Изготовление PCB
Сам пользуюсь лазерной технологией.
В качестве бумаги использую термобумагу от факса
технология следущая1 Отрезаем листик А4
2 гладим утюгом пока не почернеет (и не усядет ((это я про большие и двухсторонние))
3 печатаем лазерником на ЧЕРНОЙ стороне бумажки
4 медь зачищаем мелкой шкуркой КРУГОВЫМИ движениями (ничего мыть и обезжиривать ненадо)
5 зачищеннную плату пару раз протираем ватой для удаления медной пыли и абразива
6 приглаживаем утюгим рисунок (очень полезно проитись и ребром утюга для более качественного прилипания.
7 кидаем в тазик с горячей водой и через 5-10 минут зубной щеткой КРУГОВЫМИ движениями скатываем бумагу.
Далее травим кто как привык
Доброго дня народ,
Хочу дополнить свой опыт сюда так как не увидел такого ответа или повествования подробной технологии.
- бумагу использую- меловая 80г(очень важная деталь удачи), отдал ее в типографию на порезру А4 и А3(2хА4) формата.
- плату готовлю так - обработка мелкими кругами нулевкой до блеска меди(не переусердствуйте), мою под горячей водой порошком стиральным, закладываю в серную кислоту 1.1 плотностью на 10 мин.
промываю водой, сушу полотенцем поверхности. Больше руками не трогаю поверхность и в течение 15 мин(не больше) кладу на него лазерный отпечаток бумажки.Отпечаток принтуется на меловой стороне. Закрываю плату с отпечатком со всех сторон кухонной фольгой, кладу на поверхность другую бумажку А4 и начинаю гладить.Другая бумажка защищает рабочую поверхность утюга от накопления гари и метала.
Утюг должен быть в полном разгоне на макс температуре (Лён) и как только тухнет лампа готовности температуры начинаем гладить движениями похожими на синусоиду где “ось Х” проходит по середине утюга.
Гладин быстрыми, давящими движениямми до того как бумажка чуток станет коричневой(не объязательно везде и ровно)
После этого ( где- 1 мин глажки) все прекращаем, даем остыть плате до той температутры кототрую вы можете взять в руки и не обжечся.Снинмаем фольгу аккуратно, ставим плату бумажкой на верх, и еще раз в течении 10-15 сек обводим всю поверхность утюгом и сразу проходим резиновым, мягким валиком от старых стиральных машин или от термо валов с тефлоновым покрытием от копир машин по всей горячей поверхности платы со стороны бумажки.Ширина валика должна быть больше ширины платы!
Даем еще раз остыть плате.
После полного остывния просаем ее в теплую воду на мин 5 - набухает, снимаем и бросаем в кислотную ванну на 20 мин.Готовность опеределяется здесь визуально -белая не прозразная бумака как бы становится мокрой слафеткой и вы должны видеть линии тонера на плате через бумажку. Если есть “контакт” почти по всей поверхности есть данное состояние, то снимаем плату и кладем по горячую проточную воду, берем зубную не очень жетсткую щетку и начинаем легки круговые движения на бумажке, скатываем ее потихонечку.
Надо обратить внимание чтобы не оставалась ни одной ворсиночки бумажки между тонерными дорожками платки.Удаляются они терпением и осторожно той же щеткой, Я иногда использую свои пальцы для удаления таких вкрапинок между тонерными полосками, прости под водой тру пальцем( большим) 😃 )
Такой технологией вытаскиваю с повторяемостью до 95% платки с проводниками до 0.22 и дистанций между ними так же 0.15мм. Тонер “смывается” ацетоном.После этого обезжировка кислотой, промывка ее в содовом растворе,сушка, сверление и лужение если надо 😃
С уважением,
Роберт
Доброго дня народ,
Хочу дополнить свой опыт сюда так как не увидел такого ответа или повествования подробной технологии.
…
С уважением,
Роберт
а где фотки? 😎
😛 А по моему фоторезист самый лутший способ.
Есть платы формата А4 уже покрытые фоторезистом.
Отрезаеш кусок какой надо и вперед.
Любой толшины линии можно делать.
прочитал всю тему - слышал много голословных выкриков о том какие прекрасные платки получаются фоторезистом
но хде фоты? никто так и не соизволил показать свои чудеса…
в дополнение к предыдущему постингу, вот кое что что получается утюгом
в дополнение к предыдущему постингу, вот кое что что получается утюгом
просто ахренительно! а хде подробности? 😎
просто ахренительно! а хде подробности? 😎
стандартный ЛУТ
принтер самсунг 2015
бумага - лексмарк глоська
совмещение слоёв - через контрольные отверстия булавками или свёрлами
плюсы:
рисунок переводится идеально - ничего ретушировать не требуется
бумага при нагревании прилипает сразу и конкретно что помогает дополнительно избежать брака
размокает бумага несмотря на кажущуюся плотность очень быстро и хорошо скатывается
минусы: (а куда же без них)
при больших размерах на 2 слоях могут быть небольшие разбеги изза того что при расширении слои немного разъезжаются относительно друг друга
и самый геморой в том что глянцевое покрытие бумаги переводится (частично) на плату вместе с тонером (и потом долго и нудно приходится тереть большим пальчем так как оно довольно крепко цепляется) возможно зубная щётка решит траблу быстрее - я не пробовал
травим хлорным железом не отрываясь от большинства
качественные дорожки 0.3 получаются легко. меньше не пробовал за ненадобностью
Сам пользовал долго ЛУТ, но после того как по совету людей попробовал пленочный резист, то напроч отказался от ЛУТ даже для простых плат. Ибо повторяемость для фоторезиста очень высока, а для ЛУТ надо набить руку. И если платы делаются нечасто, то все равно брак неизбежен. кое что все равно придется ретушировать. У меня нет к сожалению фото плат такой сложности, как приведены здесь. Но лично делал двухстороннюю плату (В ПЕРВЫЙ РАЗ!!!) фоторезистом. И с первого раза все идеально совпало. Хотя переходные отверстия имели диаметр 1,2мм под сверловку 0,5мм.
Так что и зминусов пожалуй только дороговизна по сравнению с ЛУТ. Но качество плат себя оправдывает.
Для ЛУТ всегда была и будет характерна протравка больших полигонов. Это связано с самим принтером и никуда не дется от этого без дополнительной подкраски маркером этих полигонов.
Сам пользовал долго ЛУТ, но после того как по совету людей попробовал пленочный резист, то напроч отказался от ЛУТ даже для простых плат. Ибо повторяемость для фоторезиста очень высока, а для ЛУТ надо набить руку. И если платы делаются нечасто, то все равно брак неизбежен. кое что все равно придется ретушировать. У меня нет к сожалению фото плат такой сложности, как приведены здесь. Но лично делал двухстороннюю плату (В ПЕРВЫЙ РАЗ!!!) фоторезистом. И с первого раза все идеально совпало. Хотя переходные отверстия имели диаметр 1,2мм под сверловку 0,5мм.
Так что и зминусов пожалуй только дороговизна по сравнению с ЛУТ. Но качество плат себя оправдывает.
Для ЛУТ всегда была и будет характерна протравка больших полигонов. Это связано с самим принтером и никуда не дется от этого без дополнительной подкраски маркером этих полигонов.
Позвольте поинтересоваться чем вы маскируете фоторезист для получения негативного шаблона рисунка проводников на меди?Каким источником света пользуетесь?Какими химикатами очищате резист с меди?
Насчет ЛУТ - если скажем не хорошо получатеся рисунки после перевода горячим способом тонера на медь то тонер всегда можно смыть ацетоном и повторить операцию глажки бумажки на медь…
Если будете выдерживать все скажем мои рекомендации в данном топике по материалам то “набьете руки” за 2- 3 платки с максимальной сложностью рисунков.Я ничего никогда не ретушировал, просто хорошо подготавливал платы - обезжировка поверхностей очень важна и занимает львиную долю времени и успеха!
обезжировка поверхностей очень важна
Как ты обезжириваешь? Поделись…
Позвольте поинтересоваться чем вы маскируете фоторезист для получения негативного шаблона рисунка проводников на меди?Каким источником света пользуетесь?Какими химикатами очищате резист с меди?
Насчет ЛУТ - если скажем не хорошо получатеся рисунки после перевода горячим способом тонера на медь то тонер всегда можно смыть ацетоном и повторить операцию глажки бумажки на медь…
Если будете выдерживать все скажем мои рекомендации в данном топике по материалам то “набьете руки” за 2- 3 платки с максимальной сложностью рисунков.Я ничего никогда не ретушировал, просто хорошо подготавливал платы - обезжировка поверхностей очень важна и занимает львиную долю времени и успеха!
Все очень просто. Для изготовления платы вначале делается фотошаблон на лазернике в режиме негатив. Печать на прозрачной пленке. Затем уплотнение тонера в парах ацетона (делаю только для ответственных плат с тонкими дорожками). Засветка обычной лампой “черного света” 11Вт Экспозиция 40секунд. После экспозиции незасвеченый резист смывается в растворе кальцинированой соды. Повторяемость 100%.
ЛУТ же можно и перегреть плату, и дорожки поплывут. Я ЛУТом пользовался 3 года, поэтому знаю что говорю
прочитал всю тему - слышал много голословных выкриков о том какие прекрасные платки получаются фоторезистом
но хде фоты? никто так и не соизволил показать свои чудеса…
Уже размещал как то фоту пробной платы. Смотрите еще раз. Это площадка под корпус SOIC. Как уже отмечали выше - повторяемость 100% и идеальное(для меня) качество.
Вот пожалуйсто фото для примера. Плата уже залужена, поэтому кое-где виднеются “сопли”
Засветка обычной лампой “черного света” 11Вт
А что это за обычная лампа, накаливания что ли. А чёрного цвета где взять?
Я слышал что засвечивают ДРЛ`кой, или чем то подобным.
А где брать прозрачную плёнку?
И что за кальцированная сода? Она продаётся вместе с фоторезистом?
А что это за обычная лампа, накаливания что ли. А чёрного цвета где взять?
Черная УФ лампа, продается на строительном рынке, там где электрика, освещение…
А где брать прозрачную плёнку?
На рынке, в лавке расходников для принтеров, лучшие результаты получаются при печати на струйном принтере.
И что за кальцированная сода? Она продаётся вместе с фоторезистом?
Продается почти в любом хозмаге…
Остается только присоединится к этим ответам.
По поводу печати на струйнике - не обязательно. Можно и на лазернике. Просто тонер потом уплотнить в парах ацетона.
Соответственно не перепутайте тип пленок, есть для лазерного принтера и для струйного (универсальную не рассматриваем, не пробовал).
Кальцинированая сода действительно продается либо в хозмаге. Раньше ей и полы мыли, и стирали, и посуду мыли. На крайняк можно поэкспериментировать с пемолюксом сода эффект…Но лично я пользую просто кальцинированую соду.
ДРЛкой светить не советую. Здоровье дороже, да и мощность излучения такая неважна. Поэтому так же отпадает и кварцевая лампа. А обычная УФ “черного света” рулит 😃. Причем если не хотите парится, то можно купить и большей мощности и с цоколем под обычный патрон
Тут можно посмотреть по работе с фоторезистом.
Здравствуйте.
Есть идея, почти реализованная…
Был принтер HP Photosmart 7660, из него вынуто все лишнее, немного переделан тракт подачи бумаги и сделан специальный лоток. Теперь он берет все что угодно, ограничение по размеру 250x180x2,5.
Картридж используется HP56, чернила в нем на водной основе, на текстолите не высыхают, даже через 24 часа легко смазываются пальцем. 😦
Подскажите плиз, чего такого налить в картридж, чтоб сохло бысто и водой не смывалось?
З.Ы. Еще вопрос. Если исовать плату перманентным маркером, не смоится ли он при травлении?
Если исовать плату перманентным маркером, не смоится ли он при травлении?
Подтравливается под рисунком - после травления поверхность “изъеденная”, причём, при травлении хорошим, “агрессивным” раствором, быстро - меньше подтравливается, а слабым и долго - больше…
Так что способ “почти удовлетворительный”.
Затем уплотнение тонера в парах ацетона (делаю только для ответственных плат с тонкими дорожками).
Большое спасибо за подробный ответ! Скажите пожалуйста если не трудно, а как сделать уплотнение лазерного тонера в парах ацетона?😦 никогда об этом не слышал и не читал…
С уважением,
Роб
Существуют спреи для этого, брызнул на напечатанный шаблон, тонер слегка растворился и стал более равномерно распределенным по поверхности, насколько я понимаю процесс, называется Toner Density кажись. Используется в полиграфии и изготовлении печатей. В принципе народ просто ацетоном сие производит.