Search in topic

Контроллер бесколлекторного двигателя

Вот этот CTK, 10 раз собирал. И Wlad, то же собирал много раз. Самая рабочая схема. Смотрите методику по настройке, в архиве всё.

Добрый день!

UBD, а не могли бы вы выложить схему контроллера или ссылку на неё, чтобы уже всё-всё-всё было собранно в одном месте 😉

Это правильная ссылка на схему www.jetcontrol.de/Bastelstube/…/schaltunghi.jpg ?

Спасибо!

UBD, а не могли бы вы выложить схему контроллера или ссылку на неё, чтобы уже всё-всё-всё было собранно в одном месте

Там в архиве, файл с расширением .spl. Это и есть схема. Открывается программой sPlan 5.0.

А по ссылке схема почти та, но выходная часть другая, на меньшую мощность расчитанна.

Наконец то сделал себе регулятор. Ниже фотки. Извините за качество, фотоаппарат плохой.

При прошивке, сделал, как описывали. Но нармального запуска двигателя не получил. Устанавливал всякий разный тайминг, и втотайминг, и ничего. Под нагрузкой не запускается, или запускается очень плохо, через раз. Но я пробовал, не модельные двигатели, а от сидирома, потом пробовал, какой то от привода стримера компьютерного. Сегодня взял нормальный модельный с минтом, примерно на 10-12А. Буду его пробовать. Ещё буду пробовать править ЕЕПРОМ, может быть получиться. Ведь у других работает, и у меня заработает.

Странно как то, если зашить ЕЕПРОМ, уже с рабочего регуля, то не работает. Почему? Ведь схема то та же.
Я так понял, что нужно подбирать, под разные типы выходных каскадов, применяемых транзисторов…

Наконец то сделал себе регулятор. Ниже фотки. Извините за качество, фотоаппарат плохой.

При прошивке, сделал, как описывали. Но нармального запуска двигателя не получил. Устанавливал всякий разный тайминг, и втотайминг, и ничего. Под нагрузкой не запускается, или запускается очень плохо, через раз. Но я пробовал, не модельные двигатели, а от сидирома, потом пробовал, какой то от привода стримера компьютерного. Сегодня взял нормальный модельный с минтом, примерно на 10-12А. Буду его пробовать. Ещё буду пробовать править ЕЕПРОМ, может быть получиться. Ведь у других работает, и у меня заработает.

Странно как то, если зашить ЕЕПРОМ, уже с рабочего регуля, то не работает. Почему? Ведь схема то та же.
Я так понял, что нужно подбирать, под разные типы выходных каскадов, применяемых транзисторов…

Здравствуйте Сергей! Вы сразу как вкл. его сделайте один пуск двигуна и хватит. Как раз скачок тока возможен , но кстати старт должен быть отличный. А потом перепрошейте ЕЕпром и сразу ручку передатчика в макс. Вкл регулятор. он запиликает. Выставьте автотайминг. 7гудков Дальше ручку в минимум. Мелодия спела и всё гут. Должно работать великолепно и без скачков тока. Единственное что я заметил - с этим контроллером плохой старт с мотора что намотан звездой, особенно когда витков на зуб меньше 14-ти… А “треугольник” великолепно…😃 я не посмотрел фото, просто с мобильника сижу… есть ли у вас резистор 10К на reset контроллера, я до этого помечал про него в каком то посте… В спринте выкладывал, касаясь именно этого варианта платы. Хотя сброс проца и без резистора работает, но чтоб при помехах не сбрасывался, лучше всё таки 10К поставить… Я попозже фотки свои новые выложу, щас как раз новые моторы доделаю диаметром железа 32мм с магнитами 5 на 4 на 3 и 15 на 6 на 2… Результаты токов, и кпд и тяги напишу после испытаний. Желаю удачи!

У меня всё получиось! Работает! Двигатель китайский фирмы Hi-model. Старт немного дёрганый, на любом тайминге, но довольно таки быстрый, так что можно ставить на модель. Видимо двигатель намотан в звезду. Кстати у тебя Влад на видеозаписях, старт такой же как у меня. Ток с винтом 200х100, получился 9 А. Транзисторы немного грелись, но не тёплые, можно ещё нагружать. Следующий буду делать, с радиаторами.

Какой можно выдавить ток с этого регулятора, если поставить радиаторы и использовать эти же танзисторы IRL2203N и IRF4905?

До этого не работало, потому что, мотор не модельный, и там всего 6 якорей и магнит слабый. С заводским двигателем, всё заработало.

Настраивал так, как написано в этой ветке форума.

Спасибо всем!

У меня всё получиось! Работает! Двигатель китайский фирмы Hi-model. Старт немного дёрганый, на любом тайминге, но довольно таки быстрый, так что можно ставить на модель. Видимо двигатель намотан в звезду. Кстати у тебя Влад на видеозаписях, старт такой же как у меня. Ток с винтом 200х100, получился 9 А. Транзисторы немного грелись, но не тёплые, можно ещё нагружать. Следующий буду делать, с радиаторами.

Какой можно выдавить ток с этого регулятора, если поставить радиаторы и использовать эти же танзисторы IRL2203N и IRF4905?

До этого не работало, потому что, мотор не модельный, и там всего 6 якорей и магнит слабый. С заводским двигателем, всё заработало.

Настраивал так, как написано в этой ветке форума.

Спасибо всем!

Привет Сергей! сёдня намотал движок диаметр железа 33мм (походу якорь электродрели) диаметр рубашки внешний 40мм длина набора железа 15мм 12 полюсов… железо покрыл спец. краской, на границах сруба из этой же краски сделал бортик, как на китайских моторах (чтобы изоляцию провода не перебило). Сначала пытался подобрать оптимальную плотность провода на зуб, и в ходе эксперимента наиболее выгодно 18 витков 3-мя проводами ПЭТВ-0.35мм. Получился вполне культурный движок, единственное все детали у него стальные, аллюминия у меня не было. 3 провода предположительно дают более выгодные параметры чем один толстый, на частоте всётаки имеет место Скин-эффект отсюда рабочее сечение 3-ёх проводов выгоднее чем одного толстого хотя с этим тоже многие спорят… Холостой ток 0.5-0.7А при соединении в звезду, но я его в треугольник буду
На железе 14 магнитов 15*6*2… Пуск пока великолепный… Завтра поподробнее испытаю… И кстати Сергей ток я длительно на стенде снимал 16Ампер при установленных на транзистрах мал. аллюмин. радиаторах. а Время работы на 9-ти Амперах несколько часов… Там уже мотор как кипятильник был… ТАК и магниты угробить недолго… А вообще регулятор живучий… надо бы в него ещё защиту по перегрузке по току ввести и гут…

Влад, а у тебя все двигатели запускаются сразу, как на фирменных регах, или сначало немного поддёргиваются?

Кстати, на вывод сброса, вообще ничего не поставил, забыл. Причём всё работает. Но на всякий случай, поставлю.

Влад, а у тебя все двигатели запускаются сразу, как на фирменных регах, или сначало немного поддёргиваются?

Кстати, на вывод сброса, вообще ничего не поставил, забыл. Причём всё работает. Но на всякий случай, поставлю.

Здравствуйте Сергей! Некоторые двигуны подёргиваются… и я кстати поначалу заметил, а теперь и подтверждаю… что это те у которых соединение обмоток звездой, а также минимизированное число магнитов, например 9 полюсов (АаАВвВСсС) 10 магнитов, 12 полюсов (мотал по 2 полюса Аа… и через 180гр. аА… НУ И Т.Д) 10 магнитов и все естественно под нагрузкой… Щас делал мотор под складной винт 11*8, и перебрав кучу вариантов намоток всётаки остановился на 9 витков на зуб… здесь наиболее выгодны тягово-потребляемые характеристики, обороты к сожелению замерить нечем, но вроде крутит будь здоров… потом выложу фото и видео результатов испытаний… Так вот при соединении в треугольник моторы стартуют великолепно, но не стоит забывать, что в треугольнике мощность выше, но х.х выше… и пуск в том числе… Например у меня лабораторный двигатель при соединении в звезду: х.х 150-300мА, а в треугольнике - порядка 1-1.2А, но зато треугольник хоть как “дрюч”, а стартует великолепно. Ещё отмечу, если мотор стартанул, то сколько потом не газуй, работать он будет без перебоев, может это глюк проги какой (типа положение ротора записывает… хотя это всё лабуда)… это относится к наиболее трудно стартуемым моторам тем у котрых 10 магнитов. 14ти магнитные стартуют великолепно, что звезда, что треугольник. Почему я выбрал 10ти магнитный вариант, так потому что он более высокооборотистый не изменяя (уменьшая) число витков, т.е сопротивление проводов не уменьшаем и получаем вполне с высоким кпд. двигатель. У меня после 6-ти попыток намоток получилось нечто такое: железо L=15мм D=33мм 12 зубов 10 магнитов (15*6*3 Ниодий) 4 по 0.35мм провод ПЭТВ 9 витков на зуб. Х.Х 120-350мА, максим.газ Винт 11*8 обороты замерить нечем, но явно достаточные чтобы 2кГ модель таскать потребление на максим. газу 9.65А при питании 3-ёх липёшек. Прежний мой двигун таскал 1 кг с 7-ю NiCd(средние круглые весят порядка 350гр) так у него при максим. тяге 16.5А на винте 10*6 , так вот тот что сделал вообще не напрягается и явно по всем ттх превосходит прежний при той же массе … и жрёт на 40% меньше… Вообщем не буду вам голову забивать, как будут окончательные результаты по согласованию этого контроллера с различными двигунами сразу опубликую… и ещё ток потребления я указывал общий по постоянному току… Реги пока все работают хорошо, тьфу тьфу… и готовятся новые улучшенные варианты (я просто щас по IR много информации собрал, и нашёл неплохие тр-ры в соиках да и в Дпаке, где всего один кристал с ёмкостью затвора в 700-800пФ вообщем на продукцию IR у меня есть все даташиты… … ) … Чё получится выложу. Желаю удачи!

… и готовятся новые улучшенные варианты (я просто щас по IR много информации собрал, и нашёл неплохие тр-ры в соиках да и в Дпаке, где всего один кристал с ёмкостью затвора в 700-800пФ вообщем на продукцию IR у меня есть все даташиты… … ) …

Вообщем пока есть это:
IRF7455 30V 75mOm 15A SO-8 3.4nF является довольно таки “напряжным” и не выгодным при работе без драйверов… 3nF это много даже для IR2101
IRF7456 20V 65mOm 16A SO-8 3.6nF аналогично
IRF7458 14A,IRF7467 11A,IRF7476 15A,IRF7811 14A имеют уже заметно лучшие характеристики включая малое сопротивление сток-исток среднее порядка 80mOm и среднюю ёмкость затвора порядка 2.1-2.4nF Ипользуя в параллель эти транзисторы можно выгодно понизить сопротивление стока-истока и съэкономить на толщине всего регулятора в целом, но драйвера полюбому ставить!

IRF7828 13A 90mOm и всего 1000pF, заметьте вполне неплохой транзистор… но это всё же не то,

Dpak(To-252)
IRLR(U)3103 30V 55A 1600pF 19mOm
IRLR(U)3715 20V 54A 1060pF 14mOm
IRLR(U)3717 20V 81A 2800pF 4mOm
IRLR(U)7821 30V 47A 1030pF 10mOm
IRLR(U)7833 30V 99A 4000pF 4mOm
IRLR(U)7843 30V 113A 4300pF 3.3mOm
IRLR(U)8103 30V 63A 2600pF 7.9mOm
IRLR(U)8113 30V 67A 2900pF 6mOm
IRLR(U)8203 30V 110A 2430pF 6.8mOm Это рекомендуемые для разработчиков транзисторы при работе по одному в паре с драйвером IR2181S или по 2-4 в паре с IR2110S.
Теперь для богатых и знаменитых корпус Direct (металлокерамика) толщиной всего 0.7mm с хорошей теплопередачей:
IRF6609 26mOm 31A (150A) 6000pF
IRF6601 20V 26A (85A) 50mOm(при 7V на затворе)
IRF6603 30V 27A (92A) 55mOm (при 7V на затворе)
IRF6618 30V 30A (150A) 34mOm 5600pF
IRF6607 27A (92A) 44mOm
IRF6691 32A (180A) 18mOm 6500pF Труднодоступные транзисторы, но на англицком параллельном форуме японец Токао Шимитсу в своих регуляторах использует частенько… Всётаки прекрастное тепловое сопротивление металлокерамики и 0.7мм толщина дают неплохую экономию места, жалко что напряжно надёжно ими управлять, ведь для диапазона в 6nF нужны довольно таки мощные драйвера, а тот же IR2110S тоже ведь зараза места много занимает, вообщем дело разработчика.

Еще на замену IR2101, 2181 появился более низковольтный драйвер верхнего и нижнего ключа (5-20V) IR2301 SO-8 H\L 0.2A\0.35A тока конечно мало, но например в паре с транзистором IRLR(U)7821,3715,8103 через 50 Омный резистор в затвор ставить можно.
Приведённая информация является справочной в помощь разработчику, комуто съэкономит деньги на поиски…)))) Желаю удачи!

Спасибо Влад за информацию. Что бы мы без тебя делали.

но явно достаточные чтобы 2кГ модель таскать потребление на максим. газу 9.65А при питании 3-ёх липёшек.

А разве 9,65А хватит что бы 2кг модель таскать? Что то я сомневаюсь…

У меня на самодельном регуляторе иногда EEPROM слетает. Приходится устанавливать тайминг заново. Но это не главное. Вчера пробовал сравнивал cамодельный регулятор с заводским, китайским на 30А, собраном на соиках. Нагрузка был, импеллер ампер на 25. Аккумулятор 3 липошки 2200А, не очень хорошие, и не совсем заряженные. Результаты показали следующую картину. Самодельный регулятор на полном газу выдал 10,5А. А китайский не на полном газу, доходил до 18А, и срабатывала отсечка по напряжению. Это и понятно, была просадка напряжения на аккумуляторе, т.к. аккум был не очень хороший, и выдал только 18А.

И тут вопрос, почему самодельный регулятор не дал 18А, а только 10,5, и на полном газу?

Спасибо Влад за информацию. Что бы мы без тебя делали.

А разве 9,65А хватит что бы 2кг модель таскать? Что то я сомневаюсь…

У меня на самодельном регуляторе иногда EEPROM слетает. Приходится устанавливать тайминг заново. Но это не главное. Вчера пробовал сравнивал cамодельный регулятор с заводским, китайским на 30А, собраном на соиках. Нагрузка был, импеллер ампер на 25. Аккумулятор 3 липошки 2200А, не очень хорошие, и не совсем заряженные. Результаты показали следующую картину. Самодельный регулятор на полном газу выдал 10,5А. А китайский не на полном газу, доходил до 18А, и срабатывала отсечка по напряжению. Это и понятно, была просадка напряжения на аккумуляторе, т.к. аккум был не очень хороший, и выдал только 18А.

И тут вопрос, почему самодельный регулятор не дал 18А, а только 10,5, и на полном газу?

Здравствуйте Сергей! я просто число витков довольно таки большое сделал, немцы во многих движках на 12ти полюсное железо такого диаметра по 4-7 витков кладут, момент маленький, зато обороты высокие, да и ток потребляемый двигателем… А чтобы компенсировать момент применяются как раз аккумуляторы способные этот большой ток обеспечить как раз NiCd да некоторые типы Li-Po… А я тоже поначалу когда витки подбирал, у меня и за 18А ток переваливал… а смысл обороты ну в лёгкую выше, а винт то 11*8 электролётный… с 3D пилотажки… так вот в целях экономии число витков увеличил… хотелось бы побольше в воздухе пробыть, но и иметь достаточный запас на случай какого нибудь чп… Я вчера решил мотор в руку взять… и на среднем газу при потреблении порядка всего 4-ёх ампер (от 3-ёх ли-по) мне показалось что вот вот из рук вырвется… а на макс. газу побаялся… так газанул и выключил… И ещё следует отметить, у меня соединение в звезду, а оно меньше жрёт… к тому же длина набора железа 15мм, а это солидно, всё же оптимально 10мм и не надо мучится…) В 10мм и обороты выше и момент неплохой… я плохенький моторчик сделал так чиста сравнить тоже диаметр железа 32мм набор 10мм, только вот магниты были 5*4*3 их и поставил… там у меня 12 витков на зуб, обороты аж свистит в разнос… и на максим. газу при х.х даже срывы синхронизации были (этот случай что народный контроллер срывается на х.х быстрее чем зарубежные уже ктото описывал, но на х.х мы его гонять и не собираемся…))… а под нагрузкой нормально, ну и ток жрёт под 12-14А при соединении в звезду на винте 10*6… также с 10-ю магнитами хр-во пускается, потом сделал в треугольник и всё ок! только вот зараза жрёт теперь…
Фотки мотора с 15мм ротором:

Ну а выводы наверное такие… мотор с 15мм очень мощный и ставить на планер не стоит, здесь я думаю хватит и набора 10мм 9-ти полюсов, или в крайняк 12-ти от винтов… просто последних к сожелению у меня нету…(
p.S Прозьба не ругать за отклонение от темы, просто хотелось бы работу по моторам касающихся “народного регулятора хода” услышать… Может у кого свои замечания, или интерестные результаты есть пожалуйста поделитесь…
На видео (квик тайм открывает) как раз видно что при пуске мотор с 12ью полюсами 10-ью магнитами при соединении в звезду может сразу не стартануть, но если стартанул, то потом сколько его не останавливай, он всегда будет стартовать великолепно… (треугольника это не касается)…
Спасибо. Желаю удачи!

Кстати Сергей, забыл ещё … для этого мотора на этом винте (11*8) потребление в 10А нормально на максим. газу, на подобный двигатель можно ставить и гораздо больший винт, просто нету у меня никокого более… деревня у нас всё таки, всё заказывать надо, самые ходовые винты 9*5,9*6,10*6 и есть пара безымянных с очень большим шагом но диаметр мал… 😃
У моего знакомого мотор от копировальника (мм на 10-15 больше чем уменя), так там пол метровый лапоть стоит, но у него и модель от набора 7-ми липёшек питается, там самолёт триплан фоккер ф5 2 метра размахом… ))) А это о чём говорит, что чем больше диаметр железа, тем меньше обороты, чтобы компенсировать обороты надо увеличивать питание… Так вот мотор у которого 32мм диаметр железа -это преходной в классе 3-4 липёшки… так что прогресс идёт… 😃

Влад, так почему такая разница между китайским регом и самодельным? На мой вопрос ты так и не ответил…

Кстати Сергей, забыл ещё … для этого мотора на этом винте (11*8) потребление в 10А нормально на максим. газу, на подобный двигатель можно ставить и гораздо больший винт, просто нету у меня никокого более…

Просто из моего опыта, эксплуатации БК моторов: При токе 10А, винт 11х8, сильно то не раскрутиться. Если его раскрутить, примерно до 11000, тяга получиться ощутимая, но и ток жрать будет, больше чем 10А, соответсвенно модель потянет киллограмма 1,5.

А какие у тебя обороты получаются с винтом 11х8 и током 10А? И ещё померить, какое тяговое усилие получается? Тогда можно судить, с каким весом модель потянет.

И подскажи пожалуста, какой лучше всего фирмы брать Li-Po, аккумуляторы. Что бы наиболее качественные были?

Просто из моего опыта, эксплуатации БК моторов: При токе 10А, винт 11х8, сильно то не раскрутиться. Если его раскрутить, примерно до 11000, тяга получиться ощутимая, но и ток жрать будет, больше чем 10А, соответсвенно модель потянет киллограмма 1,5.

А какие у тебя обороты получаются с винтом 11х8 и током 10А? И ещё померить, какое тяговое усилие получается? Тогда можно судить, с каким весом модель потянет.

И подскажи пожалуста, какой лучше всего фирмы брать Li-Po, аккумуляторы. Что бы наиболее качественные были?

Сергей, к сожалению тягу померить пока не могу (стенд не сделал), но кстати винт 11*8 если раскрутить до 11000 оборотов смысла наверное не будет… конкретно по моему винту гдето вычитал… что кпд более менее максим. на 8000 оборотах, а то кромка свистеть начнёт… это уже лишнее… Пока Сергей тут ответить не в силах, опыта маловато… Сам понимаешь всё это удовольствие больших денег стоит, так что пока пытаюсь накопить информацию на собственном опыте, А насчёт моего двигуна честно он зараза порядка 10 Ампер (при 3-ёх ли-по) кушает, при этом провод сравнительно холодный, сам себя да и аккумулятор (1340мА) на максим. тяге он точно подымает… рукой держал, очень страшно скажу, другие моторы не так пугали, да и гироскопический момент очень большой (стенд то полюбому надо соорудить)… А испытывать этот двигун на винтах меньших чем 11*8 уже не имеет смысла. Задачей стояло выжать максим. кпд из мотора при сравнительно приемлимых тяговых характеристиках и посмотреть как справляется регулятор хода с ним. и В принципе этот мотор чтобы поднять обороты можно на одну банку липёшку увеличить… И будет как и у мелких моторов… А аккумуляторы в Саратове наиболее ходовые это для простых смертных Dualsky, а для чуть побогаче Dualsky Gold последние до 20 ёмкостей кратковременно разрядку допускают, но они при тойже ёмкости на 20% больше и температура на 10 гр. выше допустимая…
И ещё забыл, я конечно супрамат не учил, но при постройке мотора использовал сталь 10 (магнитные свойства у неё хорошие, но мягкая правда)… Щас готовлю наборный двигатель аллюминий + сталь (кольцо) (балванку аллюминивую купил. Буду делать 3 мотора (9 или 12 полюсов диаметром железа до 22мм, 1 мотор аналог того что сделал 32мм (набор 15мм, магниты 15*6*2 Ниодий), и набор 10мм магниты 10*5*2 Ниодий)…
А что касается регулятора Сергей у вашего все транзисторы целые? у меня было так, один транзюк какойто бракованный попался, и тоже регулятор тока не давал… потом тразистор заменил и всё ок. А я сравнивал заводской Dualsky 30А на моторе Dualsky 30Series с вариантом 1n-1p d2pak И результаты были одинаковы (на винте 9*5 при максим. оборотах на 3-ёх ли-по до 11Ампер, мотор сильно греется, но этот винт по паспорту для этого мотора максим. соединён мотор треугольником, диаметр железа ротора 22мм 12 полюсов 14 магнитов орентировочно 14-18 витков на зуб набором проводов, видимо с одной стороны для увеличения рабочего активного сечения провода (минимизировав Скин эффект) с другой стороны провод меньшего сечения плавнее укладывается, нежели провод один, но толстый , зазор между полюсом и железом 0.5мм). И ещё на одном моторе переделанный из видеомафона вм-12 9 полюсов 10 магнитов АаАВвВСсС 16 витков на зуб 2-мя проводами ПЭТВ-0.56мм, Развивал на обоих регуляторах с винтом 10*6 от ДВСника 16Ампер на максим. газу. В обоих случаях результаты одинаковы.
Вывод возможно у вашего заводского контроллера широкий выбор диапазона управления ШИМ например 2-4-6-8-12-16кГц, а этим и можно увеличить обороты ещё процентов на 30, а у “народного” фиксированный как писал Томас 4кГц, хотя я частотомером лазил на затворах смотрел, получалось под 1.96кГц под нагрузкой… вообщем ещё одна особенность, при вылете одного из ключей кроме как в фазе А верхнего транзистора регулятор продолжает более менне нормально работать…))) Я ещё когда на макетах проверял, заметил… только при старте помочь раскрутиться надо…

Всё правильно, сегодня нашёл дохловатый транзистор IRL2203 в фазе В. Нужно теперь опять сравнить с заводским. Если ток покажет одинаковый, то я буду уверен что рег стоящий.

Да, ты молодец, что моторы сам делаешь. У меня времени нет на это, да и станки нужны в свободном доступе. Я лучше куплю. А рег собрать самому интерестно.

И ещё заметил особенность. Каогда сравнивал с китайским регом, то грелся конденцатор, который параллельно аккумулятору подключается. Я поставил один на 1000 мк х 16В. Причём грелся только при испытании с мощным импеллером, а с моломощным двигателем всё нормально. Конденцатор на 16В, а на аккумуляторах 12В, всё нормально. Почему тогда греется? Что там, ЭДС-самоиндукции какая ни будь?

Кстати, на китайском регуляторе, конденсатор стоит, на 35В…

Всё правильно, сегодня нашёл дохловатый транзистор IRL2203 в фазе В. Нужно теперь опять сравнить с заводским. Если ток покажет одинаковый, то я буду уверен что рег стоящий.

Да, ты молодец, что моторы сам делаешь. У меня времени нет на это, да и станки нужны в свободном доступе. Я лучше куплю. А рег собрать самому интерестно.

И ещё заметил особенность. Каогда сравнивал с китайским регом, то грелся конденцатор, который параллельно аккумулятору подключается. Я поставил один на 1000 мк х 16В. Причём грелся только при испытании с мощным импеллером, а с моломощным двигателем всё нормально. Конденцатор на 16В, а на аккумуляторах 12В, всё нормально. Почему тогда греется? Что там, ЭДС-самоиндукции какая ни будь?

Кстати, на китайском регуляторе, конденсатор стоит, на 35В…

Здравствуйте Сергей!, конденсатор скорее всего грелся как раз из-за того что возможно один из транзюков глюкнутый был, у меня когда один транзюк вышибло по тихому (я его просто уже до этого на регулятор Сороченко на 90s2313 ставил, потом на ВВ13, просто скорее всего перегрел), так вот при увеличении оборотов, под нагрузкой, увеличивалось значительно и напряжение питания… с 11.1 да 19В (пилой с большой амплитудой), это как раз с пробитого трнзюка противоэдс фигачила…, и у меня как раз тоже грелся…) А вообще лучше 1000 на 25В с радиальными выводами поставить… Всегда желательно чтобы запас был по напряжению в 1.5-2 раза, а то шарахнет на модели, потом отмывать замучаешся…). Я вообще тантал предпочитаю хотя и дорого, правда на регуляторах что на фотках выложены, тантала там почти нет, на следующих уже будет, к тому же вместо 5В low LM2940 поставлю шим-контроллер 200кГц LTC1624 (питание 5.5-32В, а на выходе 5В 3А) который сам на себя ничего не жрёт, мне просто подфартило подарили пару штук…

грелся конденцатор, который параллельно аккумулятору подключается. Я поставил один на 1000 мк х 16В. Причём грелся только при испытании с мощным импеллером, а с моломощным двигателем всё нормально. Конденцатор на 16В, а на аккумуляторах 12В, всё нормально. Почему тогда греется? Что там, ЭДС-самоиндукции какая ни будь?
Кстати, на китайском регуляторе, конденсатор стоит, на 35В…

М.б. так: конденсатор должен за короткие периоды времени ( в импульсе ) выдать очень большую мощность ( забрать ее от аккумуляторов - помешает индуктивность проводов и м.б. внутренности самого аккумулятора ). Конденсаторы для этого туда и ставят. Так вот, он туда не всякий годится ( примерно то же - конденсаторы в материнских платах компьютеров; когда они течь начинают, у них емкость сначала не очень сильно и падает, но теряется способность выдавать большой ток за короткое время, и комп сбоить начинает ).
Есть специальные типы конденсаторов, заточенные под такой режим работы ( и стоят они не очень дорого; просто нужно выбирать именно такой тип ). При прочих равных - у конденсаторов с бОльшим напряжением эта характеристика обычно лучше. Или несколько конденсаторов ( м.б. даже меньшей емкости ) параллельно ставить.

М.б. так: конденсатор должен за короткие периоды времени ( в импульсе ) выдать очень большую мощность ( забрать ее от аккумуляторов - помешает индуктивность проводов и м.б. внутренности самого аккумулятора ). Конденсаторы для этого туда и ставят. Так вот, он туда не всякий годится ( примерно то же - конденсаторы в материнских платах компьютеров; когда они течь начинают, у них емкость сначала не очень сильно и падает, но теряется способность выдавать большой ток за короткое время, и комп сбоить начинает ).
Есть специальные типы конденсаторов, заточенные под такой режим работы ( и стоят они не очень дорого; просто нужно выбирать именно такой тип ). При прочих равных - у конденсаторов с бОльшим напряжением эта характеристика обычно лучше. Или несколько конденсаторов ( м.б. даже меньшей емкости ) параллельно ставить.

В Российской военной технике как раз на этот режим работы разработаны К50-65 это стандартный тантал как и англицкий, только англицкий например в корпусе 1820 а наш 2020, такое вот отличие (но цена… англицкий стоит 100мкф 25В 16Рублей, а К50-65 от 60-ти Рублей… военная приёмка, а для гражданских их к сожалению нету… Либо любые танталово-оксидно пористые, а аллюминивые это лишь дешёвый заменитель, у которого со временем сильно изменяется ёмкость, (сохнет) и температуры боится, как раз в компьютерах 105гр. допускаются, а в военной технике 150гр. при рабочем режиме -10 +95… Просто всё зависит от кармана разработчика и от поставленных целей… Мне например подфартило достать IXDF408S аналог IR4428S тока ток пульсирующий под 8Ампер (при 45nS) Им можно и 2-3 IRL3713 и 2-3 IRF4905 коммутировать не переживая…) Жалко что такие драйвера в свободной продаже не присутствуют…(
Щас перспектива такая:
Разработать регулятор хода который может обеспечить питание 6-8 рулевых машинок, т.е до3-5Ампер кратковременно, не фонить, иметь широкий диапазон питания скажем 5.5-30В, и конечно же желательно быть максимально миниатюрным и желательно дешевле магазинного, что зачастую не всегда так…
Проблемы P-N варианта:
Минусы:
не разработаны промышленностью мощные полевики P канала с логическим входом и малой до 3-4 nF входной ёмкостью.
Выход: можно использовать для уменьшения канала сток-исток запараллеливание 3-4-ёх полевиков… но нужно чтобы драйвера смогли обеспечить импульсный ток той величины чтобы надёжно эту ёмкость открывать , а она в таком случае и до 8-ми nF подскочит❗ … В принципе такие драйвера есть, можно даже и 4 IRFR5305 (Dpak) либо 2 IRF4905L открывать, либо 5-6 Si-4425… и всё это чудо довольно компактно упаковать.
Плюсы: драйвера нижнего ключа имеют широкий диапазон питающих напряжений и небольшие по габаритам корпуса в частности SO-8:
К примеру для питания от 2-ух банок годятся IXDF402 (2А\2А), 404 (4А\4А), И 408 (8А\8А) но их трудно достать… Питание 4.5-32В
IR4428 (1.5А\1.5А) Питание 6-18В самый доступный…! а также аналоги MIC4428, MAX4428.
С n канальниками дела обстоят иначе… слава богу…
Проблемы N-N варианта:
Минусы:
К сожалению пока нету доступных мощных драйверов верхнего и нижнего ключа с низким питанием (от 5В…, единственное что удалось найти это IR2301, но мощи чрезмерно маловато…
Все остальные мощные (за 1.5А) драйвера верхнего и нижнего ключа имеют широкие SO-16 корпуса, тем самым занимая много места на плате… Да и питание минимальное 8В, а на некоторых и 10В при просадке 1В.
Плюсы: Есть один из драйверов, который вполне пригоден IR2181S SO-8 1.5А\1.5А и годится для одного транзистра IRLR8203 (8103V) чего будет достаточно при должностном охлаждении и вполне миниатюрной плате, плату я уже приводил ранее. Плюс ко всему при питании от 3-ёх ли-по и выше можно такие мощности получить… 😉 Мне например после IRL3803 понравился IRL3713 неубиваемый зараза… 😎 Но это для мощных моторов. ТАМ типа от копировального аппарата и т.д А для нашего случая достаточно будет IRLR8203 (отличный транзюк по параметрам, ЖАЛЬ пока купить у нас негде, а в столице вроде как есть… Модели то пока за 2кг не перевалили, хотя… 😒
Вот есть заготовка схем в DipTrace V1.4, надо приступать к реализации её в скором времени…
Дип Трайс рус. версию можно скачать прям с их сайта бесплатно но урезанную на 250 связей… адрес сайта в поисковике найдёте…
В архиве схема разделена в том же урезанном дип. трайсе на 3 части:

1. Источник питания на базе шим контроллера LTC1624 (опыт с ней положительный уже есть) 2шт. и LP2951 в режиме 5В можно применить вместо неё LP2950-3.3В тогда на проце вообще глюков не жди, плохо тока что выход тоже 3.3В будет…
   Питание источника 5.5-30В Выдает на приёмник и рулевые машинки 5.2В 3А а с него запитывается повышающий из 5.2В в 12В (ДО 0.5А) для питания выходного каскада драйверов, и понижающий low drop LP2951 в режиме 5В 100мА для питания проца и возможно супервизора* (ещё не решил надо он или не надо, вроде мега не сбрасывается)
2. Сам контроллер, копия заготовки схемы с варианта 1n-1p BLMC
3. Выходной каскад на базе драйверов IR2110S (2010S,2113S) и IRL3713 (35-45А длительно при охлаждении, 210А 1мкС, и почти 1000А пульсирующий, 6nF входная ёмкость, корпус ТО-220) можно также ставить любой выходной каскад с любыми вариантами драйверов и транзисторов…
   Конденсаторы на усмотрение разработчика… но по питанию желательно бы для подавления ЭМ помех чё- нить типа Murata или Vischay поставить… помогает.
   Удачи. С уважением Влад. 😉

к тому же вместо 5В low LM2940 поставлю шим-контроллер 200кГц LTC1624 (питание 5.5-32В, а на выходе 5В 3А) который сам на себя ничего не жрёт, мне просто подфартило подарили пару штук…

А можно схему, такого преобразователя…

Влад, это какой программой схемы открываются?

А можно схему, такого преобразователя…

Влад, это какой программой схемы открываются?

В Dip Trace 1.4 урезанной рисовал, попробую в Rus Plane перерисовать и выложу, просто чё-то я на дип трайс перешёл, понравился очень… А шим вместо обычного Low Drop стабилизатора даёт только выгоду начиная с 3-ёх банок Ли-По и выше… падения на шим контроллере нету, а у Low Drop падает в обычном режиме столько сколько и в обычном параметрическом стабилизаторе, но приближаясь к границе отключения Low Drop и даёт выгоду… например 5.4 питание он уверенно выдаёт 5В под нагрузкой… и даже когда сравняется 5.02В на выходе будет 5В… При использовании Low Drop в диапазоне 2-ух ли-по смысла в шим контроллере нету, а вот от 3-ёх и выше можно и поробовать…😃 Нарисую схему. DipTrace1.4 бесплатная на 250 связей на www.diptrace.com/downloads/dipfree_en.exe
Русификатор www.diptrace.com/lang/lang_ru.exe
www.diptrace.com/rus/index.php?page=0 (здесь Версия 1.3 на 250 выводов)
А здесь вчера нашёл… на портале радтолюбителей: говорят не имеет ограничений версия 1.4 английская (а русификатор обычный на официальном сайте по DipTrace подходит, щас сам попробую…www.izone.ru/soft_admin/go.php?action=download&id=…

Неа… обманули… по последней ссылке это тоже версия 1.4 на 250 выводов бесплатная…

www.radio-portal.ru/index.php?name=PNphpBB2&file=p… Тут почитайте обязательно, касается обсуждения DipTrace

Привет Влад!
как ты так лихо считаешь мощность драйвера с емкостями транзисторов ???

зы. у меня IR2113 работает на два-по-два IRL3803 с резисторами по 10 ом и холодная.

Привет Влад!
как ты так лихо считаешь мощность драйвера с емкостями транзисторов ???

зы. у меня IR2113 работает на два-по-два IRL3803 с резисторами по 10 ом и холодная.
http://www.rumrunnerracing.com/feforums/at…mp;d=1189586358

Влад, так почему такая разница между китайским регом и самодельным? На мой вопрос ты так и не ответил…

Можно я отвечу?
Четыре года наблюдаю за подобными ветками и все одно и тоже. Люди никак не уймутся. Все копошатся, копошатся, теряют свое время впустую. Нет если конечно в кайф “поковыряться” в программах и схемах, так это уже совсем иное хобби. И к моделизму не имеет никакого отношения, на мой взгляд.
Я не могу понять только одной вещи, зачем изобретать велосипед если можно потратить гораздо меньше времени, чтоб заработать денег и купить его готовый?

Поймите, вы никогда не сможете сделать регулятор так, как его сделают на заводе! И даже если он у вас будет работать, то как нибудь все равно не так. В любом случае вы потратите море времени и денег пока получите какой то результат!!! Летать то когда?

Может я не прав? Может такой у вас вид моделизма, что то вроде садомоделизма?

Может я не прав?

какой же регуль что постом выше с несколько худшими параметрами (Schulze 40.160WK) стоит около 600 баксов, при этом отсутствует на складах, и еще не учтены расходы на доставку. www.rumrunnerracing.com/feforums/showthread.php?t=…
Я свой сделал за 40.
Таких регулей мне нужно 3 на сегодняшний день.

Поймите, вы никогда не сможете сделать

😃

какой же регуль что постом выше с несколько худшими параметрами (Schulze 40.160WK) стоит около 600 баксов, при этом отсутствует на складах, и еще не учтены расходы на доставку. www.rumrunnerracing.com/feforums/showthread.php?t=…
Я свой сделал за 40.
Таких регулей мне нужно 3 на сегодняшний день.
😃

Это не считая потраченного вами времени (время деньги) и деталей на ремонт. А он будет оооочень частым. И выглядеть ваше творение не будет как на заводе, если только не заказывать платы и их пайку на заводе. 😃 Но это уже туфтология получается.
По поводу вашего Шульца—закажите себе вот это www.unitedhobbies.com/…/uh_viewItem.asp?idProduct=… за 100 баксов и наслаждайтесь. Или вам 12 полимерок мало? Подавай именно 14! Вы решили сами что ли летать на этом регуляторе? 😃