Search in topic

Изготовление PCB

…

Впринципе, требование к краске - нерастворимость в воде, похоже, современные красящие материалы СП удовлетворяют этому требованию…
Самого посещали такие идеи, есть предположение, что СП с возможностью печати на болванках пойдут вообще без переделок…
Но… Печать СП представляет поверхность, покрытую мельчайшими капельками краски, с просветами… Как эта поверхность будет взаимодействовать с травящим раствором? Ответ может дать только эксперимент…
Да, и ещё, к сожалению, просто идея… На принтере подобного типа заменить устройство протяжки бумаги на устройство качения по поверхности (плоской и ровной, относительно), на которую и будет производиться печать… Не получатся печатные платы - можно просто печатать что - нибудь на большие поверхности… Мебель, например, или капот автомодели 1:1. ❓ 😒

Впринципе, требование к краске - нерастворимость в воде, похоже, современные красящие материалы СП удовлетворяют этому требованию…
Самого посещали такие идеи, есть предположение, что СП с возможностью печати на болванках пойдут вообще без переделок…
Но… Печать СП представляет поверхность, покрытую мельчайшими капельками краски, с просветами… Как эта поверхность будет взаимодействовать с травящим раствором? Ответ может дать только эксперимент…
Да, и ещё, к сожалению, просто идея… На принтере подобного типа заменить устройство протяжки бумаги на устройство качения по поверхности (плоской и ровной, относительно), на которую и будет производиться печать… Не получатся печатные платы - можно просто печатать что - нибудь на большие поверхности… Мебель, например, или капот автомодели 1:1. ❓  😒

отвечаю по пунктам:
нерастворимость как это не странно не обязательна:
я уже давно под новый год делал 2-стор плату краской от…РАСТВОРИМОЙ в воде замазки! в воде слой быстро растворяеться, а в хлорном не успевает и не хочет.
если краска плюёться в “качественном режиме” то она даже на бумагу без просвета ложиться. но можно для надёги сделать ну ОЧЕНЬ жидкий лак…
вот на этом принтере заменять ничё не надо:
у него есь место для размещения целых стопок бумаги и сзади прорезь для “конвертов” т.е. бумага проходит без изгибов. я пробовал втыкать туда плату-без измений в конструкции плата с небольшой пробуксовкой входит, а если чуть поднять верхную направляющую-прижимающую то она проходит ваще идеально.

картридж у меня пустой есь, попробую поизвращаться.
НО остаёться вопрос о топливе…

Меня тоже давно интересует способ печати прям на плату. Поэтому совершенствую свой сверлильно-координатный станок, т.е. к нему будет некая насадка вместо патрона, которая будет наносить защитный слой. Надеюсь, что все получится. Преимущества сами понимаете, главное чтоб точность совмещения была.

Головка для вашего станка, как весь станок демонстрировалась в каком-то лохматом году на всесоюзной выставке радиолюбителей. Рисовала она разведённым асфальтобитумным лаком.
Описано было в журнале Радио за тот же год.
До 1990г по-моему.

нерастворимость как это не странно не обязательна:
я уже давно под новый год делал 2-стор плату краской от…РАСТВОРИМОЙ в воде замазки! в воде слой быстро растворяеться, а в хлорном не успевает и не хочет.

в продолжение темы:
делал недавно платку по лаз-утюжной технологии и у меня получилось, что некторые дорожки остались на бумаге (кстати в одном и том же месте тонер к фольге ни в какую не хотел припекатся). Так вот думал чем мне дорисовать на плате недостающие дорожки.?.. под руку попался обычный черный перманентный маркер - нарисовал им - все окей 😃

Раз не прилипало, значит плохо обезжирили. Я, тщательно отшкуренную плату промываю пару раз теплой водой с порошком для мойки посуды (типа комета) это удаляет мелкие частички меди, потом протираю дважды ваткой смоченной либо бензином для зажигалок, либо спиртом.

…

• Мощно! Мой товарищ использовал цемент натуральный в порошке…
  А я использую ластик канцелярский, если всё в порядке, в случае дефектов, или сильно окислившийся материал - мелкую наждачку.
  А ватку - с ацетоном…
  Ещё… Важно с краёв “бортик” снять, если в процессе отрезания получился… ☕

Изготовление плат 2х стороних утюжной технологией использую давно,
залез в HP-1100 там в лазере есть два переменика,вывел их наружу и
ими регулирую количество краски на бумаге.Восновном работает один,
второй не влияет.Бумагу использую-подложка от самоклеещейся бумаги.
Метализацию делаю проволочками и пастой но она дорогая,требует печь
с профилем,на работе это есть,но неочень нравится.

Советую при пайке элементов на плату попробовать следующее: наносить на места пайки паяльную пасту при помощи, например, шприца или модернизированного шприца типа пистолета, приклеивать элементы монтажа, если это СМД, или вставлять в отверстия, потом паять всё это дело горячим воздухом. Применяется данный способ в промышленности. Очень удобно паять элементы в труднодоступных местах, например микросхемы в двустороннем монтаже. !!! Есть фотографии конструкции паяльной установки горячим воздухом из доступных материалов.

2 miklin
про резисторы пожалуйста подробнее!
у меня тоже HP1100
Я по утюжной технологии делаю
платы лет 5 и заметил ,что тонер стал хуже
ложится на бумагу.
Хотя для плат выделен персональный картридж-
если закончился тогда перезаправка и печать на бумаге
для дома и семьи.
А печатаю на фотобумаге для струйников,
проявляю водкой . Без шуток.
Правда бумага дорогая-8$ 20 листов А4.
EPSON SO41126
Разрешение 0.3мм на 0.3мм получается без напряга.
С уважением!

Фоторезист немецкого производства, называется POSITIV. Вообще подобным торгует фирма ФРАСТ, в инете есть сайт.

Я как-то общался с фирмой ФРАСТ, немного по другим коммерческим оргвопросам.
Так вот, если они не врут, то как раз это именно ОНИ делают фоторезист POSITIV. И фасуют для продажи в Германию, по заказу немцев, в банках с надписями на немецком. А есть их же фоторезист, с надписями на русском. Мне присылали в качестве частичной оплаты. И еще у них были уже облитые заготовки. Только дороговато и покупать пачкой.

Незнаю, не вдавался в такие подробности, но на балоне написано: изготовлено фирмой GRAMOLIN, на “ихнем” языке. И еще у этого резиста срок хранения около 7-8 лет, напротив ПОЗИТИВ 20 у которого около 1-2 лет

И еще у этого резиста срок хранения около 7-8 лет, напротив ПОЗИТИВ 20 у которого около 1-2 лет

Что лишний раз говорит о происхождении ПОЗИТИВа 😠

Фоторезист это понятно но покупать балон из за несколких плат не вижу смысла
Сам пользуюсь лазерной технологией.
В качестве бумаги использую термобумагу от факса
технология следущая

1 Отрезаем листик А4
2 гладим утюгом пока не почернеет (и не усядет ((это я про большие и двухсторонние))
3 печатаем лазерником на ЧЕРНОЙ стороне бумажки
4 медь зачищаем мелкой шкуркой КРУГОВЫМИ движениями (ничего мыть и обезжиривать ненадо)
5 зачищеннную плату пару раз протираем ватой для удаления медной пыли и абразива
6 приглаживаем утюгим рисунок (очень полезно проитись и ребром утюга для более качественного прилипания.
7 кидаем в тазик с горячей водой и через 5-10 минут зубной щеткой КРУГОВЫМИ движениями скатываем бумагу.
Далее травим кто как привык

Говорю откровенно, что я буду пользоваться резистом для любого количества плат и при любой сложности. Это надо попробовать и понять.

По поводу HP1100,разбираите принтер,
в верхней части есть черная коробка.
Открываите ее там два подстроичника
выводите их наружу и крутите, как на бумаге
будет качество.

А чем платы отмываете от флюса (канифоли)?
Отмывал раньше спиртом… На работе брал… Теперь вот халява кончилась… 😦

Не плохая инфа. Гляньте кому интересно: kazus.ru/articles/72.html

На лазернике это прошлый век, меня результаты неустраивали никогда. Тем более для двухсторонней печати вообще не годится.

Итак. Разрабатываю я схемы в программе под названием Proteus. Она состоит из двух - ISIS и ARES. Одна для создания схем другая для создания плат. Почему именно эти? Перепробовал множество, понял что эти самые классные. В редакторе схем очень много реально работающих устройств, будь то транзистор, будь то микроконтроллер. По вопросам симуляции в этой проге могу рассказать отдельно. Кстате Какой нибудь там SpinLayout(если не ошибся) просто отдыхает, если надо то в автомате размещаются компоненты и проводится трассировка с учетом классов проводников.

Уважаемый bender, прочитал данное сообщение о Протеусе.
Судя по всему вы много раотали в данной программе. По сему к Вам есть вопрос, а также ко всем, кто юзает данную прогу.
(Плат раньше не разрабатывал и не пользовался ничем для разработки никогда. Протекусом решил воспользоваться прочитав ваше сообщение. Я поставил протеус 7.2 и нарисовал схему в ISIS)
У меня встала проблемка при разработке платы. В моем проекте применяется Atmega8 в корпусе TQFP32. Но я с удивлением обнаружил, чтов библиотеке обеих ISIS, ARES отсутствует Atmega8 в таком корпусе. Есть только DIP28, QFN28. Это совершенно другие корпуса, и они не подойдут. Я проверил всю библиотеку и не нашел нужного корпуса во всей , существующей в данной комплектации программы библиотеки. Искал библиотеки к протеус в И-нете, но ничего не нашел. Скажите, где можно поискать, или может быть у кого то есть данный корпус в библиотеках. Заранее признателен за поддержку.

По поводу цен (см # 31) давно пользуюсь для серии ТеПро/Таберу(в Зеленограде), так вот, цены таковы: $40 подготовка и $10 кв.дм двусторонней платы с металлизацией и паяльной маской(зелёнкой). Примерно неделя от ПиКадаовского файла до готовой платы. если нужно быстрее, то коэффициенты 1,5 и 2 для изготовления за 4 и 2 дня соответственно. Качество последнее время стабильное, но ляпы всё-же случаются. В начале года (практически между н.г. и Рождеством) делал 4-х слойку там, так вот 4ре ноги на TQFP100 12х12мм оказались слипшимися, причем “по меди”. И это при заказе электротестирования и наличии наклейки “test-OK”. Эх Рассея! Может Н.Г. виноват.
Для несложных макетов (односторонних, до 150-200 цепей) быстрее, качественней, ИМХО, заготовки от фраста (фр-4 фольгированный стеклотекстолит(импортный)с нанесённым уже фоторезистом). По имеющемуся опыту (и печальному тоже!) самое главное - процесс экпонирования.
Я прищепками зажимаю заготовку и фотошаблон между двумя кусками стекла от верхнего стола какого-то древнего ксерокса и кладу бутерброд на стол. Засвечиваю ДРЛкой черного цвета (УФ нужного спектра (продаётся в магазинах с дискотечным оборудованием)) с расстояния 1,2-1,3 метра. ровно 5 минут. Если лампа ниже - будут подтравы на тонких дорожках. По поводу недемократичности фрастовских цен, покупал в мае 07 года десяток односторонних заготовок 150х150мм - что-то около 750 рублей.Пока не истратил и половины.
Но всё-же хочется ускорить и упростить процесс. Видел (смотрел), как супостаты принтер переделали под печать прямо на плату. впечатлило. Но попытка повторить этот опыт мной пока не предпринималась. А дело здесь вот в чем. Принтер-то действительно можно подобрать готовый, или с лотком под печать на СD или с прямым трактом. При нонешних ценах можно даже спецпринтер для печати макетов купить - доступно. Вот только печатать нужно не простыми - а сольвентными (экосольвентными) чернилами, которые тож доступны. Вот только чернила эти головку/картридж принтера растворят тут-же. У профессионалов, кот. пользуют оные чернила (рекламщиков) используются спец. картриджи ценою с пол- автомобиля “жигули”. Не для хобби однако цена. Слышал, что были удачные опыты адаптации бытовых/офисных струйников под сольвентные чернила. Пока эту инфу не нашёл. Поделитесь, кто знает инфой по сабжу, или (вот это была бы удача!) может кто уже реализовал сие чудо?

Есть фотографии конструкции паяльной установки горячим воздухом из доступных материалов.

Нормальный фен для пайки около 500-800р стоит. Станция фен+паяльник около 1500р.

Если нет нормального принтера, можно сначала распечатать на лазернике, а потом отксерить, выставляя контраст на максимум. Получалось неплохо.

потом это неспортивно, и дорого если одну плату заказывать, около нас контора кроит сразу лист пол на пол метра, чего мы неумеем так это метализировать дырки, может кто подскажет как? а так счас кусочки серебряного провода вставляем ❓

Ну самое дорогое в этом деле “Подготовка производства”… Меня всё мучает вопрос: а если им фотошаблон напечатанный на лазернике на пленке притащить…

Впринципе, требование к краске - нерастворимость в воде, похоже, современные красящие материалы СП удовлетворяют этому требованию…
Самого посещали такие идеи, есть предположение, что СП с возможностью печати на болванках пойдут вообще без переделок…
Но… Печать СП представляет поверхность, покрытую мельчайшими капельками краски, с просветами… Как эта поверхность будет взаимодействовать с травящим раствором? Ответ может дать только эксперимент…

Как-то читал, что пигментные чернила могут плавится. И если напечатанную печатку засунуть в духовку пигмент плавится и прилепает лучше…

Меня тоже давно интересует способ печати прям на плату. Поэтому совершенствую свой сверлильно-координатный станок, т.е. к нему будет некая насадка вместо патрона, которая будет наносить защитный слой. Надеюсь, что все получится. Преимущества сами понимаете, главное чтоб точность совмещения была.

Видел где-то перевод немца про станок из дерева. Так он печатки рисовал специальным маркером. Причем зажимал его так, что бы он мог немного свободно вверх-вниз ездить, потому как если зажать жестко - носик разлахмачивается…

Сам пользуюсь лазерной технологией.
В качестве бумаги использую термобумагу от факса
технология следущая

1 Отрезаем листик А4
2 гладим утюгом пока не почернеет (и не усядет ((это я про большие и двухсторонние))
3 печатаем лазерником на ЧЕРНОЙ стороне бумажки
4 медь зачищаем мелкой шкуркой КРУГОВЫМИ движениями (ничего мыть и обезжиривать ненадо)
5 зачищеннную плату пару раз протираем ватой для удаления медной пыли и абразива
6 приглаживаем утюгим рисунок (очень полезно проитись и ребром утюга для более качественного прилипания.
7 кидаем в тазик с горячей водой и через 5-10 минут зубной щеткой КРУГОВЫМИ движениями скатываем бумагу.
Далее травим кто как привык

Доброго дня народ,
Хочу дополнить свой опыт сюда так как не увидел такого ответа или повествования подробной технологии.

• бумагу использую- меловая 80г(очень важная деталь удачи), отдал ее в типографию на порезру А4 и А3(2хА4) формата.
• плату готовлю так - обработка мелкими кругами нулевкой до блеска меди(не переусердствуйте), мою под горячей водой порошком стиральным, закладываю в серную кислоту 1.1 плотностью на 10 мин.
  промываю водой, сушу полотенцем поверхности. Больше руками не трогаю поверхность и в течение 15 мин(не больше) кладу на него лазерный отпечаток бумажки.Отпечаток принтуется на меловой стороне. Закрываю плату с отпечатком со всех сторон кухонной фольгой, кладу на поверхность другую бумажку А4 и начинаю гладить.Другая бумажка защищает рабочую поверхность утюга от накопления гари и метала.
  Утюг должен быть в полном разгоне на макс температуре (Лён) и как только тухнет лампа готовности температуры начинаем гладить движениями похожими на синусоиду где “ось Х” проходит по середине утюга.
  Гладин быстрыми, давящими движениямми до того как бумажка чуток станет коричневой(не объязательно везде и ровно)
  После этого ( где- 1 мин глажки) все прекращаем, даем остыть плате до той температутры кототрую вы можете взять в руки и не обжечся.Снинмаем фольгу аккуратно, ставим плату бумажкой на верх, и еще раз в течении 10-15 сек обводим всю поверхность утюгом и сразу проходим резиновым, мягким валиком от старых стиральных машин или от термо валов с тефлоновым покрытием от копир машин по всей горячей поверхности платы со стороны бумажки.Ширина валика должна быть больше ширины платы!
  Даем еще раз остыть плате.
  После полного остывния просаем ее в теплую воду на мин 5 - набухает, снимаем и бросаем в кислотную ванну на 20 мин.Готовность опеределяется здесь визуально -белая не прозразная бумака как бы становится мокрой слафеткой и вы должны видеть линии тонера на плате через бумажку. Если есть “контакт” почти по всей поверхности есть данное состояние, то снимаем плату и кладем по горячую проточную воду, берем зубную не очень жетсткую щетку и начинаем легки круговые движения на бумажке, скатываем ее потихонечку.
  Надо обратить внимание чтобы не оставалась ни одной ворсиночки бумажки между тонерными дорожками платки.Удаляются они терпением и осторожно той же щеткой, Я иногда использую свои пальцы для удаления таких вкрапинок между тонерными полосками, прости под водой тру пальцем( большим) 😃 )
  Такой технологией вытаскиваю с повторяемостью до 95% платки с проводниками до 0.22 и дистанций между ними так же 0.15мм. Тонер “смывается” ацетоном.После этого обезжировка кислотой, промывка ее в содовом растворе,сушка, сверление и лужение если надо 😃

С уважением,
Роберт

Доброго дня народ,
Хочу дополнить свой опыт сюда так как не увидел такого ответа или повествования подробной технологии.
…
С уважением,
Роберт

а где фотки? 😎

😛 А по моему фоторезист самый лутший способ.
Есть платы формата А4 уже покрытые фоторезистом.
Отрезаеш кусок какой надо и вперед.
Любой толшины линии можно делать.