Kyosho Minium
“1 в ваших рядах это всегда было”
Интересно, где вы это видели в таком кол-ве??? Конкретно номер поста дайте, дабы пустыми словами не разбрасываться!
Николай прав!
да вот хоть на выбор первый попавшийся пост
rcopen.com/forum/f87/topic200494/9
цитата:
Фыфэчки должны быть лёгкие и твёрдые, прочно приклеенные и не бояться температуры в 100-150 градусов. Эта температура не нагрева мотора, а возможная температура нагрева поверхности этих фыфэчек от трения, хотя вряд ли.
Кто попробует и опишет, снимет видийо?
про грамматику вообще молчу
Я про нашу тему! У нас тут принято писать грамотно, не коверкая слова, не переворачивая предложения…
Спросите у любого, приятнее читать пост, когда тот написан грамотно и выдержано!
А когда он написан так, что черт ногу сломит, даже просто посмотреть тошно!
В правилах это оговорено!
Я про нашу тему! У нас тут принято писать грамотно, не коверкая слова, не переворачивая предложения…
Спросите у любого, приятнее читать пост, когда тот написан грамотно и выдержано!
А когда он написан так, что черт ногу сломит, даже просто посмотреть тошно!
В правилах это оговорено!
Хм, я думал правила написаны для всего форума а не для отдельной ветки.
Согласен замечание учту, но прежде чем кого-то обвинять в чем-то надо посмотреть на себя. Достаточно было просто заметить о моем неправильном стиле изложения, а не кричать что все идиоты кроме Я.
Вячеслав, я имел в виду само описание всего, что было наделано. Прочитал, представил себе это всё, и жутко стало жалко моторку.
Извините. Больше не буду вмешиваться.
Всем привет!
Я давно не летал на Цитабрии, но посты читаю регулярно. Конечно, приятнее, когда они написаны грамотно и понятно. Пост, в котором нет ни одного знака препинания, кроме многоточий, воспринимается трудновато. 😃
Если серва громко завыла, значит, может сгореть. Но может и не сгореть… А что делать, ведь запасные шестеренки нигде не продаются! Я тоже сжег одну шестеренку паяльником. На мое счастье у меня была запасная плата из лома. Снял оттуда.
Мотор может завывать потому, что поставленная шестеренка по диаметру больше штатной и зубьев на ней больше. Передаточное число изменилось. Чтобы передвинуть ползунок на одно и то же расстояние, мотору приходится сделать больше оборотов. Вопрос в том, выдержит ли мотор повышенную нагрузку и как долго?
Починил серву на Сухарике. Жду погоды, чтобы облетать. Крепление серв в ложементах с помощью винтов оказалось удобным. Нет проблем снять-поставить серву. Проблема в том, чтобы при этом не оторвать что-нибудь другое. Весь самолетик трясется в руках, как студень. 😮
На Цитабрии хочу сделать аккумуляторный отсек, как у Патрика Стара. Не нравится мне центровка: слишком задняя!
В общем, готовлю мини-самолеты к зимнему (зальному) сезону.
Починил серву элеронов на Сухарике, но серва РВ продолжает подклинивать. Под лупой рассмотрел, что зубцы пластиковой шестеренки привода сервы были забиты грязью. Видимо, попало немного клея при монтаже. Осторожно почистил зубцы иголочкой. Серва заработала лучше, но время от времени все же заедает в крайних положениях. Когда резко работаешь стиком, проскакивает, а если тянуть плавно, застревает (примерно, через 4 раза на 5-й). Ох, уже эти киошевские сервы… С таким РВ разбиться - пара пустяков! 😵
Пытаюсь разобраться с центровкой на своей Цитабрии. По теории, для моделей-тренеров рекомендуется центровка 25% САХ. При хорде крыла 80 мм. получается, что ЦТ должен находиться на расстоянии 20 мм. от передней кромки. Это близко к продольной полоске скотча, которой усилено крыло. У меня же - больше 30 мм., и я еще уменьшил выкос мотора. Не удивительно, что модель слабо реагирует на рули. Не понятно, почему она, вообще, не переворачивается!
Видимо, придется удлинять аккумуляторный отсек в сторону носа или сделать внутреннюю полочку, как у Алексея Никольского (Патрик Стар). Я еще раз внимательно рассмотрел его фотографии. Не хочется снова резать самик, я его с трудом собрал из трех б/у моделей. А что еще можно сделать? Подвешивать акк на резинке, как раньше? Получится дополнительный вес, аэродинамика ухудшится… да и некрасиво это. Поставить карбоновые тяги, вместо металлических? Ох! 😵
Александр, я вам уже предлагал эту идею: может стоит попробывать сделать открывающийся капот и туда размещать акк?
Этим способ можно убить сразу двух зайцев: подобрать удобную центровку и утеплить акк на зиму (увеличится время полета)!
Спасибо, что напомнили, Алексей! Эта идея тоже котируется на бирже.
Какие еще могут быть варианты? - Передвинуть крыло назад, увеличить выкос… Кто больше? 😃
Если смещать крыло назад, то придется менять угол атаки, а это уже лишняя масса…
Если увеличивать выкос, то проблему с ТЦ это не решит, да, возможно самолет станет более маневренным, однако Вы заметите, что он будет, как бы, тащить за собой хвост…
Мне кажется, стоит поставить все триммеры в ноль, и начать подстраивать выкос, а потом уже бороться с ТЦ!
В большой авиации проблему центровки иногда решают, увеличивая стреловидность крыла. Так было сделано на Ил-2, Ме-263 и др. самолетах. На Цитабрии стреловидность не увеличишь… 😦
```````````````````````````````````````````````````````````````````````````
А что еще можно сделать? Подвешивать акк на резинке, как раньше? Получится дополнительный вес, аэродинамика ухудшится… да и некрасиво это. Поставить карбоновые тяги, вместо металлических? Ох! 😵
Александр, еще вариант: наклеить липучки на акк и фюз, как в РТФ наборе. А в фюзе от з/ч Киошо я просто вырезал удлинение отсека ровно по ширине акка. Акки одной ширины хорошо держатся за счет трения. Материал фюза режется очень ровно, прочность и внешность не пострадали. Нос тоже у Вас получится немного нагрузить. самое большое я ставил на утяжеленную склейками модель180 мАч с обрезанным (винтом) GWS 4,5х4, летать можно нормально. А вот тяги карбоновые там уже стоят свои, если только их удлинить и передвинуть вперед блок приемника с сервами, но это много мороки. Кстати, прочитал, что при измерении ЦТ передняя кромка горизонтального стабилизатора должна быть чуть ниже, чем задняя. А я считал, что все должно быть ровно. Что Вы об этом думаете?
Александр, я вам уже предлагал эту идею: может стоит попробывать сделать открывающийся капот и туда размещать акк?
Я сделал открывающийся капот (когда винт и осью менял)… и куда там аккумулятор можно разместить?
У меня другая беда. Самолет нормально запускается с руки, летит, при повороте начинает кабрировать, затем сваливается в пике и все… прилетели. Происходит это на расстоянии метров в 5-7. Батарейки в пульт новые поставил. Не могу понять, куда рыть.
Благодарю всех за участие в мозговом штурме! Я решил сделать по-простому: подвесил акк на липучке под моторным отсеком. Для этого пришлось наклеить маленькую площадку из депрона, т.к. место там неровное, и у меня там осталась дырка от микрика бортового освещения. Если не понравится, потом можно будет переделать.
А вот тяги карбоновые там уже стоят свои, если только их удлинить и передвинуть вперед блок приемника с сервами, но это много мороки. Кстати, прочитал, что при измерении ЦТ передняя кромка горизонтального стабилизатора должна быть чуть ниже, чем задняя. А я считал, что все должно быть ровно. Что Вы об этом думаете?
Сергей! По-моему, тяги на киошки ставят проволочные, стальные. Я их удлинял с помощью термоусадки на 5 мм., когда менял аппу, т.е. удлинял не сами тяги, а наконечники тяг.
Насчет стабилизатора не знаю. Не думаю, что на Kyosho Minium это имеет принципиальное значение. Самолетик маленький и легкий, летает медленно, особой точности в управлении не требуется. В крайнем случае, можно триммировать руль высоты. А вот правильная центровка и выкос мотора очень важны. Без них никакие триммеры не помогут!
У меня другая беда. Самолет нормально запускается с руки, летит, при повороте начинает кабрировать, затем сваливается в пике и все… прилетели. Происходит это на расстоянии метров в 5-7. Батарейки в пульт новые поставил. Не могу понять, куда рыть.
Андрей! Похоже, что у Вас тоже проблемы с центровкой. Прикрепите аккумулятор и подвесьте модель под крыло на двух пальцах или карандашах. ЦТ должен находиться примерно на линии полоски из скотча, которой усилено крыло (20-25 мм. от передней кромки).
Потом надо проверить геометрию самолета, нет ли перекосов в установке киля и стабилизатора. РН и РВ должны стоять вровень с ними.
Если с центровкой и геометрией все нормально, можно поиграть с триммерами и расходами. Уровень зарядки батареек в пульте и расстояние до модели тут не причём.
Александр, спасибо, попробую, но у меня четкое ощущение, что самолет перестает реагировать на движение стиками. Вечером в клуб с сыном пойдем, устроим “мозговой” штурм.
Желаю удачи Вам и сыну! 😃
А у меня друга проблема, правда с морбэком. Взлетаю с шасси, норм вс летаю. Взлетаю с руки, и через метро пропадает толь питание, толь связь. Когда он падает на пол, то все начинает опять работать. При взлете с пола все норм… раз 5 эксперементировали… и с рук все пять раз он носом втыкался… мистика!
Поскольку это все те же спектрумовские микроплаты, что и на их маленьких вертолетах, то по аналогии с ними предположу две вещи: если проблема связана с резкой дачей газа, то это подыхающий мотор берет слишком большой ток и вы ловите токовую отсечку – то есть это замена мотора; если связано с сотрясением, то это неконтакт чипа приемника, и это ремонт или замены платы 😦
Взлетаю с руки, и через метро пропадает толь питание, толь связь. Когда он падает на пол, то все начинает опять работать.
Александр, Вы пробовали просто потрясти модель с запущенным на полный газ мотором? Если будут перебои, значит дело в контактах.
У меня такая гипотеза. Когда Вы запускаете модель с пола, через шасси передается вибрация с большой частотой и маленькой амплитудой. Контакты не успевают надолго разорваться, и связь с передатчиком тут же восстанавливается. Когда запускаете с рук, наступает временная невесомость, контакты дольше пребывают в разомкнутом состоянии, и связь нарушается.
Я склонен думать, что дело не в моторе, а в контактах. Конечно, гипотезу нужно проверить!
Контакты АКБ отпадают, АКБ новый. Вариант что что-то на плате… надо будет пройтись паяльной станцией (воздухом)