Изготовление PCB
Не плохая инфа. Гляньте кому интересно: kazus.ru/articles/72.html
На лазернике это прошлый век, меня результаты неустраивали никогда. Тем более для двухсторонней печати вообще не годится.
Итак. Разрабатываю я схемы в программе под названием Proteus. Она состоит из двух - ISIS и ARES. Одна для создания схем другая для создания плат. Почему именно эти? Перепробовал множество, понял что эти самые классные. В редакторе схем очень много реально работающих устройств, будь то транзистор, будь то микроконтроллер. По вопросам симуляции в этой проге могу рассказать отдельно. Кстате Какой нибудь там SpinLayout(если не ошибся) просто отдыхает, если надо то в автомате размещаются компоненты и проводится трассировка с учетом классов проводников.
Уважаемый bender, прочитал данное сообщение о Протеусе.
Судя по всему вы много раотали в данной программе. По сему к Вам есть вопрос, а также ко всем, кто юзает данную прогу.
(Плат раньше не разрабатывал и не пользовался ничем для разработки никогда. Протекусом решил воспользоваться прочитав ваше сообщение. Я поставил протеус 7.2 и нарисовал схему в ISIS)
У меня встала проблемка при разработке платы. В моем проекте применяется Atmega8 в корпусе TQFP32. Но я с удивлением обнаружил, чтов библиотеке обеих ISIS, ARES отсутствует Atmega8 в таком корпусе. Есть только DIP28, QFN28. Это совершенно другие корпуса, и они не подойдут. Я проверил всю библиотеку и не нашел нужного корпуса во всей , существующей в данной комплектации программы библиотеки. Искал библиотеки к протеус в И-нете, но ничего не нашел. Скажите, где можно поискать, или может быть у кого то есть данный корпус в библиотеках. Заранее признателен за поддержку.
По поводу цен (см # 31) давно пользуюсь для серии ТеПро/Таберу(в Зеленограде), так вот, цены таковы: $40 подготовка и $10 кв.дм двусторонней платы с металлизацией и паяльной маской(зелёнкой). Примерно неделя от ПиКадаовского файла до готовой платы. если нужно быстрее, то коэффициенты 1,5 и 2 для изготовления за 4 и 2 дня соответственно. Качество последнее время стабильное, но ляпы всё-же случаются. В начале года (практически между н.г. и Рождеством) делал 4-х слойку там, так вот 4ре ноги на TQFP100 12х12мм оказались слипшимися, причем “по меди”. И это при заказе электротестирования и наличии наклейки “test-OK”. Эх Рассея! Может Н.Г. виноват.
Для несложных макетов (односторонних, до 150-200 цепей) быстрее, качественней, ИМХО, заготовки от фраста (фр-4 фольгированный стеклотекстолит(импортный)с нанесённым уже фоторезистом). По имеющемуся опыту (и печальному тоже!) самое главное - процесс экпонирования.
Я прищепками зажимаю заготовку и фотошаблон между двумя кусками стекла от верхнего стола какого-то древнего ксерокса и кладу бутерброд на стол. Засвечиваю ДРЛкой черного цвета (УФ нужного спектра (продаётся в магазинах с дискотечным оборудованием)) с расстояния 1,2-1,3 метра. ровно 5 минут. Если лампа ниже - будут подтравы на тонких дорожках. По поводу недемократичности фрастовских цен, покупал в мае 07 года десяток односторонних заготовок 150х150мм - что-то около 750 рублей.Пока не истратил и половины.
Но всё-же хочется ускорить и упростить процесс. Видел (смотрел), как супостаты принтер переделали под печать прямо на плату. впечатлило. Но попытка повторить этот опыт мной пока не предпринималась. А дело здесь вот в чем. Принтер-то действительно можно подобрать готовый, или с лотком под печать на СD или с прямым трактом. При нонешних ценах можно даже спецпринтер для печати макетов купить - доступно. Вот только печатать нужно не простыми - а сольвентными (экосольвентными) чернилами, которые тож доступны. Вот только чернила эти головку/картридж принтера растворят тут-же. У профессионалов, кот. пользуют оные чернила (рекламщиков) используются спец. картриджи ценою с пол- автомобиля “жигули”. Не для хобби однако цена. Слышал, что были удачные опыты адаптации бытовых/офисных струйников под сольвентные чернила. Пока эту инфу не нашёл. Поделитесь, кто знает инфой по сабжу, или (вот это была бы удача!) может кто уже реализовал сие чудо?
Есть фотографии конструкции паяльной установки горячим воздухом из доступных материалов.
Нормальный фен для пайки около 500-800р стоит. Станция фен+паяльник около 1500р.
Если нет нормального принтера, можно сначала распечатать на лазернике, а потом отксерить, выставляя контраст на максимум. Получалось неплохо.
потом это неспортивно, и дорого если одну плату заказывать, около нас контора кроит сразу лист пол на пол метра, чего мы неумеем так это метализировать дырки, может кто подскажет как? а так счас кусочки серебряного провода вставляем ❓
Ну самое дорогое в этом деле “Подготовка производства”… Меня всё мучает вопрос: а если им фотошаблон напечатанный на лазернике на пленке притащить…
Впринципе, требование к краске - нерастворимость в воде, похоже, современные красящие материалы СП удовлетворяют этому требованию…
Самого посещали такие идеи, есть предположение, что СП с возможностью печати на болванках пойдут вообще без переделок…
Но… Печать СП представляет поверхность, покрытую мельчайшими капельками краски, с просветами… Как эта поверхность будет взаимодействовать с травящим раствором? Ответ может дать только эксперимент…
Как-то читал, что пигментные чернила могут плавится. И если напечатанную печатку засунуть в духовку пигмент плавится и прилепает лучше…
Меня тоже давно интересует способ печати прям на плату. Поэтому совершенствую свой сверлильно-координатный станок, т.е. к нему будет некая насадка вместо патрона, которая будет наносить защитный слой. Надеюсь, что все получится. Преимущества сами понимаете, главное чтоб точность совмещения была.
Видел где-то перевод немца про станок из дерева. Так он печатки рисовал специальным маркером. Причем зажимал его так, что бы он мог немного свободно вверх-вниз ездить, потому как если зажать жестко - носик разлахмачивается…
Сам пользуюсь лазерной технологией.
В качестве бумаги использую термобумагу от факса
технология следущая1 Отрезаем листик А4
2 гладим утюгом пока не почернеет (и не усядет ((это я про большие и двухсторонние))
3 печатаем лазерником на ЧЕРНОЙ стороне бумажки
4 медь зачищаем мелкой шкуркой КРУГОВЫМИ движениями (ничего мыть и обезжиривать ненадо)
5 зачищеннную плату пару раз протираем ватой для удаления медной пыли и абразива
6 приглаживаем утюгим рисунок (очень полезно проитись и ребром утюга для более качественного прилипания.
7 кидаем в тазик с горячей водой и через 5-10 минут зубной щеткой КРУГОВЫМИ движениями скатываем бумагу.
Далее травим кто как привык
Доброго дня народ,
Хочу дополнить свой опыт сюда так как не увидел такого ответа или повествования подробной технологии.
- бумагу использую- меловая 80г(очень важная деталь удачи), отдал ее в типографию на порезру А4 и А3(2хА4) формата.
- плату готовлю так - обработка мелкими кругами нулевкой до блеска меди(не переусердствуйте), мою под горячей водой порошком стиральным, закладываю в серную кислоту 1.1 плотностью на 10 мин.
промываю водой, сушу полотенцем поверхности. Больше руками не трогаю поверхность и в течение 15 мин(не больше) кладу на него лазерный отпечаток бумажки.Отпечаток принтуется на меловой стороне. Закрываю плату с отпечатком со всех сторон кухонной фольгой, кладу на поверхность другую бумажку А4 и начинаю гладить.Другая бумажка защищает рабочую поверхность утюга от накопления гари и метала.
Утюг должен быть в полном разгоне на макс температуре (Лён) и как только тухнет лампа готовности температуры начинаем гладить движениями похожими на синусоиду где “ось Х” проходит по середине утюга.
Гладин быстрыми, давящими движениямми до того как бумажка чуток станет коричневой(не объязательно везде и ровно)
После этого ( где- 1 мин глажки) все прекращаем, даем остыть плате до той температутры кототрую вы можете взять в руки и не обжечся.Снинмаем фольгу аккуратно, ставим плату бумажкой на верх, и еще раз в течении 10-15 сек обводим всю поверхность утюгом и сразу проходим резиновым, мягким валиком от старых стиральных машин или от термо валов с тефлоновым покрытием от копир машин по всей горячей поверхности платы со стороны бумажки.Ширина валика должна быть больше ширины платы!
Даем еще раз остыть плате.
После полного остывния просаем ее в теплую воду на мин 5 - набухает, снимаем и бросаем в кислотную ванну на 20 мин.Готовность опеределяется здесь визуально -белая не прозразная бумака как бы становится мокрой слафеткой и вы должны видеть линии тонера на плате через бумажку. Если есть “контакт” почти по всей поверхности есть данное состояние, то снимаем плату и кладем по горячую проточную воду, берем зубную не очень жетсткую щетку и начинаем легки круговые движения на бумажке, скатываем ее потихонечку.
Надо обратить внимание чтобы не оставалась ни одной ворсиночки бумажки между тонерными дорожками платки.Удаляются они терпением и осторожно той же щеткой, Я иногда использую свои пальцы для удаления таких вкрапинок между тонерными полосками, прости под водой тру пальцем( большим) 😃 )
Такой технологией вытаскиваю с повторяемостью до 95% платки с проводниками до 0.22 и дистанций между ними так же 0.15мм. Тонер “смывается” ацетоном.После этого обезжировка кислотой, промывка ее в содовом растворе,сушка, сверление и лужение если надо 😃
С уважением,
Роберт
Доброго дня народ,
Хочу дополнить свой опыт сюда так как не увидел такого ответа или повествования подробной технологии.
…
С уважением,
Роберт
а где фотки? 😎
😛 А по моему фоторезист самый лутший способ.
Есть платы формата А4 уже покрытые фоторезистом.
Отрезаеш кусок какой надо и вперед.
Любой толшины линии можно делать.
прочитал всю тему - слышал много голословных выкриков о том какие прекрасные платки получаются фоторезистом
но хде фоты? никто так и не соизволил показать свои чудеса…
в дополнение к предыдущему постингу, вот кое что что получается утюгом
в дополнение к предыдущему постингу, вот кое что что получается утюгом
просто ахренительно! а хде подробности? 😎
просто ахренительно! а хде подробности? 😎
стандартный ЛУТ
принтер самсунг 2015
бумага - лексмарк глоська
совмещение слоёв - через контрольные отверстия булавками или свёрлами
плюсы:
рисунок переводится идеально - ничего ретушировать не требуется
бумага при нагревании прилипает сразу и конкретно что помогает дополнительно избежать брака
размокает бумага несмотря на кажущуюся плотность очень быстро и хорошо скатывается
минусы: (а куда же без них)
при больших размерах на 2 слоях могут быть небольшие разбеги изза того что при расширении слои немного разъезжаются относительно друг друга
и самый геморой в том что глянцевое покрытие бумаги переводится (частично) на плату вместе с тонером (и потом долго и нудно приходится тереть большим пальчем так как оно довольно крепко цепляется) возможно зубная щётка решит траблу быстрее - я не пробовал
травим хлорным железом не отрываясь от большинства
качественные дорожки 0.3 получаются легко. меньше не пробовал за ненадобностью
Сам пользовал долго ЛУТ, но после того как по совету людей попробовал пленочный резист, то напроч отказался от ЛУТ даже для простых плат. Ибо повторяемость для фоторезиста очень высока, а для ЛУТ надо набить руку. И если платы делаются нечасто, то все равно брак неизбежен. кое что все равно придется ретушировать. У меня нет к сожалению фото плат такой сложности, как приведены здесь. Но лично делал двухстороннюю плату (В ПЕРВЫЙ РАЗ!!!) фоторезистом. И с первого раза все идеально совпало. Хотя переходные отверстия имели диаметр 1,2мм под сверловку 0,5мм.
Так что и зминусов пожалуй только дороговизна по сравнению с ЛУТ. Но качество плат себя оправдывает.
Для ЛУТ всегда была и будет характерна протравка больших полигонов. Это связано с самим принтером и никуда не дется от этого без дополнительной подкраски маркером этих полигонов.
Сам пользовал долго ЛУТ, но после того как по совету людей попробовал пленочный резист, то напроч отказался от ЛУТ даже для простых плат. Ибо повторяемость для фоторезиста очень высока, а для ЛУТ надо набить руку. И если платы делаются нечасто, то все равно брак неизбежен. кое что все равно придется ретушировать. У меня нет к сожалению фото плат такой сложности, как приведены здесь. Но лично делал двухстороннюю плату (В ПЕРВЫЙ РАЗ!!!) фоторезистом. И с первого раза все идеально совпало. Хотя переходные отверстия имели диаметр 1,2мм под сверловку 0,5мм.
Так что и зминусов пожалуй только дороговизна по сравнению с ЛУТ. Но качество плат себя оправдывает.
Для ЛУТ всегда была и будет характерна протравка больших полигонов. Это связано с самим принтером и никуда не дется от этого без дополнительной подкраски маркером этих полигонов.
Позвольте поинтересоваться чем вы маскируете фоторезист для получения негативного шаблона рисунка проводников на меди?Каким источником света пользуетесь?Какими химикатами очищате резист с меди?
Насчет ЛУТ - если скажем не хорошо получатеся рисунки после перевода горячим способом тонера на медь то тонер всегда можно смыть ацетоном и повторить операцию глажки бумажки на медь…
Если будете выдерживать все скажем мои рекомендации в данном топике по материалам то “набьете руки” за 2- 3 платки с максимальной сложностью рисунков.Я ничего никогда не ретушировал, просто хорошо подготавливал платы - обезжировка поверхностей очень важна и занимает львиную долю времени и успеха!
обезжировка поверхностей очень важна
Как ты обезжириваешь? Поделись…
Позвольте поинтересоваться чем вы маскируете фоторезист для получения негативного шаблона рисунка проводников на меди?Каким источником света пользуетесь?Какими химикатами очищате резист с меди?
Насчет ЛУТ - если скажем не хорошо получатеся рисунки после перевода горячим способом тонера на медь то тонер всегда можно смыть ацетоном и повторить операцию глажки бумажки на медь…
Если будете выдерживать все скажем мои рекомендации в данном топике по материалам то “набьете руки” за 2- 3 платки с максимальной сложностью рисунков.Я ничего никогда не ретушировал, просто хорошо подготавливал платы - обезжировка поверхностей очень важна и занимает львиную долю времени и успеха!
Все очень просто. Для изготовления платы вначале делается фотошаблон на лазернике в режиме негатив. Печать на прозрачной пленке. Затем уплотнение тонера в парах ацетона (делаю только для ответственных плат с тонкими дорожками). Засветка обычной лампой “черного света” 11Вт Экспозиция 40секунд. После экспозиции незасвеченый резист смывается в растворе кальцинированой соды. Повторяемость 100%.
ЛУТ же можно и перегреть плату, и дорожки поплывут. Я ЛУТом пользовался 3 года, поэтому знаю что говорю
прочитал всю тему - слышал много голословных выкриков о том какие прекрасные платки получаются фоторезистом
но хде фоты? никто так и не соизволил показать свои чудеса…
Уже размещал как то фоту пробной платы. Смотрите еще раз. Это площадка под корпус SOIC. Как уже отмечали выше - повторяемость 100% и идеальное(для меня) качество.
Вот пожалуйсто фото для примера. Плата уже залужена, поэтому кое-где виднеются “сопли”
Засветка обычной лампой “черного света” 11Вт
А что это за обычная лампа, накаливания что ли. А чёрного цвета где взять?
Я слышал что засвечивают ДРЛ`кой, или чем то подобным.
А где брать прозрачную плёнку?
И что за кальцированная сода? Она продаётся вместе с фоторезистом?
А что это за обычная лампа, накаливания что ли. А чёрного цвета где взять?
Черная УФ лампа, продается на строительном рынке, там где электрика, освещение…
А где брать прозрачную плёнку?
На рынке, в лавке расходников для принтеров, лучшие результаты получаются при печати на струйном принтере.
И что за кальцированная сода? Она продаётся вместе с фоторезистом?
Продается почти в любом хозмаге…
Остается только присоединится к этим ответам.
По поводу печати на струйнике - не обязательно. Можно и на лазернике. Просто тонер потом уплотнить в парах ацетона.
Соответственно не перепутайте тип пленок, есть для лазерного принтера и для струйного (универсальную не рассматриваем, не пробовал).
Кальцинированая сода действительно продается либо в хозмаге. Раньше ей и полы мыли, и стирали, и посуду мыли. На крайняк можно поэкспериментировать с пемолюксом сода эффект…Но лично я пользую просто кальцинированую соду.
ДРЛкой светить не советую. Здоровье дороже, да и мощность излучения такая неважна. Поэтому так же отпадает и кварцевая лампа. А обычная УФ “черного света” рулит 😃. Причем если не хотите парится, то можно купить и большей мощности и с цоколем под обычный патрон