Как я "красил" клон MalibuF3P
Оклеил квадрик.
Столкнулся с проблемой к оранжевому пенопласту, очень плохо клеится скотч. Есть два варианта, загрунтовать титаном или резать скотч тонкими полосками с наложением. Сам к себе он хорошо клеится. Но лучше бы покрасить.
Думаю нужно буковок наклеить.
Использовал блестящий скотч как подложку под буквы.
Вот как смотрятся блестящие буковки в полете.
Удаляю ненужный скотч, сверху наклеиваю переносную пленку и отдираю её вместе с буквами и переношу на крыло
Олег, а что представляет из себя переносная пленка?
Прозрачная рифленая пленка, используют в рекламе, те кто работает с ОРАКАЛОМ. Можно использовать широкий скотч, малярный, или пленку для оклейки учебников.
Справился с приклейкой скотча на оранжевый пенопласт. Действовал модельным утюжком, поставил температуру на грани плавления пенопласта, все приварилось и натянулось.
Поскольку возникла проблема с мастерской и негде красить аэрографом, пока выеживаюсь со скотчем.
Приукрасил кордовую бойцовку.
Классное начертание слова на ящике из под фруктов, и декоративная полоса квадратиками сделана хорошо.
Может кому зайчик понравится.
Вот нашел записи по покраске, специально фиксировал, когда красил зальники. Только записал почему-то в блокноте для тренингов, ну и забыл, пока опять на тренинг не попал.
Итак. Рисунок по плоской пластине.
1— Эскиз (рисунок или перевод с экране ПК на бумагу)…10 минут
2— Резка рисунка на 4 цвета…15 минут
3— Резка букв на 3 цвета( два размера т.е. 6 трафаретов)…30 минут
4— Подготовка к покраске (разведение цвета, пробы, настройка аэра)…10-30минут
5— Покраска рисунка 4 цвета с двух сторон с промежут. сушкой феном…40минут.
если красить 4 самоля одновременно,то время не намного увеличивается, пока красишь одно, другое сохнет. Не нужно терять время на сушку феном.Я имею ввиду нанесение одинакового рисунка…2 часа.
6— Текст в два цвета, в два размера, короче 4 слова на самоль…1 час.
7— Тоже на 4 самолях, 16 слов…3 часа.
Вот такая раскладка. А если все разведено и настроено, да еще не мешается никто. То время значительно сокращается.
Поскольку возникла проблема с мастерской и негде красить аэрографом, пока выеживаюсь со скотчем.
Привет, Олег! Смотрю на все твои работы с огромным удовольствием, все очень красиво, аккуратно, будь то скотч или краски.
Я тут на днях с деревенской детворой тоже скотчем выеживался… Сделал в деревне мини джип - чик для дочки и её друзей, несущий каркас из труб, двигатель 9л/с… А кузовные панели решил пока не делать, купил разного скотча отдал его детям и они с огромным удовольствием “обмотали” почти весь автомобиль скотчем, получилось очень забавно, теперь катаются по полям и лесам в окрестности деревни. У них уже много идей появилось какой раскраски машинку сделать. Так что СКОТЧ универсален. Если интересно можно подробно на этом форуме посмотреть, (там и видео есть) - www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?p=2735586#p2…
старик-хо старик-хо Сергей Хомяков–Мое уважение ВАМ. Снимаю шляпу!
Простейшая приспособа позволяющая провести тонкую линию и даже по линейке. У некоторых крутых аэров подобный девайс входит в комплект или продается отдельно
Подставка из того, что под руку попалось, мягкий вариант не поцарапает ничего.
Предел простоты.
С душей сделана для своего любимца.
Скопировал для вас две хорошие статейки по аэрографам.
Да простят меня авторы-но написано весьма хорошо и полезно.
Аэрограф: С чего начать?
Несколько заветов тем, кто решил купить аэрограф…
Все, написанное ниже, Вы, товарищ, можете смело не читать, если Вы уже вкусили прелестей работы с аэрографом. В этом случае Вы, скорее всего, уже выработали свои методы и приемы укрощения этого нехитрого прибора. Но если Вы еще пребываете во мраке крашения кистью (или ингалятором, или пальцем - нужное подчеркнуть), то этот материал - для Вас. Очнитесь! Или не убоитесь геенны огненной??
Итак, часть первая, или что Вам нужно купить (достать, добыть, найти) для аэрографа
Аэрограф: С чего начать? Самое главное, что нужно иметь начинающему аэрографисту - деньги. Много. Во-первых - для замены ранее испорченных моделей, во-вторых - для покупки аэрографа и компрессора к нему. Потратьте эти деньги на оборудование своего рабочего места - это, право, лучше, чем купить очередную модель и испортить ее на этапе окраски, орудуя кистью. Аэрограф безусловно даст качественный скачок и откроет новые перспективы. Кроме того, он сэкономит деньги, поскольку Вы сможете использовать дешевые нитро- (и не только) краски, вместо Humbrol и прочих. При помощи аэрографа Вы сможете самостоятельно делать декали, есть и другие увесистые плюсы, но о них позже. Таким образом, предположим, что я Вас убедил, и посему перейдем к делу.
В минимальном виде система для покраски аэрографом включает в себя его самого, компрессор (или другой источник повышенного давления), ресивер и соединительные шланги. Для эстетов можно добавить манометр и клапан сброса давления, но в большинстве случаев этого не требуется.
Итак, аэрографы. Их существует много разновидностей. У нас наиболее распространен аэрограф Новолукомльского завода “Этон”. Встречаются самодельные, но мы о них говорить не будем - их мало. На Западе производством этих приборов занимается целый ряд фирм, номенклатура очень широка, и цена от $40 до $200 не кажется им высокой. Хотел бы сразу предостеречь Вас от попыток гоняться за импортным airbrush’ем - это пустая трата Ваших рублей, долларов, купонов и зайцев. Самые дешевые модели гораздо хуже нашего родного Новолукомльского, самые дорогие - очень красивы, в чем-то лучше, но никаких сногсшибательных преимуществ не дают.
Аэрограф: С чего начать? Принцип действия нашего аэрографа очень прост. Там есть сопло, и внутри него - форсунка (в техническом языке форсунка - прибор для распыления одной фазы в другую, обычно жидкой в газообразную). Отверстие форсунки перекрыто иглой, которую Вы можете передвигать, нажимая на гашетку. Чем сильнее нажимаете, тем шире откроется отверстие, и больше краски польется на модель. Чтобы не думать постоянно об усилии нажатия (и количестве подаваемой краски, следовательно), на заднем конце корпуса аэрографа есть винт, ограничивающий ход иглы. Тут уж жми не жми на клавишу, больше краски, чем вы хотели изначально, не польется.
В сопло подастся сжатый воздух, и за счет разряжения, возникающего в его струе (эффект Бернулли) краска “подсасывается” в струю из форсунки и распыляется. Все вместе это называется эжектором. Ширину факела распыла можно регулировать, вращая сопло. Оно при этом смещается по резьбе, и зазор между ним и форсункой (а значит и скорость потока воздуха) меняется.
К аэрографу прилагается три сменных эжекторных головки (сопла и соответствующие им форсунки), и запасная игла. Берегите острый конец иглы от деформаций (особенно изгибов),так как именно от того, насколько остра игла, зависит, насколько плотно она будет перекрывать ток краски. Даже малейшего ее “недожатия” Вам хватит в ряде случаев, чтобы сложная и тонкая работа над линиями разделения цветов камуфляжа пошла насмарку. На практике чаще всего применяется самая маленькая эжекторная головка (внутренний диаметр форсунки 0,3 мм), но если Вы сопло меняете, то не забудьте выдвинуть иглу вперед для перекрытия большего отверстия в форсунке. Каждой форсунке соотвстствует свое собственное сопло - не перепутайте. Иглу легко передвинуть, немного вывинтив ее из сухаря (что это такое, ясно из “Наставления”).
Иногда место выброса краски в воздушную струю аэрограф начинает делать нечто обратное - выбрасывать воздух в резервуар с краской. Краска начинает пениться, а иногда даже выплескивается из резервуара. Причина - в маленьком хлорвиниловом колечке, которое выполняет роль прокладки - Вы его либо порвали, либо потеряли, вытащив вместе с форсункой. Если потеряли - не огорчайтесь, его легко сделать, отрезав от хлорвиниловой трубки соответствующего диаметра (радиомонтажники именуют такую трубку “кембриком”).
Компрессор
Для работы вполне подойдет компрессор, дающий не менее 1.5 атмосфер. Это не может быть пылесос, или фен, или вентилятор - у них повышение давления вызывает рост перетечек - проще сказать заткнули Вы своим аэрографом пылесосу выход воздуха, ну и ладно, он и не будет воздух выталкивать через Ваш агрегат, а будет гонять его внутри корпуса, пока мотор не перегреется и не сгорит.
Компрессоров бывает много разных, очень хороши специализированные импортные (особенно бессмазочные мембранного типа), но они очень дороги - $50 - $500. За 50 долларов, естественно, - полное расстройство. Купите лучше что-нибудь родное, наше, от холодильника, к примеру, эдак за 50-150 тыс. Рублей (журнал 1994 года! ). Если повезет, то можно и на свалке найти выброшенный холодильник с исправным компрессором (холодильники, разумеется, надо искать компрессионные, а не адсорбционные - в последних компрессора нет). Можно обратиться и в мастерскую по ремонту холодильников, однако учтите, что в этом случае Вы заплатите не только за агрегат, но и за его “замену” - то есть оплатите липовый ремонт по квитанции.
Агрегат от холодильника - это герметичный корпус в форме горшка или цилиндра, внутри которого находится поршневой или роторный компрессор. Разбирать не советую - пилить корпус долго и трудно, да и ни к чему: они, обычно, уж если сгорели - то насовсем, не починишь. Из корпуса торчит пара - тройка трубок, и клемм-колодка для подключения к сети (Внимание! Напряжение в сети опасно для жизни! Все работы по подключению должны выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим инструктаж, а все соединения надежно изолированы - Прим. ред.). Как правило, подключается компрессор через тепловое реле (иногда снаружи корпуса бывает еще и пусковое устройство для асинхронника). Это реле выкидывать не надо, оно не будет выключать Ваш агрегат через каждые 15 минут, и вообще не будет его выключать, за исключением случаев перегрузки. В последнем случае оно спасет Вас от выгорания двигателя. Если уж реле сработало - оставьте агрегат в покое на десяток минут, после чего можете смело продолжать работу - компрессор включится. Иногда реле ложно срабатывает - обычно когда не закреплено и лежит на боку - поставьте его “вверх головой”, и оно вас отблагодарит. Срабатывание по перегрузке бывает часто в начале эксплуатации, это не страшно (в электротехнические подробности вдаваться не будем) или когда в компрессоре загустело масло (зимой на балконе) и двигатель не может его прокрутить (дайте ему прогреться и повторите пуск).
Масло в гермокорпус нужно для смазки компрессора при работе, а не для его охлаждения. Поэтому заливать в него все имеющееся в доме масло не надо, профилактики ради хватит 200 мл раз в полгода - год. Избыток масла ведет к перегреву агрегата так же как и его недостаток (в первом случае из-за повышения вязкого трения в масляной ванне, а во втором - сухого трения в механизме). Не наливайте в компрессор что попало! Подсолнечное масло он не переживет. Он ест компрессорное (лучше всего), трансформаторное масло, ну, “верстенку”, но не разводите керосином тавот и не топите маргарин - не надо. Компрессорное масло отличается тем, что имеет повышенную температуру вспышки, а это особенно важно, так как в процессе сжатия происходит сильное нагревание воздуха. Вы ведь не хотите превратить свой компрессор в дизель? Масло добавляют путем самозасасывания его компрессором через входную трубку (понемногу!).
При работе из выходного патрубка компрессора будут лететь пары и брызги масла, для их вылавливания (а заодно и для сглаживания скачков давления, вызванных цикличностью работы поршневой машины), служит ресивер. Попадание масла на модель очень, ну очень нежелательно, хотя иногда и не смертельно. В идеале ресивер - стальной резервуар, но в обиходе их из чего только не делают (Внимание! все сосуды, работающие при избыточном давлении свыше одной атмосферы, являются источником повышенной опасности, и должны быть сертифицированы Котлонадзором! - Прим. ред.). Применяют резервуары от туристских примусов, пустые баллоны от природного газа (используются в дачных газовых плитках), алюминиевые канистры, сифоны, и т.д., Аэрограф: С чего начать?и даже… бутылки из-под шампанского! Именно из-под шампанского - эти толстостенные бутылки держат некоторое давление, другая может и рвануть. Если срочно нужно, а делать всерьез неохота, сделайте такой ресивер по нижеприведенному рецепту, если, конечно, Ваш компрессор не дает 6 атм. - бутылка держит 2 - 2,5, не больше. Берем бутылку, пробку, две металлические трубки, эпоксидную смолу, и соединяем все это в следующем порядке. Вставляем трубки в отверстия в пробке (одну из них поглубже) и закрепляем пластилином. Наливаем в бутылку эпоксидной смолы, затыкаем ее пробкой и аккуратно переворачиваем, чтобы смола стекла к пробке. После полимеризации смолы можете пользоваться ресивером. Рекомендую несколько раз обмотать бутылку изолентой крест-накрест, чтобы, если она все-таки рванет (или Вы ее уроните), куски стекла не разлетались по комнате. В процессе работы из компрессора, кроме масла, могут лететь и капли воды - конденсат. Конденсация водяного пара, который всегда имеется в воздухе, происходит из-за зависимости агрегатного состояния воды от давления. При отсутствии ресивера конденсат может скапливаться в трубке, а затем выбрасываться на модель, поэтому ресивер иметь желательно и при бессмазочном компрессоре.
Соедининитсльные трубки лучше всего использовать от медицинских одноразовых систем переливания крови и капельниц. Они маслостойкие и держат давление. Резиновые трубки лучше не применять - в парах масла они очень скоро разложатся, если, конечно, они не из маслостойкой резины.
Аэрограф: С чего начать? Не все масло осядет в ресивере, от самых мелких частиц он не спасет - тут нужен простейший фильтр, устанавливаемый непосредственно перед аэрографом. Возьмите трубки от капельницы (они удобны тем, что прозрачны) длиной 100-150 мм и смотрите на рисунок. Тонкая нить, привязанная к связке толстых и зажатая между переходниками и трубкой-корпусом, не даст потоку воздуха сдуть связку к аэрографу. Она - самый важный элемент фильтра, без нее эта штука не работает.
Масло и конденсат осядут на фильтре, нужно только время от времени менять вату и нитки. Иногда бывает нужно получить меньшее давление, чем дает компрессор, для этого нужно иметь где-нибудь врезанный в трубку тройник, с любым регулируемым зажимом на конце для стравливания воздуха.
В первой части нашей с Вами беседы мы поговорили только о “железе”, то есть о том оборудовании, которое Вам необходимо иметь или сделать. Я думаю, до выхода следующего номера Вы этим можете и заняться, добыв все необходимое и собрав эту нехитрую схему. Если готово - включите, проверьте и попробуйте что-нибудь покрасить, но если у Вас ничего не получится, то пусть Вас это не обескураживает. В работе с аэрографом есть свои хитрости, и вот об этом-то мы и поговорим в следующий раз - вторая часть этой статьи будет посвящена приемам работы. Постарайтесь до этих пор подготовить все необходимое.
Н. Поликарпов
“М-Хобби”, №3, 1994
Модернизация Белоруса
Приобрел я сей девайс в 99 году, а сам он был выпущен в 96. С тех пор он служит мне верой и правдой, и сказать о нем что-то уж очень плохое, то язык просто не поворачивается. Но если подходить беспристрастно, то недостатков у него хватает. Уточнять я их не буду, так как большинство коллег их знает - практически все ветки тематических форумов исписаны, и немало копий по этому поводу было сломано. Единственным апгрейдом моего аэрографа, было приобретение точеного наружного сопла, которое в незначительной мере нивелировало основные недостатки с покраской.
Постепенно, набирая опыт, я начал созревать в сторону покупки серьезного профессионального инструмента. Понимая, что хорошая вещь дешево стоить не может, приступил к накоплению необходимой суммы. А тем временем, решил немного доработать своего трудягу.
Решил, как всегда, ограничиться малым - т.е. обточить иглу, подсмотрев это из tathree.livejournal.com/2008/07/06/#top, но не тут то было. Как известно из Мерфи - если что-то может случиться, то оно обязательно произойдет. С иглой прошло все предательски гладко, я немного расслабился, и принялся затачивать на конус сопло (форсунку).
Вот тут-то, наконец, и закосячил - не рассчитал и сильно сточил. В результате, после сборки аэрографа, воздух стал постоянно поступать в бачок с краской. Опа - все приехал, Кулибин доморощенный, – было моей первой, и вполне заслуженной по праву мыслью. Бросив все, пошел за пивом – со стрессом нужно было как-то бороться. Моделей в процессе - куча, аэр я убил, работа встала, а когда насобираю денег на аппарат, неизвестно. Но после второй бутылки лекарства, на меня напало озарение. Решение - проще не придумаешь. Просто в канал сопла впаял отрезок медицинской иглы от 5-ти кубового шприца, и все это дело, наконец, окончательно заточил на конус. Самое интересное, убил двух зайцев - восстановил форсунку и, кардинально поменял конечный результат в качестве работы аэрографа. Дело в том, что в сопло я впаял иглу, внутренний диаметр которой, приблизительно, на 0,5 мм меньше исходного отверстия форсунки.
После подгонки иглы аэра к форсунке, я незамедлительно все это дело протестил. Результат меня просто потряс – линии получались в 2 раза тоньше, чем были, расход краски гораздо меньше.
Чтобы не быть голословным – вот «энцефалограмма» испытаний. Конечно не Iwata, но уже и не Жигули.
Воодушевленный маленьким успехом, меня понесло. Я решил полностью модифицировать несчастный «белорус» настолько, насколько это возможно, и сделать его хоть в какой-то степени комфортным в работе.
Для начала я проанализировал, что меня еще не устраивает. Во-первых, неудовлетворяла неудобная педалька, во-вторых, маленькая емкость под краску – сменные пластиковые бачки меня не устраивали из-за геморроя с их заменой, промывкой и чисто по эстетическим соображениям, в третьих, прямоточность устройства.
С педалькой я разобрался очень быстро – выточил из гвоздя подходящего диаметра, подогнал, надел на него ПВХ трубку. В результате ход иглы получился очень мягким, точным и удобным. Призрак мозолей на указательном пальце отпал сам собой.
С бачком проблем также не было. У меня валялись медные заглушки диаметром 18мм, купленные когда-то в магазине сантехники. Высверлил днище, впаял в заливочную трубку корпуса, отшлифовал, выточил из того же материала крышку на бачок. Результатом остался доволен наполовину, т.к. остатки краски в бачке скапливались в углублениях по краям. Задним числом понял, что нужно было делать бачок конусным, но природная лень взяла свое, и сей момент я отложил на потом.
Заодно сточил штуцер воздухопровода, чтобы на него можно было натянуть шланг меньшего диаметра, и заточил на конус наружное сопло.
Как всегда, напоследок, я оставил самое трудное – как сделать аэрограф двойного действия. Обдумывал достаточно долго, стоит ли? Результат меня уже устраивает, а сделать принципиально иной узел на «страдальце» - задача серьезная, да и мороки выше крыши, но все же решил рискнуть.
С самого начала, я решил сильно не углубляться в дебри и сделать по-минимуму. Вывести привод пневмоклапана на общую педаль, не имея подходящего инструмента под рукой, задача для меня достаточно сложная. Решил просто перекрывать воздух винтом, постепенно ввинчивая его поперек канала воздухопровода. Но когда я начал сверлить отверстие, отвалилась часть корпуса, в которую крепится штуцер. Снова я побежал в ближайший магазин за лекарством, в ожидании исцеления от криворукости и очередного озарения. На следующий день я продолжил издеваться над устройством. Нашел подходящую медную трубку, нарезал внутри ее резьбу диаметром 2 мм, просверлил поперек сквозное отверстие в 1 мм и впаял в отвалившуюся часть.
Нашел подходящий винтик, который будет играть роль клапана, с торца припаял отрезок медной трубки и обжал термокембриком. Получилась вполне удобная рукоятка.
Проверил клапан на работоспособность. Конечно же, идеальной герметичности мне достичь не удалось, но регулировать обьем поступающего воздуха, можно было в значительной мере. В полностью закрытом состоянии вентиль подтравливает в малой степени, да и цели сделать его, полностью перекрывающим доступ воздуха, у меня не было. Затем полученный конгломерат я впаял на свое прежнее место. Зашкурил место пайки.
Видок у девайса, после проведенных пластических вмешательств, как у кота в разгар мартовского сезона, но, наверное, таким и должен быть настоящий боевой соратник и трудяга. Затем, провел окончательное тестирование.
Результатом я остался более чем доволен, теперь я мог регулировать одновременно подачу как краски так и воздуха. Конечно же, настоящие аэрографы двойного действия куда более комфортны, но в работе, с модернизированным таким образом «Белорусом», стало гораздо легче и результат более обнадеживающий.
Подводя итог, могу сказать, что для серьезной работы необходим профессиональный инструмент, и доработанному Этоновскому продукту тяжело конкурировать хотя бы и в таком виде. От мысли о приобретении чего-то более стоящего, я не отказался. Все же они комфортнее, заводское исполнение, центровка, балансировка, и т.д. Хотя, с другой стороны, не затратив на апгрейд ни копейки, я себе сильно облегчил жизнь, и теперь жалею, что не сделал этого ранее.
Окончательный результат в значительной мере зависит от инструмента, но в еще большей степени - от места произрастания верхних конечностей. Не знаю, может о подобных доработках где-то и писалось ранее, но я искренне надеюсь, что фанатам «Белоруса» мой скромный опыт, может быть, в чем-то пригодится. Ведь, на самом деле, это не такой уж и плохой инструмент.
Замечательные работы и очень полезная тема. Применил Вашу технологию аппликации скотчем, результатом очень доволен.
Маска от слойки из смежной темы от уважаемого Maxicus.
Замечательно вышло, качество исполнения на высоком уровне.
Заклеил еще один самолетик. В ближайшее время напишу о тонкостях процесса и разновидностях цветного скотча.
ТОНКОСТИ СКОТЧА.
В нашем городе я нашел два два вида скотча
1/ УНИВЕРСАЛ Россия. Москва e-mail:tapes@utapes.ru
2/ nova roll /204/
по последнему нет никакой инфы на катушке.
По поводу прозрачности скотча. Универсал более потный цвет и насыщеный новарола более прозрачный. При заклейке плоскостей только черный и желтый перекрывают без заметного изменения насыщенности цвета. Остальные цвета нужно постараться клеить встык или с минимальным наложением.Можно конечно и в два слоя тогда цвет будет максимально ярким.
Наложение полосок цвета.
Те-же цвета только с изнанки.
На просвет, может кто захочет витражик на фонаре кабины сделать.
Для достижения максимальной яркости цвета, например на конце крыла, я клею сначала металлизированый, потом желтый и последним красный.
Вот такое маленькое исследование скотча.
Всего хорошего!.
Потренировавшись на самолетах заклеил “оракалом” холодильничек. Ничего себе получилось.(холодильник не мой)
Очень познавательный топик. Сам, после прочтения изложенного тут материала, уже начал использовать эрбраш (до этого только спэйган). Однако до совершенства пока далеко. Конечно хотелось бы больше примеров для самолётов другого класса. Например наиболее популярного тут, на форуме маsштаба, размахом около 2м. Как для копий так и 3Д Яков/Экстр итп
Великолепный материал есть тут
schemedesigners.com/samples-singles-fixedgear.htm
Как организовать такую профессиональую окраску например хоть как эта www.schemedesigners.com/Sample-C182Q.htm
www.schemedesigners.com/Sample-3D/
С номерами, полосами подбором краски итп итп
Ответ на Ваши предложения один-пока не делал, пока не красил. Как только оклею ЦЕССНУ скотчем, непременно расскажу.
Наконец снова добрался до мастерской, появилась возможность работать аэрографом. Резанул маленько универсальных трафаретов и покрасил один самолетик.
Продолжаю покраски.
Вот за два вечера, примерно за 3,5 часа раскрасил 4 зальника своими универсальными трафаретами. Попробовал разную цветовую гамму.
Голубая краска сильно не понравилась. Очень плохо прекрывает. Ультрамарин вроде лучше будет.
Поскольку есть вытяжка хочу все-таки перейти на нитру. Меньше мороки чисто технологически. Быстрее сохнет, хорошо укрывает с одного раза максимум с двух. Не собирается каплями.
