и тяжелее полимера будут раза в полтора.
Почему именно Li-po, они легче по весу и меньше по объёму, а ток могут отдать гораздо больший. По этому полимеры очень широко применяют в моделизме.
Так что в любом случае тебе придётся покупать путёвы аккумуляторы. И ещё зарядку С БАЛАНСИРОМ, иначе аккумуляторы долго жить не будут. Дело в том что полимеры нельзя ЗАряжать выше чем 4,2В на банку, иначе сразу в мусорку, они выходят из строя. Так же их нельзя РАЗряжать ниже чем 2,75В на банку, иначе то же в мусорку. Они быстро дохнут если эти напряжение не соблюдать. А для того что бы их равномерно заряжать, по баночно, то нужна зарядка с балансиром. Она как раз и заряжает по баночно. Сначало все вместе, а потом балансирует те банки на которых ещё не достигло напряжение 4,2В. Ну это так в крадце, процесс зарядки немного о сложнее. Просто так если зряжать их первым попавшимся блоком питания, от старой игровой приставки например, то они у тебя могут взорваться если напряжение на банках превысити 4,2В. Не сразу конечно взорвуться, а сначало нагреются, потом вздуются, а потом БАХ и та банка которая взорвётся, начнёт гореть с большим выделением тепла и дыма. Т.к. там содержиться Литий, а он начнёт реагировать с влагой, которая присуствует в комнатном воздухе, или в уличном. Поверь моему опыту, я так взорвал аккумулятор от сот. тел. Огня было…
Так что не знаю с чего ты взял, что элекролёт дешевле выдет…
А Почему тогда 4428 можно с P-N парой то что там инверсионный выход в драйвере это понятно, чего же тогда даташит сделали блин на 3 драйвера один чтоб путались люди чтоли…
Не инверсный драйвер 4427, может применяться не только в БК регуляторах хода. Я ведь там приводил схему сообщение №819, как пример, где как раз применён этот драйвер. Никто ничего не путал. Просто у вас знаний не хватает в этой области, что бы всё сразу понимать. Это такой тёмный лес…
Не инверсный драйвер 4427, может применяться не только в БК регуляторах хода. Я ведь там приводил схему сообщение №819, как пример, где как раз применён этот драйвер. Никто ничего не путал. Просто у вас знаний не хватает в этой области, что бы всё сразу понимать. Это такой тёмный лес…
Сергей с батареей все понятно, с драйвером тоже значит понятно можно, то что знаний нет это признаю, обычно же как хочется всего и сразу 😊 если вам не сложно перерисуйте пожалуйста схему (силовую часть хоть на одной фазе изобразите как мне включать верхнее и нижнее плече транзисторов N-N тип, из поста 793 (такая схема у меня) там эскиз прикреплен, если вас не затруднит очень нужно
если правильно понял то в вашем посте 819 регулятор для коллекторных моторов изображен так?
Эх, была-не была, объясню почему нельзя открыть N транзистор в верхнем плече никаким из этих драйверов: IR4426, IR4427, IR4428.
Начнем с некоторых аксиом.
- Драйвер IR4426-4428 может подать на свой выход либо 0 вольт, либо U вольт (где U - напряжение питания драйвера = напряжение питания регулятора).
- Для полного открывания N-канального транзистора нужно подать на его затвор напряжение порядка 12 вольт (для обычного транзистора, для логического - меньше) относительно истока.
- Для нормальной работы регулятора необходимо, чтобы при открытии транзистора верхнего плеча на нагрузке (которая подключена к истоку транзистора) было полное напряжение U (где U - напряжение питания регулятора).
Итого: если на выходе драйвера IR4426-4428 - U вольт, и на истоке транзистора - U вольт, то напряжение “затвор-исток” равно нулю! Вопрос: каким же чудным образом откроется транзистор, если на него подано 0 (ноль!) вольт?
To tiger0007: угомонитесь уже наконец, я Вам как инженер-электронщик и разработчик электроники говорю в который раз “нельзя”, а Вы упираетесь и просите некомпетентного в такой электронике (без обид) ubd Вам схему перерисовать.
Все понятно AlexN вопрос отпадает спасибо за ответ, скажите пожалуйста есть ли у вас какая литература по этой тематике по работе полевиков в таких схемах именно в использовании полевиков для регуляторов, или направьте меня в нужное русло где можно прочесть такое, по работе драйверов, может есть что-то если можно отправьте на почту
Другой вопрос могу ли я в своей схеме заменить IRL3803N (один вылетел транзистор) на какой либо другой из списка что я приводил выше.
Подойдет ли осциллограф что мне предлагают купить на 1Mhz фото тоже выше есть, для проверки импульсов в настройке этих регуляторов?
Ссылку полезную дам позже, когда форум оживет, на котором обсуждалась похожая тема.
По замене IRL3803 все просто: скачиваете даташиты на все транзисторы из Вашего списка с любого из сайтов:
alldatasheet.com
www.datasheetcatalog.com
www.datasheetarchive.com
www.datasheet4u.com
А потом открываете их и смотрите на следующие параметры:
- Тип канала (должен совпадать)
- Тип управления (желательно Logic-Level)
- Id (Continuous Drain Current - максимальный ток, чем больше-тем лучше).
- Rds(on) (Static Drain-to-Source On-Resistance - сопротивление открытого канала, чем меньше-тем лучше).
Я уже писал, что эта работа требует времени, и я этим за Вас заниматься не буду.
Осциллограф на 1 Мгц для диагностики регуляторов сгодится. На нем можно будет видеть достаточно достоверно сигналы с частотой порядка 200КГц, что вполне достаточно.
P.S. У Вас по какой схеме сейчас регулятор сделан?
Осциллограф на 1 Мгц для диагностики регуляторов сгодится. На нем можно будет видеть достаточно достоверно сигналы с частотой порядка 200КГц, что вполне достаточно.
На 1 мгц вроде бы и пойдет, но именно этот - крайне не советую. Бяка это. Синхронизация очень плохая. Мне такой “по наследству” достался, но несмотря на маленькие размеры - пользуюсь С1-68, который больше наверно раз в 8, но при этом работает без нареканий.
- Rds(on) (Static Drain-to-Source On-Resistance - сопротивление открытого канала, чем меньше-тем лучше).
P.S. У Вас по какой схеме сейчас регулятор сделан?
я долго понять не мог одного, например у IRL3803 Rds(on) = 0.006 Ома а у меня у транзисторов скажем у PHB96NQ03LT Rds(on) = 4.95 m| то есть как бы за точку слева еще и 4 цифра стоит, вы мне уже писали что в переводе это выглядит так = 0.00495 Ом, т.е. лучше чем у IRF3803. а если просто значение стоит например 15| то это совсем много получается ? правильно я понял, и такой использовать крайне не желательно?
Отвечаю на P.S. Регулятор у меня собран по схеме на IR4428 с N-P парой от 12.10.2007 года
Огромнейшее вам спасибо AlexN за то что все мне рассказываете и объясняете и очень сильно перед вами извиняюсь порою за глупые вопросы которые задаю, другой бы человек наверное уже меня послал куда подальше, очень сильно хочу в этом всем разобраться, мне это интересно, конечно же делать за меня ничего не нужно, я научусь мне только на правильный путь встать, если выложите полезную ссылку по этой тематике буду премного благодарен, и всем кто помогает мне в этом тоже огромное спасибо
С уважением Александр
если правильно понял то в вашем посте 819 регулятор для коллекторных моторов изображен так?
Да, это для коллекторных.
с драйвером тоже значит понятно можно
Я не писал что можно. В БК регуляторе НЕЛЬЗЯ. Я привёл схему регулятора для коллекторного двигателя, там можно.
а если просто значение стоит например 15| то это совсем много получается ? правильно я понял, и такой использовать крайне не желательно?
15 ом? Это сопротивление канала высоковольтного полевика, такие использовать нельзя - перегреются и сгорят. Сопротивление канала для модельных регуляторов - сотые доли ома и менее.
Пробовал я заменить вылетевший irl3803 на PHB96NQ03LT и на FDB6670AL все бестолку, мотор крутит то в одну сторону то в другую, дергает сильно, плюс к этому греется, у меня вопрос может из-за того что параметры разные у транзисторов такое происходит? если я сменю все irl3803 на FDB6670AL например?
посоветуйте
или там все же еще что-то вылетело? хотя проверил вроде нет
Как транзисторы проверять, знаешь? Качай ниже.
Отключи мотор, отпаяй сопротивления которые на затворах стоят и проверяй не выпаивая.
Если тебе нужно что бы все транзистор N типа стояли, в посте 803 я выкладывал схему. Така как раз все N Типа, и драйвера для этого соответствующие.
Извините, забыл прикрепить архив.
Как транзисторы проверять, знаешь? Качай ниже.
Отключи мотор, отпаяй сопротивления которые на затворах стоят и проверяй не выпаивая.Если тебе нужно что бы все транзистор N типа стояли, в посте 803 я выкладывал схему. Така как раз все N Типа, и драйвера для этого соответствующие.
Спасибо вам Сергей, огромнейшее спасибо, за описание проверки полевиков и за вашу помощь.
Я хочу сначала добить таки этот регулятор, на IR4428, понять что в нем не так, потом доберусь и до NN канальных, плату уже протравил кое что уже впаял
я вот думаю может мне кусок видео прикрепить как мотор мучается 😦
пожалуйста подскажите мне про замену деталей, в постах выше я писал, обязательно ли то чтобы полевики стояли одинаковые если нет, то нужно ли подбирать какие либо сопротивления после?
Здравствуйте Tiger0007!
На счёт регулятора 1n1p SL-30: Если собран и прошит правильно, то всё заработает сразу.
Теперь снова попорядку отпишу (повторюсь, полезно будет и новичкам чтобы не читать весь форум заново 😵 ) :
1.Изготавливаем плату любым удобным для себя способом, будь то утюг или фоторезист или ещё какой-нибудь.
Проверяем повреждения, либо коротыши. По возможности окультуриваем.
2. Проводим монтаж, сначала шины и транзисторы.
3. Берём любой китайский мультиметр (я думаю он есть у всех) и проверяем не перегрели ли транзисторы при установке.
а. Проверяем транзисторы нижнего плеча N каналы. (irl3803l (s)). Включаем тестер в режим диодной прозвонки.
Минусовой щуп ставим на “сток”, а плюсовой на “исток”. Смотрим на экран, и видим типа 400-500 Ом, это говорит о том что переход
(канал сток - исток) жив, и он заперт. Теперь не снимая минусовой щуп со “стока” касаемся плюсовым щупом “затвора” на 1-2сек.
и следом сразу касаемся “истока”. Мультиметр показывает КЗ, т.е транзистор открыт. Значит всё в порядке.
Время открытия транзистора зависит от нескольких факторов, к примеру большая ёмкость затвора, утечки, либо “грязный”
текстолит под транзистором (невымытый флюс)…
Проводим процедуру для всех транзисторов нижнего плеча.
б. Теперь проводим тоже самое для транзисторов верхнего плеча P-каналы, в нашем случае irf4905, но меняем полярность щупов.
При этом так как транзисторы IRF4905 не логические, то они могут на КЗ не открыться, значение открытого канала по мультимтру лежит
в пределах от 0 до 260 Ом, это нормальное явление, закрытый же 450-560Ом.
Возможные проблемы: прозванивается на КЗ либо на какое-то сопротивление “Исток”-“затвор” “Сток”-“затвор”, транзистору кердык,
и его следует заменить. Также может быть пробит “канал” “сток-исток”, тоже транзистор заменить! При проверке транзисторов
резисторы в цепи затвора быть не должны!
4. Проводим остальной монтаж. При этом следует не торопиться и делать всё аккуратно.
5. Паяем провода, разъёмы, но не устанавливаем предохранитель.
6. Теперь пора прошить микруху atmega8-16ai(au), советую по возможности ставить с индексом “ai”, это более высокий температурный
диапазон, ну и цена… 😃
Так по порядку процесс прошивки и настройки:
- Запускаем лошадь (pony prog 2000), проводим калибровку и проверку, выбираем чип (atmega8), я прошиваю через stk-200
(в архиве выложена схема) - Зашиваем биты конфигурации (в архиве скрин есть).
- Прошиваем мегу (в архиве blmc1n1p-sl-40a.hex).
- Теперь берём контролер и подключаем его к приёмнику (сервотестеру), мотору и аккумулятору, подключаем предохранитель,
включаем передатчик (сервотестер). Должно всё заработать сразу, нормальный старт с любым мотором, ток при пуске 1-2А. Если всё
работает, переводим контролер в режим программирования ( полный газ, подключаем питание контролера, ну и т. д.) программируем
произвольно любую настройку (какая настройка не принципиально).
Напомню: 1. Ручка передатчика в максимуме - Включаем регулятор, мотор пиликает непрерывно.
- Ручку передатчика в минимум
- Далее звуковые сигналы инициализации тайминга : 1-7 гудков, мелодия и количество банок в липёшке либо просто
двойной гудок для кадмия. Выбрать тот или иной параметр тайминга можно подняв ручку газа в максимум. Прозвучит сигнал записи
в еепром и ручку опускаем в минимум, мелодия и количество банок прозвучала и можно стартовать, но мотор при этом может
стартовать рывками либо вообще не стартонуть. А это всё почему, да потому что еепром то мы сразу не прошили conf_out.hex
(в архиве есть).
Теоретически еепром можно и сразу прошивать, тока при этом мотор может и не стартонуть, надо контроллер в режим
программирования перевести сразу, а после этого пробовать стартануть. Всё должно заработать сразу. Ток при пуске
даже мощного двигуна не должен превышать 1А.
Неоднократно на форуме звучали сообщения, что у многих плохой старт при намотке звездой, это всё потому что многие
ковырялись в изменении констант в директории Bl_boost_st-sl_1n1p. Я в архиве выложил еепром conf_out.hex с моими
настройками (по умолчанию li-po, avtotayming, и ещё чёто изменил) так вот с этими настройками еепрома при рабочем
автотайминге стартовал нормально 98 раз из 100 с моторами 9 полюсов 10 магнитов, 9 полюсов 12 магнитов, 12 полюсов
10 магнитов, 12 полюсов 14 магнитов, 12 полюсов 16 магнитов.
Глюки с этим контроллером: во первых к сожалению мощных надёжных полевиков кроме irf4905 в России достать нереально,
к тому же irf4905 не очень то любит такой режим работы включаться выключаться с такой частотой, но зато частота у нас в принципе
низкая (вроде как не более 4кГц). Фронты у управляющих сигналов ровные, так как используем драйвера. Фирма NEC
анонсировала новую линейку мощных полевиков с повышенной энергией лавинного пробоя, и с более низким сопротивлением
открытого канала. Поэтому будущее за ними. Как называются и где посмотреть выложу позже, а пока источник:
Информационно-технический журнал Альманах (Мир электронных компонентов №2 2008). Ещё к минусам следует отнести
довольно большие габариты регулятора, но я выкладывал ранее и довольно миниатюрный вариант на 12-15А (SL-15A) Он кстати
до сих пор живой… 😁 На пеноплёте работает. Ещё к минусам следует отнести то что выходной каскад в принципе упрощённый,
взял я его ещё со схемы Сергея Сороченко, касяк тут в том что возможно протекает большой сквозной ток через транзисторы
во время работы регулятора, вызван он тем что есть ещё такой нехороший эффект, связанный с тем что ёмкость затвора
транзюка в момент закрытия не может быть моментально разряжена, а не даёт ей разрядиться ёмкость Миллера (затвор - сток),
паразитная по существу. Способы борьбы с ней были опубликованы в журнале “Силовая электроника №4 2007” И наиболее
выгодный для регуляторов хода будет способ, который я изобразил на схеме нового модернезированного регулятора blmc-sl-40A,
это цепочки в цепи затвора с диодом, а также дополнительно установил диоды паралельно транзисторам, чтобы разгрузить нагрев
внутренних диодов в транзисторной структуре канала. И ещё разместил все транзисторы на одной стороне, легче тепло отводить
и тоньше сам регулятор… 😒
В архиве схема, фотки регулятора, осциллограммы старой версии и новой, разница будет видна сразу, на доработанном появилась
ступенька. Экономия при этом составила пол ампера, просадка по питанию при 3-ёх липёшках снизилась с 1-1.5 до 0.5-0.7 В при
17-18А. P канальник греется меньше за счёт шунтирования диодом… Импульсную просадку я не мерил, надо шунт ввести и мерить
“тычки” на нём, но ни в старой, ни в новой версии я этого не сделал.
Теперь ещё один касяк с которым уже следует соглашаться, к сожалению то что предлагают китайцы уже сравнялось по цене с самопалом, но
честно сказать цена на элементы, особенно на американские довольно сильно выросла, и это полюбому отразится на мировом рынке
электроники, поэтому не долго ожидать опять повышения цен на модельную электронику, в частности на регуляторы хода. Но почему-то
Шульце к примеру регуляторы хода продаёт да и продавал довольно-таки дорого в отличии от китайцев, а по разводке скока мне пришлось посмотреть
все заводские регуляторы в целом схожи, и при выходе из строя выходного каскада батарея получает КЗ, что может помимо пожара на борту
привести ещё и к крушению, я же опять неоднократно отмечу что у меня на всех разводках моих регуляторов выходной каскад как бы изолирован,
и даже при выходе его из строя батарея получит КЗ, тут же сработает предохранитель, и выходной каскад изолируется, питание борта останется
и если ситуация позволяет то аппарат хотя бы спланировать сможет, а не расшибётся как у меня с Dualsky случилось, сгорела фаза, коротнуло батарею,
пропал BEC и кердык аппарату…😃 Аналогичный случай произошёл у друга, на турболёте фирмы Киошо сдох регулятор на борту, сгорело 2 фазы, всё поплавило, даже подгорело, рулевухи дергались, так что управлять им стало невозможно, а к тому же турболёты планируют плохо, отсюда результат… бабах.
И ещё один нюанс: не смотрите на токи, которые пишут китайцы на своих регуляторах…😃 Это полная чушь, берите даташиты (ТУ) на транзисторы и
смотрите его динамические характеристики, тот максимальный ток возможно получить тока при наличии массивного радиатора и всевозможных положительных факторов, к тому же кпд такого регулятора сильно зависит от температуры, с ростом температуры сопротивление открытого канала полевика увеличивается, и приводит к ещё большему росту температуры, далее лавинный пробой, а у соиков он может наступить легко…😃
В архиве прошивка и еепром с моими настройками. Плата сделана в dip trace 1.4, прога мне эта очень понравилась, позже фотошаблоны выложу в pdf. На схеме есть супервизор DA3, его ставить не стоит, слишком чувствительный к просадке по 5В, при изменении настроек еепрома, сбрасывает атмегу зараза. Вообщем я его выпаял.
Удачи.
p\s Серёге (ubd) привет! 😉
😉 И ещё архивчики…
Добрый день wlad подскажите пожалуйста какие мне все же выбрать полевики на BLMC 1N-1N SL-70A IR2110 BEC 5V 3A собранная на IR2110S у вас на фото видел стоят 1404 и 1405 (почему разные не было одинаковых или так нужно сделать) вы писали что лучше ставить IRL3713L я заказываю все в основном в митраконе у них есть вот такие IRL3713PBF подойдут ли такие ? и все 6 штук можно поменять? второе что хотел спросить, на печатной плате в спринте резисторы стоят на 10 ом на фото стоят 16 ом и около драйверов на 7.5 ом ничего страшного если поставлю на 10 ом везде или они специально подобраны у вас? треть спросить хотел на какое напряжение конденсаторы 4.7 микрофарад в цепи с диодами?
негде не могу найти даташиты на предохранители что стоят на 0.5 и 0.25А весь инет уже обрыл 😦