Делаю цифровую зарядку
Я что, задаю вопросы сложные?
Нет, Вы ленитесь пользоваться Поиском, задавая элементарнейшие вопросы.
Я искал в этой ветке, не нашёл.
А про то что температуру неправильно показывает?
Сравнивал с точным термометром, он показывает 27,5 град. А на заряднике 30 град.
Может быть провода длинные от зарядника до датчика - где то 350 мм.
Я искал в этой ветке, не нашёл.
Форум этой темой не ограничивается 😁
Сравнивал с точным термометром, он показывает 27,5 град. А на заряднике 30 град.
Может быть провода длинные от зарядника до датчика - где то 350 мм.
Что за точный термометр? Вам известна его погрешность?
Длина проводов роли не играет.
И вопрос. Как правильно заряжать NiCd и NiMH? Мне нужно заряжать не мощные на 3,3А для ФСР, а обычне, на борт ДВС-ки например, или для передатчика - 8 банок по 600мА.
Я читал выше что для таких аккумов устанавливают такие параметры: заряд 1.8В на банку
это при токе от С/2 до С, при меньших токах примерно 1В и 1.7 соответсвенно.
А не много 1,8В или 1,7В на банку? Я вроде бы читал, что 1,45В на банку должно быть.
Главное правильно выставить зарядный ток, для бортовых аккумуляторов - не более 1С.
А напряжение 1.7-1.8 вольта - это не то напряжение, до которого зарядник будет заряжать аккумулятор,
а напряжение отсечки, чтобы прервать зарядку, если аккумулятор или одна из его банок неисправны.
1,45В - это некое “усредненное” напряжение, которое имеет свежезаряженный аккумулятор. Но это не критерий окончания его зарядки, т.к. напряжение это может сильно отличаться от 1,45В в ту или иную сторону, в зависимости от типа батареи, температуры и т.д.
Спасибо за ответ.
Что за точный термометр? Вам известна его погрешность?
Может быть и не точный, он встроен в мультиметр, там выносной датчик, показывал 27,5 град. комнатную температуру. Судя по вашему ответу, вы очень уверены в точности измереня температуры вашей схемы. Я почему подумал что он врёт, потому что, если в комнате, было бы 31 град, то мне бы бвыло довольно жарковато, но мне достоточно компортно, поэтому 27,5 град, на тот момент, казалось как то более правдиво. Поэтому я и подумал что в заряднике не точно показывает. Спорить, пока нет смысла, я попробую сравнить с другими измерителями температуры, и напишу, что на самом деле.
А напряжение 1.7-1.8 вольта - это не то напряжение, до которого зарядник будет заряжать аккумулятор,
а напряжение отсечки, чтобы прервать зарядку, если аккумулятор или одна из его банок неисправны.
Вот теперь понятно почему 1,7 - 1,8В. Значит отключение будет по дельта-пику или по температуре?
Может быть и не точный, он встроен в мультиметр, там выносной датчик, показывал 27,5 град. комнатную температуру. Судя по вашему ответу, вы очень уверены в точности измереня температуры вашей схемы. Я почему подумал что он врёт, потому что, если в комнате, было бы 31 град, то мне бы бвыло довольно жарковато, но мне достоточно компортно, поэтому 27,5 град, на тот момент, казалось как то более правдиво.
- В мультиметрах термодатчики, как правило, безбожно врут.
- Комнатная температура - 20-24 градуса, если у Вас не включено с десяток обогревателей в квартире 😃 Значит одинаково врут и тот и другой датчики.
- Эта схема - не моя. В точности измерения температуры я, разумеется, не уверен. Просто если уж взялись проверять её “точным термометром” - надо быть 100% уверенным в его точности. Самый хороший метод проверки - опустить датчик в кипящую воду (ровно 100 градусов) и в банку с тающим льдом (ровно 0).
- Отключение будет происходить по дельта-пику или температуре, совершенно верно.
Добрый всем вечер! Возник вопрос по поводу настройки… согласно инструкции выбран режим притирки, подключена лампочка 12в 40 вт, и активирован режим зарядки, дык при этом лампочка начинает плавно мигать с частотой примерно 0.3гц, ну и при этом соотвественно плавает ток с напряжением, так вот собственно и вопрос, в чем тут дело? или это в изза недостаточной индуктивности (померять нечем, но я и так намотал 57 витков)…вобщем хелп!!!
А можно добавить зарядку гелевых аккумуляторов(типа SLA)?
Добрый всем вечер! Возник вопрос по поводу настройки… согласно инструкции выбран режим притирки, подключена лампочка 12в 40 вт, и активирован режим зарядки, дык при этом лампочка начинает плавно мигать с частотой примерно 0.3гц, ну и при этом соотвественно плавает ток с напряжением, так вот собственно и вопрос, в чем тут дело? или это в изза недостаточной индуктивности (померять нечем, но я и так намотал 57 витков)…вобщем хелп!!!
Проверьте работоспособность Lm358
Дособирал сегодня зарядку. Прошил контроллер. Вроде всё работает. Решил настроить.
Включаю режим притирки, на экране появляется надпись Demo Charger 000 cycles и всё.
Прошиваю еще раз. Включаю. Demo Charger 254 cycles.
Опять пытаюсь включить притирку и снова сбрасывается на 0 циклов. 😦
В чем может быть проблема?
Дособирал сегодня зарядку. Прошил контроллер. Вроде всё работает. Решил настроить.
Включаю режим притирки, на экране появляется надпись Demo Charger 000 cycles и всё.
Прошиваю еще раз. Включаю. Demo Charger 254 cycles.
Опять пытаюсь включить притирку и снова сбрасывается на 0 циклов. 😦
В чем может быть проблема?
надо еще залить файлик с расширением eep
надо еще залить файлик с расширением eep
Пасиб. Получилось. 😃
Мне кажеться этой зарядке не хватает напряжения от автомобильного аккумулятора.
На аккумуляторе 12,5В. А для заряда 3 Li-Po, нужно 4,2*3=12,6В, получается что, когда доходит до 12,5В, зарядка не может боьше выдавать ток и отключается, с миганием стрелки на ток. Т.е. отключается от нехватки напряжения, недозарядив аккумулятор. Дома от блока питания, который выдаёт 13,8В, всё ОК, напряжения хватает, а в поле от машины, не хватает. Та же картина происходит, если заряжать 8 Ni-MH. Во время заряда, напряжение доходит до 12,5В, и зарядка отключается, недозарядив аккумы, даже не доходит до дельта пика, и не успевает нагреться.
Как быть, как заряжать в поле?
Может у меня проблемы со схемой? Дросель получился, где то 40 миллиГенри, мерил прибором на работе. Прибор точный ИЗМЕРИТЕЛЬ ИММИТАНСА назявается. Дросель мотал на двух кольцах 2000Н, проводом 0,8мм, намотал 6 метров провода, что бы получить нужную индуктивность. Может сопротивление провода влияет как то негативно, всё таки 6м намотано. Если использовал бы кольца 6000Н, тогда меньше витков получилось бы, и сопротивление неньше…
Все у Вас верно, у меня тоже самое наблюдаеться (и отключается, с миганием стрелки на ток. )
Мне кажеться этой зарядке не хватает напряжения от автомобильного аккумулятора.
На аккумуляторе 12,5В. А для заряда 3 Li-Po, нужно 4,2*3=12,6В, получается что, когда доходит до 12,5В, зарядка не может боьше выдавать ток и отключается, с миганием стрелки на ток. Т.е. отключается от нехватки напряжения, недозарядив аккумулятор. Дома от блока питания, который выдаёт 13,8В, всё ОК, напряжения хватает, а в поле от машины, не хватает. Та же картина происходит, если заряжать 8 Ni-MH. Во время заряда, напряжение доходит до 12,5В, и зарядка отключается, недозарядив аккумы, даже не доходит до дельта пика, и не успевает нагреться.
Как быть, как заряжать в поле?Может у меня проблемы со схемой? Дросель получился, где то 40 миллиГенри, мерил прибором на работе. Прибор точный ИЗМЕРИТЕЛЬ ИММИТАНСА назявается. Дросель мотал на двух кольцах 2000Н, проводом 0,8мм, намотал 6 метров провода, что бы получить нужную индуктивность. Может сопротивление провода влияет как то негативно, всё таки 6м намотано. Если использовал бы кольца 6000Н, тогда меньше витков получилось бы, и сопротивление неньше…
Сделал, работает. Перед полевиком поставил драйвер - TC4452. Теперь ключ не греется вообще! Можно воткнуть TC4451, это инвертирующий драйвер, тогда транзистор 945 не нужен. Дроссель намотал скруткой 9х0.4, 50 витков на указанном феррите. КПД достойный, греется только выходной защитный диод, ну и разрядный транзистор - без этого никуда. В качестве корпуса использовал корпус-радиатор из “Чипа…”, вариант разводки под 2-х канальный вариант прилагаю. В корпусе осталось достаточно места - хочу туда универсальный источник питания засунуть - AC/DC 220/16 и DC/DC 12/16. На плате силовые транзисторы, диоды и кренка - со стороны проводников, через прокладку прижаты к основанию. Мощные резисторы как на схеме в посте 359, пищалка тоже с генератором. Автору темы - большое спасибо за разработку!
Какую переделку в схеме сделали наглядно есть у вас схема? можете на мыло скинуть?
Спасибо,
Эльмир
Сделал, работает. Перед полевиком поставил драйвер - TC4452. Теперь ключ не греется вообще! Можно воткнуть TC4451, это инвертирующий драйвер, тогда транзистор 945 не нужен. Дроссель намотал скруткой 9х0.4, 50 витков на указанном феррите. КПД достойный, греется только выходной защитный диод, ну и разрядный транзистор - без этого никуда. В качестве корпуса использовал корпус-радиатор из “Чипа…”, вариант разводки под 2-х канальный вариант прилагаю. В корпусе осталось достаточно места - хочу туда универсальный источник питания засунуть - AC/DC 220/16 и DC/DC 12/16. На плате силовые транзисторы, диоды и кренка - со стороны проводников, через прокладку прижаты к основанию. Мощные резисторы как на схеме в посте 359, пищалка тоже с генератором. Автору темы - большое спасибо за разработку!
Вот, преобразователь тянет 18в 20 а, не греется, кроме выпрямителя. Должен потянуть и 40а. Транс К45Х25Х12(можно и поменьше) 6000НН 5+5, 3+3. Провод ПЭВ2 0.4Х24, после намотки делим на 2 части.
Shavelsky, какая у вас верия SPlan. У меня 5.0, он не открывает схему.
Shavelsky, какая у вас верия SPlan. У меня 5.0, он не открывает схему.
Вроде бы 6.0, скачивал по-ссылке выше в этой теме.
Вот, преобразователь тянет 18в 20 а, не греется, кроме выпрямителя. Должен потянуть и 40а. Транс К45Х25Х12(можно и поменьше) 6000НН 5+5, 3+3. Провод ПЭВ2 0.4Х24, после намотки делим на 2 части.
Какие полевики используются для коммутации первички, и какие диоды в выпрямителе?
В одном из предыдущих постов проскакивала фраза, что можно не использовать 945 транзистор, если заменить ТС4452 на 4451, а в схеме изображены ТС4452 и без этого самого 945 транзистора. Не очень понял, поясните пожалуйста.
Чуть подробнее про транс: мотаем проводом 0,4 в 24 жилы, после чего с одного конца получаем среднюю точку, а с другого выводим на ключи и на выпрямитель, так? Или начало одной половины соединяем с концом другой и это будет средняя точка? В любом случае - каждая обмотка содержит 12 жил по 0,4, я правильно понимаю (1,5мм2 в сумме на каждую обмотку)?
Про дроссель хотя бы пару слов - на чём, чем и сколько мотать?
Какие полевики используются для коммутации первички, и какие диоды в выпрямителе?
В одном из предыдущих постов проскакивала фраза, что можно не использовать 945 транзистор, если заменить ТС4452 на 4451, а в схеме изображены ТС4452 и без этого самого 945 транзистора. Не очень понял, поясните пожалуйста.
Чуть подробнее про транс: мотаем проводом 0,4 в 24 жилы, после чего с одного конца получаем среднюю точку, а с другого выводим на ключи и на выпрямитель, так? Или начало одной половины соединяем с концом другой и это будет средняя точка? В любом случае - каждая обмотка содержит 12 жил по 0,4, я правильно понимаю (1,5мм2 в сумме на каждую обмотку)?
Про дроссель хотя бы пару слов - на чём, чем и сколько мотать?
Про ТС 4451 и без транзистора 945 - это не про преобразователь, а про сам зарядник! Так что на схеме всё правильно. Кстати, на каждую ТС4452 по питанию поставил танталовые конденсаторы 10мкф, и в преобразователь и в зарядник. Транзисторы - IRFZ46, диод в выпрямителе 42CTQ035. Про транс - каждая обмотка из 12 жил. Дроссель на кольце К20 из феррита 6000, 30 витков ПЭВ 2 1.5. Думаю, лучше и кольцо побольше взять, и намотать побольше. Правда, и с таким никаких проблем не заметил.
Про ТС 4451 и без транзистора 945 - это не про преобразователь, а про сам зарядник! Так что на схеме всё правильно. Кстати, на каждую ТС4452 по питанию поставил танталовые конденсаторы 10мкф, и в преобразователь и в зарядник. Транзисторы - IRFZ46, диод в выпрямителе 42CTQ035. Про транс - каждая обмотка из 12 жил. Дроссель на кольце К20 из феррита 6000, 30 витков ПЭВ 2 1.5. Думаю, лучше и кольцо побольше взять, и намотать побольше. Правда, и с таким никаких проблем не заметил.
А про фазирование обмоток транса, как правильно:
- мотаем двойныи проводом , после чего с одного конца соединяем и получаем среднюю точку?
или - начало одной половины обмотки соединяем с концом другой и это будет средняя точка?
И ещё: что-то не могу нигде найти даже инфу про ТС4452. Что это такое? Может есть аналоги?
Да, кстати, на какой частоте всё это работает?