Делаю цифровую зарядку
Подключи к нему батарейку 4-6в (на нем должны быть + и - отмечены) есле пищит - с генератором.
Какой девайс нужно разодрать, чтобы поиметь пьезик с генератором?
Вот этого я не знаю. Подай на пьезик 5В, соблюдая полярность. Если запищит, значит со встроенным генератором. А вообще я подразумевал, купить. Он не дорогой.
AVR раньше никогда не шил, только PIC’и.
Вот здесь написано об использовании простейшего LPT программатора, и в связи с этим возникли некоторые вопросы:
-
Для программирования МК необходима минимальная обвязка, кварц с двумя кондерами и питание 5в на МК (хотя я уже на плату натыкал все SMD-шки), так вот? можно ли при программировании использовать штатный в схеме кварц (16мГц) или на время программирования его нужно заменять на какой-то другой, меньшей частотой?
-
Каков порядок подключения при программировании? Сначала подать питание на МК, а затем подключить шнур к LPT или наоборот?
-
Насколько я понял для прошивки нужно залить 2 файла: .eep и .hex Какой из них заливать первым а какой вторым? Или порядок не важен?
Спрашиваю потому, что контроллер у меня один и, соответственно, право на ошибку не имею. Если вдруг его спалю, то надо снова заказывать, а это минимум месяц ожиданий.
Может при програмировании МК есть еще какие нюансы, которые я не учел - с удовольствием их выслушаю… 😃
PS: За возможно глупые вопросы сильно не пинайте 😃
AVR раньше никогда не шил, только PIC’и.
Вот здесь написано об использовании простейшего LPT программатора, и в связи с этим возникли некоторые вопросы:
Для программирования МК необходима минимальная обвязка, кварц с двумя кондерами и питание 5в на МК (хотя я уже на плату натыкал все SMD-шки), так вот? можно ли при программировании использовать штатный в схеме кварц (16мГц) или на время программирования его нужно заменять на какой-то другой, меньшей частотой?
Каков порядок подключения при программировании? Сначала подать питание на МК, а затем подключить шнур к LPT или наоборот?
Насколько я понял для прошивки нужно залить 2 файла: .eep и .hex Какой из них заливать первым а какой вторым? Или порядок не важен?
Спрашиваю потому, что контроллер у меня один и, соответственно, право на ошибку не имею. Если вдруг его спалю, то надо снова заказывать, а это минимум месяц ожиданий.
Может при програмировании МК есть еще какие нюансы, которые я не учел - с удовольствием их выслушаю… 😃PS: За возможно глупые вопросы сильно не пинайте 😃
- заменять не надо, главное чтобы было
- как и в любой аппаратуре, сначала соединения, потом питание
- без разницы, но ежели сначала hex, то можно увидеть заводица камень или нет
Здравствуйте. Делаю зарядку, пока запаял только рассыпуху без силовой части. Прошил контроллер, подключил экран. При включении пишет Демо зарядка, скокато циклов и дальше выводит значения тока, напряжения, температуры и т.д. На кнопки никак не реагирует, подскажите как войти в меню? Прошивки пробывал английскую и русскую. И еще вопрос, будет ли работать без датчика температуры? У нас его достать проблематично.
Чето нифига не могу понять как прошивать…
Подключил программатор к контроллеру, запускаю понипрог, выбираю мегу16 и, для начала, делаю проверку - даю команду “Считать все”. Понипрог успешно считывает МК. А вот дальше не могу понять!? Нужно записать в МК EEPROM и FLASH. Вот здесь я и затупил - какой файл является EEPROM’ом, а какой FLASH. Интуитивно догадываюсь, что EEPROM это .eep, а FLASH это .hex, но что-то меня останавливает проверить мою интуицию 😃. Еще раз повторюсь МК у меня один и очень не хочется его угробить.
И еще вопрос: когда устанавливать биты конфигурации и защиты? до прошивки файлами .eep .hex или после?
Дико извиняюсь если мои вопросы совсем глупые… 😃
.eep - EEPROM, .hex - FLASH
Биты конфигурации устанавливать до прошивки.
Некорректной прошивкой Вам ничего угробить не удастся 😃 Стираете в случае чего Мегу - и заново шьете.
Фузы без разницы когда ставить (если не защищаем прошивку)
Прошивкой не навернешь, а вот неправильно зашитыми фузами легко и просто кучу гимора поиметь. Не забываем что в пони-проге биты по отношению к даташиту - инвертированы.
Странно все как-то…
В начале записал фузы. Все как на скриншоте в архиве с прошивкой. Потом заливаю hex, процентики успешно бегут до 100, затем сразу идет проверка… в итоге понипрог выдает ошибку: “Ошибка записи”. Ну ладно, думаю, это защита не дает выполнить проверку из-за уже установленных фузов. Далее заливаю eep… процентики не бегут, стоят на 0, затем вываливается ошибка, не запомнил что было написано, но код запомнил -21.
В итоге сделал все в точности до наоборот 😃
Сперва залил hex и eep - никаких ошибок не было, а уже потом установил фузы.
Наскоряк припаял индикатор, включил, увидел заветные надписи 😃 и… на этом решил остановиться… было уже 2 часа ночи, а в 7 на работу подъем 😲
Сперва залил hex и eep - никаких ошибок не было, а уже потом установил фузы.
Наскоряк припаял индикатор, включил, увидел заветные надписи и… на этом решил остановиться… было уже 2 часа ночи, а в 7 на работу подъем
Ну всё правильно, так и нужно делать.
У мня вопрос про фьюзы: Там Lock1 и Lock2 - что они устанавливают? Вроде бы как, защита от чтения?
И ещё вопрос по схеме: Зачем подключается вход АЦП на ноге 38? Ведь Напряжение замеряет на ноге 39. Я пробовал не подключать 38 ногу, никокой реакции. Зарядка работает, прекрастно. Я сначало думал что при заряде замеряет 38 ногой, а при разряде 39. Но оказалось что и при заряде и при разряде замер осуществляется на ноге 39. Тогда зачем подключена 38?
Я к чему, Зарядка врёт напряжение заряда и разряда. Причём если настроить на точность замера в режиме заряд, то врёт при разряде. Если настроить в режиме разряд, врёт при заряде. Получается что программа, сама вносит коррективу, по точности замера. Как правильно откалибровать точность замера?
Вы уверены, что у Вас плата разведена верно и падение напряжения на дорожках нигде не сказывается?
38 нога используется при измерении напряжения на низковольтных батареях (для увеличения точности оцифровки).
Кстати, как я понял, некоторые испытывают трудность с преодретением LM37, я год назад приобретал в чипе-дипе TC1047A, если верить даташиту, она подойдет, я брал вроде за 16 руб., сейчас она рублей 30 стоит там. Думаю, автор схемы подтвердит возможность такой замены.
Вы уверены, что у Вас плата разведена верно и падение напряжения на дорожках нигде не сказывается?
Плата, точно верно. В архиве посмотрите. В общем то разница при разряде или при разяде, всего на примерно 0,3 В. Но она есть. Я даже ещё дополнительными перемычками усилил силовые дорожки, ничего не дало. Резисторы по 0,1 ома - точные, я их замерял спец. прибором, он миллиОмы показывает. Так что - не знаю.
Я выставил точность замера по заряду, это важнее, т.к. Мне литии однобаночные заряжать приходиться часто, а там нужно что бы 4,2В было как можно точнее.
Я бы конечно “общий” Атмеги соединил с земляным контуром в точке у левой ноги R25, но действительно маловероятно, что это дает такую сильную погрешность. 0.3В - это слишком много. Сравните напряжения на 39 выводе при заряде и разряде - может картинка станет понятнее.
Всем привет.
Вобщем собрал, все заработало сразу 😃. Более точно пока не настроил (ток и напругу настраивал по китайского мультиметру, а кроме него пока ничего нет). Возникло пара вопросов:
По термодатчику. Когда делал заказ на чип-дипе, LM35 не было. Здесь на форуме посоветовали, что подойдет любой из TMP35, TMP36, TMP37. Ну я послушал и заказал TMP36 - он был в наличии. Вобщем при запуске с термодатчиком, заряд прекращается сразу, на дисплее t 60. Начал разбиратся, скачал даташит на TMP35, 36, 37. Оказывается, не такие уж эти термодатчики и одинаковые. TMP35 - да, полный аналог LM35, а вот TMP36 - совсем нет. Vout у TMP36 при 25 градусах 750 мв, тогда как у LM35 - 250 мв. Т.е. разница в 500 мв 😮. Естественно МК воспринимает такое напряжение, как ~75 град. и вырубает заряд. Шаг (мв/град) у них одинаковый - 10 мв. Что нибудь можно сделать или это уже не лечится и нужен именно LM35?
По COM-порту. При подключении кабеля (зарядник при этом отключен, батарея не подключена) зарядник включается, т.е. зарядник запитывается от COM-порта 😃. Это у всех так или у меня где-то сопля? А так все работает, графики рисует. И еще, у кого-нибудь получилось сделать хотя бы английский в LogView? упарился читать эти ан, цвай, полицай… уже глаза примерно такие как у смайлика строкой выше. Версия LogView 2.0 beta. Нашел в меню: Datei -> Sprache -> выбираю English - никакой разницы 😦
Огромное спасибо автору за разработку. Как говорится респект и уважуха 😃
С термодатчиком схему смещения напряжения замучаетесь городить - проще раздобыть LM35.
LogView мне победить не удалось, предпоследняя версия (1.6 кажется) еще как-то пыталась писать по-английски, пробовал редактором править языковой пакет, а 2.0 - вообще разучилась 😦
Всем привет. Собрал зарядку. Класс! Автору спасибо. Есть вопрос - нужна распиновка кабеля для подключения к компьютеру. Там обычный нужен - ( 5-5 2-3 3-2 ) или какой-то другой?
Смотри на схеме, распайка кабеля.
Смотри на схеме, распайка кабеля.
Ребяты, проверте плиз на своих зарядках, у Вас тоже зарядник запитывается от COM-порта компьютера (см. мой пост выше, уже писал об этом)?
Ребяты, проверте плиз на своих зарядках, у Вас тоже зарядник запитывается от COM-порта компьютера (см. мой пост выше, уже писал об этом)?
гдето чета напаяли, не должно быть такого.
Значит у тебя транзистор VT2 пробитый. (см схему выше) Между коллектором и эммитером, короткое замыкание. Вот и проходит 5 В с COM порта. Я не уверен, это предположение. Проверь у себя этот транзистор. Сравни со схемой. Сто пудово у тебя ошибка где то…