Простой поисковый радио маячок.
Может плохо тиньку прошили или фьюзы не выставили как надо… Если нет опыта, можно попробовать на макетной плате собрать для начала. проверить схему и уже потом спаять.
п.с. Без антенны модель наверное сдох уже…
Чем кондер не понравился?
Роман, не “кондер”, а конденсатор. Элементы надо уважать, тогда они и работать будут правильно.
Этот конденсатор - блокировочный. Он ослабляет помехи, наведенные на провод питания при высокочастотном излучении передатчика. Должен иметь как можно короче выводы, будет меньше наводка. В Вашей конструкции эти длинные выводы служат антенной для помех и при таком подключении только ухудшают ситуацию, а конденсатор не выполняет своего предназначения. Его выводы надо совсем отрезать и подпаять непосредственно к земле и цепи питания. На ВЧ для этого теперь используют SMD конденсаторы без выводов.
Причин свечения СД может быть множество, в том числе и эта.
Уберите 3.9 Ом в цепи питания, у Вас резисторы с длинными выводами. В ВЧ модуле допустимое напряжение 3.6 В. (Если Вы хотите делать все правильно, а не вслепую, надо изучить характеристики всех элементов по их pdf). Чтобы не сжечь модуль разрядите аккумулятор до 3,6 В и экспериментируйте. В последующих версиях маяков уже ставят стабилизатор напряжения на 3,3 В. Хотя еще никто, кажется, не сжег модуль напряжением даже 4.2 В, но фирма производитель гарантирует нормальную работу до 3,6 В.
Устраните эти недостатки, есть еще и другие, все не описать, поэтому еще раз советую, меньше самодеятельности, повторите отработанную и испытанную конструкцию, со временем приобретете опыт и начнете сами конструировать. Не сомневаюсь. Но учиться надо по книгам, интернету, вникать в тонкости.
Проще всего что-то коряво спаять, выложить фотографию и просить о помощи. Знания приобретаются не так.
Роман, извините, если обидел, не ожидал такой Вашей реакции, про мусор удалил. Но с Вашим методом поиска помощи не согласен. На первых страницах темы про подобный монтаж уже было обсуждение.
Может плохо тиньку прошили или фьюзы не выставили как надо… Если нет опыта, можно попробовать на макетной плате собрать для начала. проверить схему и уже потом спаять.
п.с. Без антенны модель наверное сдох уже…
Мне выше отвечали, что фьюзы выставлять не надо. Они дефолтные. Я их и не менял
Расскажите лучше, как там идут дела с тестированием прошивки 7.4 и приемника? И будет ли доступно это благо остальным плебееям участникам форума? Или проект перерастает в коммерческий, и надо автору денег задонатить? Что то автор молчит, или господа избранные тестеры может быть что то знают?
В чем проблема то выложить прошивки для всех? Или, еще раз спрошу, проект стал коммерческим?
Замечания принял, буду пробовать. Буду рад если по фьюзам кто то отпишется, т.к шил первый раз. Я запросил данные с тини, увидел что фьюзы пустые(галок небыло). Очистил на всякий случай память. Залил прошивку. Посмотрел что внутри в ячейках данные изменились
фьюзы пустые(галок небыло)
??? наверное, что-то должно было быть.
??? наверное, что-то должно было быть.
Вот из 45-й. Я под нее перекомпилировал и на ней собрал. Эффект тот же - горит светодиод.
Не понимаю, зачем новичкам м.дохаться с софтом, где надо плющить мозг расставляя битовые галочки? Есть же софт где пишешь два символа по каждому фьюзу и все!
Или проект перерастает в коммерческий, и надо автору денег задонатить?
В чем проблема то выложить прошивки для всех?
- насчет коммерческого - абсолютно не в курсе. у меня сейчас 2 маяка - на рфм и на силабсе (самый первый)
- прошивки не выкладываються по просьбе Владимира, да даже если их сейчас выложить (а это сделать легко), то код для активации маяка/приемника все равно обращаться к Владимиру.
- 7.4 как я писал - от конца января, лично я практически тогда же с Владимиром связывался последний раз, пока новых обновлений не было. Она уже не совместима со старыми маяками (6.5 и 7.1), поддерживает н-ное кол-во маяков, каждому можно задавать свое индивидуальное имя, частоту, ввод кода также через приемник, калибровать без рации (сам приемник для начала все же желательно калибровать по рации).
- маяк версии 7.4 на данный момент отличается от старых версий возможностью полного управления от приемника + прошивка через 1 ножку (бывшая кнопка, сейчас утратила актуальность, доп.функций пока никаких нету) - нужен адаптер юсб-уарт (силабс, фтди) и 1 резистор на 2-4кОм, ну и зарядка акка.
- по тестированию… лично у меня пока все никак не получаеться нормально протестить на поле в реальных условиях - 250-й квадрик только недавно доделал, но вот шлем еще в процессе + погода 2-ю неделю фиг поймеш… тучи, морось и т.д. + наваливаються другие заботы.
Да, по приемнику… по получившимся пару раз тестам, маяк будил с расстояния около 500м (от дороги в 20м на дерево прятал), возможно и дальше - это был маяк на силабсе + антенки спиральки и на маяке и на приемнике. Также приемником довольно легко найти маяк в ближнем поиске, по уровню сигнала почти впритык +/- 0,5м, НО в горизонтали. при нахождении где-нить на дереве - будет небольшой затык. 7 ступеней мощности как маяка, так и приемника и быстрая их смена очень удобны.
надеюсь ответил хоть на часть назревших вопросов…
пишешь два символа по каждому фьюзу и все!
Все еще проще, если читали тему. Во всех прошивках маяков Владимира используются заводские настройки фьюзов.
Для этого, когда хотите запрограммировать микроконтроллер заведомо исправным программатором, сперва читаете чистую микросхему, убеждаетесь, что обе памяти чистые (обычно все FF), записываете в тетрадку Low, High, Ext, Lock и Cal фьюзы (могут пригодиться), и не меняя их, заносите в программатор hex файл. Записываете только Flash память, фьюзы не трогаете.
После записи читаете память и фьюзы и убеждаетесь, что все нормально.
Я всегда сперва читаю микросхему, убеждаюсь в ее исправности и исправности программатора. Если микросхема пользованная в других устройствах, то надо выставить правильные фьюзы (берете из тетрадки).
У ATTINY85 заводские: Low 62, High DF, Ext FF, Lock FF, Cal xxxxxxxx, Signature 1E930B.
когда хотите запрограммировать микроконтроллер
Спасибо за ликбез, но я в теме.
Замечания принял, буду пробовать.
По поводу фюзов, скачиваем даташит на контроллер, и там читаем их начальное состояние.
Ключевое слова для поиска по документу: “Memory Programming” и “Fuse Bytes”.
По поводу фюзов, скачиваем даташит на контроллер, и там читаем их начальное состояние.
Ключевое слова для поиска по документу: “Memory Programming” и “Fuse Bytes”.
Теоретически, неправильные фьюзы могут быть причиной постоянного горения светодиода?
фьюзы могут быть причиной постоянного горения светодиода?
Они могут быть причиной неработы программы.
Перепрошейте фюзы.
Подскажите пожалуйста, чтобы прошить тини, установленную уже в схему, программатором 5 вольтовым можно целиком не выпаивать радиомодуль, а отпаять какой то набор контактов? Или можно шить, не боясь, если установлен резистор 3.9 Ома на VCC модуля?
Я бы выпаял резюк 3,9 ома, обесточил бы модуль. А еще лучше - сварганил бы на коленке стаб 3,3 вольта по питанию. т.к. не понятно, как сигнальные выводы модуля выдержат 5 вольт.
кроме питания задействованы общие ножки. так что либо выпаивать, либо конвертер + 3.3в питания
Эх, не заработало. Вот что странно - судя по прибору модуль ничего не есть. А светодиод светится. Как так может быть? Если модуль исправный, то в режиме ожидания он должен что то потреблять…
Модуль без антенны мог просто сгореть.
А может вы прошиваете как-то не так… Сложно так гадать.
судя по прибору модуль ничего не есть.
А конкретно? Чем мерили? В каком режиме? Цифры какие?
Модуль без антенны мог просто сгореть.
Сгорит, по всей видимости, выходной каскад передатчика. На работу программы это не должно влиять. Если МК не запускается, значит виноват МК а не радиомодуль. Осциллом нужно выводы Тиньки посмотреть.
Они могут быть причиной неработы программы.
Перепрошейте фюзы.
Если контроллер нормально пишется и читается программатором по SPI интерфейсу, то фюзы не трогать!
Контроллер и так работает от внутреннего генератора, а в программе уже заложено переключение на нужную частоту, в контроллерах тини есть такая возможность.
Если не поступают команды в модуль от контроллера,то светодиод на GPIO2 всегда будет гореть (в пол накала), при включении питания. Туда выдается тактовая частота для периферии. Подробнее смотрите в документации на модуль.