регулятор греется
Напряжения верхним ключам не хватает - вот они и греются. Лечится заменой транзисторов на Logic Level типа IRL3803 либо 3713. И драйвер хорошо бы впендюрить между выходом ПИКа и затворами полевиков. Тогда фронты распрямятся. А частоту тактовую хоть до 100 кГц давать сможете, если захотите… и приемник выдержит 😈 .
Ну, если со специализированным драйвером - то да. А так я бы частоту ШИМ не задирал. Потому как простые схемки не дают быстрого открытия затвора, и транзистор греется. Разумная частота ШИМ - от 100 Гц до 1 КГц.
И в нижних ключах я бы их коммутировал напрямую, без оптронов. Взять что-то типа irfz46n, у них напряжение открывания 2.4 вольта, и напрямую их тягать выходом контроллера. У оптронов тоже есть задержка включения-выключения.
А верхние транзисторы ОДНОЗНАЧНО надо ставить с P-каналом, вы чего?! 😉
Зачем надо себе же гемморой создавать? 😉 Я бы понял, если бы других просто не было - так ведь есть же!
Вообще, можно глянуть в сторону уже готовых мостов. Например, BTS7810K. Это готовый мост уже со встроенными драйверами - только подовай логический сигнал на вход.
Вообще, я схемку для себя придумал, как до ума доведу - можно положить куда-то… 😉
Идея вот в чем - в контроллерах есть аппаратный генератор ШИМ на 1-2 канала. Добавляем немного мелкой логики типа ЛН1 и ЛИ1, и получаем во-первых, защиту от неправильного включения, во вторых, использование одного и того же АППАРАТНОГО (т.е. программе достаточно один раз установить значение, и все) ШИМ для режимов и прямого, и обратного включения. В том же tiny15 есть еще и таймер на входящие импульсы - то есть сосчитать длительность входного сигнала можно ТОЖЕ аппаратно… ну, почти - на прерываниях. В общем, как мостики заказанные приедут - попробую сделать реверсивный регулятор как раз на tiny15.
Напряжения верхним ключам не хватает - вот они и греются. Лечится заменой транзисторов на Logic Level типа IRL3803 либо 3713. И драйвер хорошо бы впендюрить между выходом ПИКа и затворами полевиков. Тогда фронты распрямятся. А частоту тактовую хоть до 100 кГц давать сможете, если захотите… и приемник выдержит 😈 .
вообще, странно… почему верхним не хватает, а нижним хватает ? у них затворы в одной точке соединяются… через резисторы, ессно… ключи одинаковые, токи затворов тоже, надеюсь 😃, одинаковые…
Аппаратно (при надобности) защита делается на том-же драйвере - два резюка и два диода крест-накрест.
P-канальных транзюков с таким сопротивлением канала не делают. И дороже они, чем N-канальные.
Для бустера лучше пользовать МС34063 - напряжение можно выставить какое хочешь.
А вообще мой малый катается на 50-Гц реге (3 штуки 4001 логики, в т.ч. и бустер) и мост на 4-х IRL3713 (радиатор общий со слюдой) на 11-витковом моторе. Греется умеренно. Защита - аппаратная и драйвер на этой частоте без надобности. Проца ессно нет 😁 . По Москве их где-то с десяток ползает.
Да и еще, силовые дорожки на плате надо толстеньким медным проводом дублировать (под 1 квадрат хотя-бы) - на них тоже тепла прилично выделяется.
вообще, странно… почему верхним не хватает, а нижним хватает ? у них затворы в одной точке соединяются… через резисторы, ессно… ключи одинаковые, токи затворов тоже, надеюсь 😃, одинаковые…
сильно перепахивать платку не хочется… вот пруды замерзнут, тогда начнем экспериментировать 😃 … попробую пока заменить верхние ключи.
Добавлено
Вообще, я схемку для себя придумал, как до ума доведу - можно положить куда-то… 😉
ждем-с. с нетерпением. и прошивочку к ней желательно 😉
вообще, странно… почему верхним не хватает, а нижним хватает ? у них затворы в одной точке соединяются… через резисторы, ессно… ключи одинаковые, токи затворов тоже, надеюсь 😃, одинаковые…
Странного ничего нет. На нижние ключи Вы подаете 2 напряжения питания относительно массы, а на верхние 1 напряжение питания относительно “+” питания, т.е. вдвое меньше. Причем это теоретически, поскольку реально удвоения напряжения нет - там еще на диодах чего-то теряется. А для полного открытия надо в затвор давать 9-10 В. Отсюда и потери, и нагрев.
А вообще мой малый катается на 50-Гц реге (3 штуки 4001 логики, в т.ч. и бустер) и мост на 4-х IRL3713 (радиатор общий со слюдой) на 11-витковом моторе. Греется умеренно. Защита - аппаратная и драйвер на этой частоте без надобности. Проца ессно нет 😁 . По Москве их где-то с десяток ползает.
а можно на схемку взглянуть ?
Добавлено
Странного ничего нет. На нижние ключи Вы подаете 2 напряжения питания относительно массы, а на верхние 1 напряжение питания относительно “+” питания, т.е. вдвое меньше. Причем это теоретически, поскольку реально удвоения напряжения нет - там еще на диодах чего-то теряется. А для полного открытия надо в затвор давать 9-10 В. Отсюда и потери, и нагрев.
ок. согласен (подумав полчасика 😃 )
а можно на схемку взглянуть ?
Чуть позже выложу.
Ставьте Р-канальные! и от оптронов избавитесь и от преобразователя. Я себе irf4905 поставил! Красота 😃 и места меньше занимает платка
IRF4905 - 0,026 Ом;
IRL3713 - 0,003 Ом;
Почувствуйте разницу 😃 …
IRF5305 6-8 мОм, ток 31А. Напряжение открытия - 3-4В. Стоит порядка 20-25 рублей.
IRF5305 6-8 мОм, ток 31А. Напряжение открытия - 3-4В. Стоит порядка 20-25 рублей.
стоит он так дешево потому что “RDS(on) = 0.06” , а это 60 мОм, к сожалению не 6.
Встрять захотелось…
Сам однажды сделал свой первый регулятор для авто, на отечественных ключах (каких - то КП девятьсот с чем-то, точно уже не помню), работало отвратительно… Взял потом, и поменял ключи на IRL3803… Как всё сразу здорово заработало - как говорится, небо и земля! 😋