Схема: стартер для бензинки+батарея.Нужен выключатель между ними от отдельного канала.
Решил поставить на модель(Экстра 55 кубов, 2300 мм размах) самодельный стартер. Двигатель взял от шуруповерта на 12 вольт. Он будет крутить бендикс и маховик на валу бензиныча. Питаться будет от 3х баночной липольки. Хочу включать стартер с передатчика через отдельный канал. Можно поставить микро-серву и она будет качалкой давить на микровыключатель. Вариант простой, но не эстетичный. В связи с чем прошу подсказать, как сделать простой электронный выключатель работающий от канала приемника. С электроникой знаком на троечку. Транзистор от диода по схеме отличить смогу:).
Гляньте в сторону тем типа “Киллсвитч для бензинки с питанием от Lipo”. Вряд ли вы найдёте что-то полегче для ваших целей.
Хотелось бы что нибудь типа из пары транзисторов(вроде электронного ключа). Сигнал с приемника открывает транзистор, а он пропускает ток от батареи на мотор.😃😃
ну смотрите, у вас бензинка, значит если вы хотите поставить туда стартер, то и киллсвитч там уже тоже вроде должен стоять. Дык кто вам мешает поставить два ?
Как насчёт подобного выключателя? igva.ru/prd/pod/rc/rc.htmГлавное угадать с силой тока в момент запуска. Т.К. Выключатель расчитан максимум на 30А
Хотелось бы что нибудь типа из пары транзисторов(вроде электронного ключа).
С парой транзисторов не получиться ни когда. Там с приёмника сигналл идёт слишком сложный, пары транзисторов будет мало.
Вам нужен RC-Swich на микросхеме CD4013 (наш аналог K561ТМ2)
Схема не сложная.
Есть два варианта схемы, с реле, и без реле - управляет мощный транзистор IRL2203N.
Только не забудь на мотор конденсаторы навешать как на схеме, что бы исключить помехи от искрения щёток.
Только недостаток этой схемы, это нет слежения за разрядом батареи, ведь Li-po нельзя разряжать ниже чем 3V на банку. Так что заряжайте каждый раз как летать идёте. Если делать слижение за разрядом, то схема усложниться очень сильно.
Так что заряжайте каждый раз как летать идёте. Если делать слижение за разрядом, то схема усложниться очень сильно.
Самый простой вариант это поставить индикатор борта для липольки.
Самый простой вариант это поставить индикатор борта для липольки.
Можно запросто не уследить. Хотя это лучше чем ничего.
Схема не сложная.
Есть два варианта схемы, с реле, и без реле - управляет мощный транзистор IRL2203N.
Только не забудь на мотор конденсаторы навешать как на схеме, что бы исключить помехи от искрения щёток.
.
Для начала немного сложновато. Основная проблема будет нарисовать плату или правильно кажется “монтажная схема” называется. Может все таки можно обойтись как нибудь с помощью пары транзисторов если использовать выходы на мотор от платы стандартной сервы. Имеется вот такая плата от ФУТАБы.
В принципе, её можно использовать, но нужно немного схему поменять. Хотя вам это сложно будет. В вашем случае, можно вместо мотора, подключить реле на 5V, и контактами ампер на 10. Только реле подлючить последовательно с диодом, диод лучше использовать ШОТКИ, у него падение меньше, например 1N5819. но ели нет радиомагазина в вашем городе, то можно любой диод из блока питания какого ни будь. Там диоды могут использоваться 1N4001, 1N4007.
И реле да же любое можно, на напряжение не выше 5V, только контакты мощные, т.к. мотор от шуруповёрта много жрать будет.
Магазин торгующий радиодеталями у нас есть. Завтра куплю диоды и реле. По результатам отпишусь. А разница есть каким концом диод к реле подключать?
Можно взять любой из описанных выше свичей и пришарашить мосфет IRL2303 (вроде так) он до 100Адержит, так что без радиатора нагрузку потянет, да и имеет он встроенный шунтирующий диод так что не сгорит)))
пришарашить мосфет IRL2303)))
А к плате от сервы его нельзя пришарашить?
А к плате от сервы его нельзя пришарашить?
Можно но нужно в электронике шарить, вам я так понял, это будет сложно. Вам проще реле и диод купить, работать 100 пудов пудет. Переменное сопротивление, которое на валу качалки, поставь в среднее положение. Диод без разницы как подключать, влиять будет только на реверс канала, главное диод должен быть подключен последовательно с реле. Раз есть магазин, тогда покупай диод 1N5819, он лучше будет работать.
Ну и купи за одно конденсаторы по 0,1мк керамические, их на мотор напаять нужно, как я на схемах показал в посту №6. Это уменьшит помехи в эфир, от искрения щёток.
Схема не сложная.
А как эта хрень работает? При появлении РРМ срабатывет, или к каналу привязана?
А как эта хрень работает? При появлении РРМ срабатывет, или к каналу привязана?
Я так понял схема RC-Swich на 4013?
Схема подключается в любой канал приёмника, например в дискретный. С канала приёмника приходит не РРМ, а канальный импульс, выделенный из пачки импульсов РРМ сигналла. Импульс меняет свою длительность от 1 до 2 мс, в зависимости от положения тумблера на передатчике кискретного канала. одно положение 1 мс, а другое 2мс.
Теперь см. схему. Тригер DD1.1 генерирует такой же импульс, но он не изменяется, и должен быть настроен на 1,5мс. (настраивается резистором R2) Это эталонный импульс, с ним сравнивается входящий импульс из приёмника, тригером DD1.2. Если приходящий импульс больше по длительности, эталонного то появляется лог единица на выводе 1 тригера DD1.2, если же меньше то на выводе 2. Таким образом, ещё появляется возможность сделать реверс, в зависимости от того куда подключить исполительный транзистор, к 1 выводу или инверсному выводу 2.
Таким образом, если подключить скажем руле, через ключевой транзистор на любой из выходов тригера, мы получаем, что в одном положении тумблера на передатчике, реле срабатывает, а в другом выключается.
А это зачем?
А затем что, схема которая применяется в рулевой машинке, по принципу работы очень похожа на ту что я выкладывал выше. Там то же сравнивается ипульс с внутреннего генератора с приходящим импульсом с приёмника. Но импульс который генерируется внутри, изменяется переменным резистором который поворачивается на валу качалки. Т.к. мы разобрали рулевую машинку, и теперь переменный резистор НЕ будет поворочиваться, мы им можем в ручную, настраивать длительность эталонного импульса, как в схема на 4013, резистором R2. Импуль то же нужно сделать в рйоне 1,5мс. (За частую это соответсвует среднему положению перем. резистора.)
Испольнительное устройство в рулевой машинке, это мотор. Работает след. образом: Если длительность импульса больше эталонного, то мотор крутиться в одну сторону, а если меньше то в другую. Если поставить в место мотора реле, с диодом последовательно, то получиться что реле будет срабатывать только, к примеру когда длительность импульса будет больше, а елси меньше эталонного то реле будет выключаться.
Таким образом, из простой рулевой машнки, без знаний электроники, можно сделать RC-Swich! Всё просто.
А вообще, почитайте вот эту статью. Там описано как работает рулевая машинко: www.rcdesign.ru/articles/radio/servo_intro
А почему не хотите использовать регулятор для коллекторного мотора?
Регулятор и каждый дурак купить может, а вот самому то сделать, интерестнее.
Регулятор еще и дороговато выходит. В магазине у нас нет подходящих по току реле. Поэтому решил взять реле послабже и полегче, а его контакты использовать по схеме приведенной ниже(взята в одной из тем на этом форуме). Правда транзистор поменяю на IRL 2203 - расчитан на ток более 100А.
И еще вопрос - можно ли с платы сервы как нибудь убрать переменный резистор? А то стоит как журавель на длинных ногах и смущает.
Да лучше IRL2203N, правда 100А, это пиковый не более 3-х секунд. А в реале, если хорошо открыт, ампер 25, без радиатора держит.
Только у тебя на схеме не правильно. Вообще то это таранзистор N-типа, и открывается он плюсом. А то у тебя на схеме, открывается минусом. Если у тебя контакты нормально разомкнуты, то как только ты отключишь питание борта, реле разомкнётся и начнёт работать эл.двиг. Нужно сделать наоборот, резисор и контакты поменять местами, т.е. контакты реле с затвора на плюс, а резистор с затвора на минус.
Переменник убрать конечно же можно. Он нужен только для настройки, временно. Ты его выпаивай, и замерь цифровым прибором. И подбери постоянный резистор на то сопротивление которое замеришь. Только подбери очень точно, иначе сильно сдвинется точка срабатывания. Если скажем, ты замерил, и получилось 94,5К то подбирай хотя бы 94,2 - 94,7К. Таких номиалов нет. Но резсторы есть с разной точностью, +/-1%, +/-5%, +/-10%, так вот нужно резисторы которые имеют больший разброс по точности, вот и выбери из кучи, нужный. или можно почледовательно соединить, подобрав из более точной партии.
можно ли с платы сервы как нибудь убрать переменный резистор
Заменить его на два постоянных одинакого номинала в половину переменного . Их соединить последовательно , точку соединения подключить там где был движок переменника, остывшиеся ноги вместо самого переменника. в результате машинка будет стоять точно в нейтрали 😁. Точность резисторов и номинал не особенно важны (в пределах разумного), так как у вас все равно отдельный канал и вам надо только включить или выключить . Лучше на этот канал запрограмировать на пульте переключатель и подавать крайние положения машинки (подлючить рабочую машинку в начале и посмотреть , она должна перекладывать из одного крайнего в другое)
Заменить его на два постоянных одинакого номинала в половину переменного . Их соединить последовательно , точку соединения подключить там где был движок переменника, остывшиеся ноги вместо самого переменника. в результате машинка будет стоять точно в нейтрали
Не получиться. Номинал нужно подбирать точно, этот номинал резистора завист от ёмкости конденсатора, а он имеет то же допуск. Так что не получиться в нейтраль точно никогда! Т.к. там номинал резистора вообще от фонаря, расчитывалось что подстраиваться переменником будет. В итоге, общее сопротивление должно получиться 90-100К.
Переменник убрать конечно же можно. .
Как я понял - разницы нет, в какое из крайних отверстий относительно центрального отверстия впаивать постоянный резюк. Или его надо вставлять только в крайние отверстия.
Переменник убрать конечно же можно. .
Как я понял - разницы нет, в какое из крайних отверстий относительно центрального отверстия впаивать постоянный резюк. Или его надо вставлять только в крайние отверстия.
Только у тебя на схеме не правильно. Вообще то это таранзистор N-типа, и открывается он плюсом. А то у тебя на схеме, открывается минусом. Если у тебя контакты нормально разомкнуты, то как только ты отключишь питание борта, реле разомкнётся и начнёт работать эл.двиг. Нужно сделать наоборот, резисор и контакты поменять местами, т.е. контакты реле с затвора на плюс, а резистор с затвора на минус.
.
Я планировал поставить реле с постоянно замкнутыми контактами. Т.е. когда питание на реле не подается, цепь замкнута на схеме и моторчик не работает. При подаче питания цепь размыкается и подается питание на мотор.Собрал на проводочках, навесным монтажом, работает вроде как написал. Только сам мотор не подцеплял - он еще на заводе, делают под него крепление для установки на модель.
Не получиться. Номинал нужно подбирать точно, этот номинал резистора завист от ёмкости конденсатора, а он имеет то же допуск
Резистор там скорее всего подключен к опорному напряжению внутри микросхемы и минусу через резисторы и движком на микросхему ,скорее всего по такой схеме rcopen.com/files/4b4b83809970730077fb9288 Номинал его обычно 10 кОм, и одним резистором его никак не заменишь- надо два и паять каждый между средним и крайними отверстиями на плате рулевой машинки.
Я спутал, о чём мы говорим. Я когда писал про реззисторы, имел в виду схему из поста №6. Просто в соседней ветке, я то же говорил о такой же схеме, вот всё в голове и перемешалось.
Заменить его на два постоянных одинакого номинала в половину переменного . Их соединить последовательно , точку соединения подключить там где был движок переменника, остывшиеся ноги вместо самого переменника. в результате машинка будет стоять точно в нейтрали . Точность резисторов и номинал не особенно важны (в пределах разумного), так как у вас все равно отдельный канал и вам надо только включить или выключить . Лучше на этот канал запрограмировать на пульте переключатель и подавать крайние положения машинки (подлючить рабочую машинку в начале и посмотреть , она должна перекладывать из одного крайнего в другое)
Вот именно так и нужно сделать. Резисторы взять номиналом около 3 килоома.
Ну ладно разобрались.
Про реле:
Я планировал поставить реле с постоянно замкнутыми контактами. Т.е. когда питание на реле не подается, цепь замкнута на схеме и моторчик не работает. При подаче питания цепь размыкается и подается питание на мотор.Собрал на проводочках, навесным монтажом, работает вроде как написал. Только сам мотор не подцеплял - он еще на заводе, делают под него крепление для установки на модель.
Вот это, не очень правильно с точки зрения разработки электроники. Нет, ну работать то будет, только, стартер работает всего 1% от общего времени работы мотора. Т.е. 99% времени работы двигтаеля, реле будет под напряжением, что бы запрещать работать электромотору. Это не рационально с точки зрения экономии энергии аккумулятрора. Это первое, второе: Если вдруг пропадёт бортовое напряжение, то контакты реле разомкнуться и начнут крутить стартер - зачем? Это опасно, т.к. мало ли что может случиться. Например, если просто случайно будет включенно питиние борта, то контакты не замкнуться, и стартер сразу начнёт пытаться завести мотор. И потом, при включении аппаратуры, приёмник немного с заопазданием выдаёт канальный импульс, и всегда при включении будет срабатывать стартер впустую.
Просто сами подумайте, это не логично.
Вот если поставить контакты реле, вместо резистора, а резистор вместо контактов, то ситуация будет гораздо лучше. При этом, вам какая разница, от этого реле менять не нужно, тем более вам советую опытные люди как сделать. Так что мотайте на ус. Можете конечно попробовать оба способа, и понять, что ваш способ, не правильный.
УДАЧИ!