Search in topic

slow flyer

[QUOTE=R2D2;1222420]Паяйте сначала то что ясно.
Проблема найти ATMEGu есть только планарные((
Заказал, сказали к следующей пятницы придут…
Лучше бы в бандерольке было:(

Вопрос к R2D2 по поводу конденсаторов силовой платы. Откуда в компьютерах и в особенности на старых матерях конденсаторы на такое напряжение? Посмотел несколько матерей и БП - емкие кондеры на напряжение до 16В. Т.е. кондеров, что указаны ниже в комповом железе не нашел. Или все же бывают?
Из приложения 11:
C2, C21 20u 50v 1 COND_CH_1206 15 Можно 10u (тип диэлектрика X7R, Y5V), они бывают с ножками или SMD (на старых матерях под процессором толстые кубики)
C19 3300u 25v 1 COND_EL_18_8 30 Для компьютеров, low impedance, 105ºC
C4, C5, C20 4700u 35v 2 COND_EL_18_8 40 Можно 2200 35в. Для компьютеров, обязательно low impedance!!!, 105ºC

Это интересных два вопроса:

1. “Толстые кубики…” - Речь идет о конденсаторе С2 и С21 судя по расчетам на каждой обкладке там должно быть ±12в (или бооооольше) относительно земли. Но запросто может статься, что на самом конденсаторе может быть не более 12в. Экспериментально проверено, что конденсаторы в количестве 5-20 штук имеются в центре панельки процессора PGA370 и они 10uF и они при впаивании на место С2 и С21 не взрываются. Это сообщение было сделано для тех, кто не может найти в магазине нужный кондер и пытается выкрутиться из подручных средств.
   В последний раз мне не удалось найти 10 мкф 50в в четырех фирмах и по причине перегрева, в v1.7 будет замена на на на 4.7мкф 50в - их найти легче и в количестве 4 штук они дадут нужную мощность рассеивания.

2. Продавцы в магазине и не только они, а похоже и заграничные менеджеры продаж забодались объяснять, что такое лоу импеданс и супер лоу импеданс. Поэтому, по видимому, они придумали такую формулу: “Конденсаторы для компьютеров”. Ясно что 35в в компе нигде нет. Чтобы сориентировать начинающих я применил тотже ход, чтобы знакомые слова навели людей на цель в магазине. Может это изобретение касается только митино, где разные умельцы перепаивают вздутые кондеры на матерях, но вродибы и в даташитах видел “For computer”.

И эти конденсаторы пытаюсь заменить на меньшего размера 1000 мкф 35в в корпусе 13x21мм (и 4-5 штук), чтобы уменьшить высоту ЗУ и увеличить их эффективность. И дроссель хочу уменьшить.

Еще раз напоминаю: обычные электролиты в данном проекте работать не будут!!!

В имульсных БП от ЖК ТВ?

В имульсных БП от ЖК ТВ?

Скорее в импульсных БП от ЭЛТ мониторов.

Возник вопрос (может я чего пропустил?), почему подсветка на лсд идет от 12 вольт? вроде как 5 надо…

А резистор R2 на 100 Ом.
Главное ток задать…получается 120 мА так?
Вроде очень даже не плохо для Дисплея. Можно канечно и в номинальный ток загнать (смотреть даташит на дисплей), то тогда светится будет ого-го…

Интересно а ведутся работы на внедрением режима зарядки А123 автором или придётся брать за основу режим Li-Po и дописывать ручками?
Хочу вот сделать гибридный вариант, т.е. питание от автомобильного аккумулятора и сети 220В.

А резистор R2 на 100 Ом.
Главное ток задать…получается 120 мА так?
Вроде очень даже не плохо для Дисплея. Можно канечно и в номинальный ток загнать (смотреть даташит на дисплей), то тогда светится будет ого-го…

вроде так, видимо от того и грееца бедный резистор…

12B * 0.12A = 1.44 Вт
даа круто же…
Я думаю это сделано из-за того, что лишний раз не грузить канал 5В, который чисто на МК и мелкую перефирию работает.

дык там с периферии только мега и есть, да и на стабилизатор проще радиатор поставить, нежели тулить резисторы домиком))

а мне проще резистор припаять, да и вообще чего вы такие мелочные. не нравится питание от 12 вольт, отпаиваете резистор, к разъему провод от 5 вольт и вперед. Еще в версии 1.7 мона сделать программную управляемую подсветку, и тогда можно обойтись без всяких дополнительных светодиодов индкации состояния. Например она зажигается при любом нажатии кнопок, а потом через пол минуты тухнет. когда акк зарядился горит постоянно пока не нажмут любую кнопку, а при любой ошибке подсветка будет просто мигать 😃

Дак можно…
Вроде кренка до 1А или 3А в корпусе ТО220 держит…можно прилепить какую-нибудь пластинку…
Хотя автор вроде в статье писал, что можете мутить с зарядником что-хотите.
На сколько фантазии хватить.
На 5В питании тоже нужно будет резистор ставить…
Правда греться будет намного меньше.
42 Ом нужно ±. берём 47Ом и считаем 5*0,106= 0,53Вт

а мне проще резистор припаять, да и вообще чего вы такие мелочные.

тут нет никакой мелочности! проект для того и открытый, чтобы общими усилиями сделать его, не побоюсь этого слова, идеальным)))
а с регулируемой подсветкой, по моему, автор в самом начале пробовал, но ничего хорошего вроде не вышло…

На 5В питании тоже нужно будет резистор ставить…
Правда греться будет намного меньше.
42 Ом нужно ±. берём 47Ом и считаем 5*0,106= 0,53Вт

На самом деле не совсем так. 😃

Правильный ответ: (5В-4,2В)/0,12А=6,6 Ом

Pr=0.12^2*6.6=0.0954 Вт.

4,2В - это прямое падение напряжения на светодиодах индикатора.
Оно меняется от 4,2 до 4,6В по даташиту, при этом ток будет меняться примерно в два раза. Поэтому возможно 12В предпочтительнее, там это изменение будет влиять очень слабо.

Однако вы правы. Я этого не учёл.😦

Все правильно, все замечания учитываются. Но в каждом замечании есть и плюсы и минусы. Вот например меня тут спрашивали а можно от 15в питать или от 20в? В этом случае на кренке будет падать 15-1.5-5=8.5в да умножить на амперы. В принципе потянет. Я хотел вообще туда DPACK приделать (чтоб не торчало). Но диоды питать чистым напряжением… Действительно хотелось не грузить +5. Интересно а диоды шумят?

Яркость диодов я не делал. Делал контрастность. Затея отъела память проца и одну ногу. Мне показалось это изврат и особого эфекта не дало.

Действительно можно зажигать светодиоды на время. Тогда еще один ключ sot223 и одна нога. Как раз (мисо моси сцк) пойдут на сигнализацию и подсветку.

Вот еще вопрос. Так и не знаю как сделать защиту от переполюсовки. У меня вот щас в руках БП от SuperMicro 800 Va и там на выходе кажется стоят ключи soic8 6 штук в паралель 22N03S. Может также сделать? И вообще как сделать цивильно?

A123 пожалуста заходим в zu.exe читаем eeprom идем в закладку химия и ставим нужные галочки.
При следующе оказии в прошивку внесу.

Как лучше отображать заряд в % от номинала или в мАч или в Ач?

На сайте выложил схему zu17(KiCad), пока ничего не проверено. Паяю все нововведения на zu15, чтобы все проверить.

Думаю что в мА приятнее.

Моё мнение: “****мА(**%)”

Это интересных два вопроса:

2. Продавцы в магазине и не только они, а похоже и заграничные менеджеры продаж забодались объяснять, что такое лоу импеданс и супер лоу импеданс. Поэтому, по видимому, они придумали такую формулу: “Конденсаторы для компьютеров”. Ясно что 35в в компе нигде нет. Чтобы сориентировать начинающих я применил тотже ход, чтобы знакомые слова навели людей на цель в магазине. Может это изобретение касается только митино, где разные умельцы перепаивают вздутые кондеры на матерях, но вродибы и в даташитах видел “For computer”.

И эти конденсаторы пытаюсь заменить на меньшего размера 1000 мкф 35в в корпусе 13x21мм (и 4-5 штук), чтобы уменьшить высоту ЗУ и увеличить их эффективность. И дроссель хочу уменьшить.

Еще раз напоминаю: обычные электролиты в данном проекте работать не будут!!!

Всем добрый день.

Попробуйте посмотреть конденсаторы например
Hitano Серия EXR,
я брал их в Микронике и использовал их в своих ШИМ преобразователях.
(У меня работают нормально.)

www.micronika.ru/docs/hitano/index.shtml

Hitano, Серия EXR :
“Серия конденсаторов с малым импедансом и большим сроком
службы. Хорошо работают на высоких частотах. Идеальны для
использования в импульсных блоках питания.”

С уважением, Андрей.

Наконец полностью собрал всю зарядку. Аккумуляторы еще не заряжал, но вроде работает нормально, по крайней мере напряжения/токи на выходе в ручную регулируются.
ТРИ дня промучился с усилителем цепи ОС. При нулевом токе на выходе усилителя 1.26В, а должно быть около 300мВ. Проверил всю разводку, залипы, поменял лмку, заменил лмку на другой ОУ r2r. Не работает. В иноге навесным монтажем полностью распаял усилитель - заработал. Потом начал постепенно подключать к нему части схемы. Последним был R17 1кОм когда его подключил, опять начались теж проблемы. Померил его сопротивление - 200 Ом. Угадайте - как такое может быть 😃
В общем в ближайшие дни буду тестировать ее на аккумуляторах.

В митино нашел только Jamicon. Искал чьи нибудь еще лоуимпедансы не нашел, хотел пониже и пошире размер найти.

Паяя СМД, вываливаю на чистый стол смд одного номинала нужное количество, потом мажу плату, потом их все впаиваю за одну ножку пинцетом, потом опять мажу, потом вторую, потом опять первую, заодно проверяю что впаял все. Хотя иногда они прилипают к рукам или к рукавам.

Понятка как мотать дроссель:

Не было сразу всех номиналов, поэтому паял в разнобой. Резистор в 1 кОм обозначается 102, а 200 Ом - 201. Не приглядываясь очень сложно увидеть как двойка нарисована, получилось, что резюк был на 180 градусов повернут и я углядел совсем другой номинал.

PS: А не может уважаемый R2D2 дать ссылку на переделку компьютерного БП, чтоб его можно было использовать для запитки зарядки. Хочется по максимуму выбросить все с платы, оставив только стабильные +12В. Хочу попробовать зарядку в этот же корпус вставить. В инете попадается достаточно много ссылок на переделку, но может есть уже опробованные варианты?

Очень короткая рекомендация для получения общего представления:

1. Выпаиваем все провода, выпаиваем все отрицательные напряжения и все что с ними связано. Это все один угол платы (с одной стороны ограничен трансом, с другой 5ю вольтами). Там все просто и видно по плате.
2. Выпаиваем 12В.
3. Не трогаем самый большой дроссель и кольцо.
4. Не трогаем дежурное питание и обратную связь.
5. На 5 вольт идет 2 обмотки делаем из них ОДНУ (полуось)
6. На 12 вольт идет одна обмотка делаем из нее ВТОРУЮ (полуось)
7. А теперь смотрим, как было сделано 5 вольт из 2х обмоток и делаем по аналогии из тех полуосей, что мы сотворили. Там 1 или 2 проводка перекроссировать.
8. Меняем диод на 30CPQ100. Меняем конденсатор на выходе 35в
9. Возле тл494 (или того что там есть) - меняем 1-2 сопротивления. Вот какие не скажу это надо вычитывать у передельщиков. Что то связанное с 1 ногой. Это обратная связь - стабилизация по напряжению, как правило туда приходит и ОС от 5в и 12в.
10. Изменяем одно сопротивление - ограничитель тока.

ВНИМАНИЕ! Без обратной связи не включать!!! Тухлые БП не переделывать. Внимательно осмотреть дежурную часть на вздутие и почернение платы.

Не было сразу всех номиналов, поэтому паял в разнобой. Резистор в 1 кОм обозначается 102, а 200 Ом - 201. Не приглядываясь очень сложно увидеть как двойка нарисована, получилось, что резюк был на 180 градусов повернут и я углядел совсем другой номинал.

PS: А не может уважаемый R2D2 дать ссылку на переделку компьютерного БП, чтоб его можно было использовать для запитки зарядки. Хочется по максимуму выбросить все с платы, оставив только стабильные +12В. Хочу попробовать зарядку в этот же корпус вставить. В инете попадается достаточно много ссылок на переделку, но может есть уже опробованные варианты?

Вот на примере блока питания Power_Master_FA-5-1_300W

Взято здесь:
rom.by/…/Power_Master_FA-5-1_300W_-_remont_i_pered…
Ищите схему своего бп и по аналогии, у меня работает.

Alexxey
фотка в самом верху - твоя ? даже по ней видна надпись на моторе “GWS EM350”. не ставится на такие модельки 400-й с редуктором, он под прямой привод для быстрых моделек заточен

Nikita

Пришлось залить ее эпоксидкой, только вот конструкция получилась абсолютно не разборная…

все ты правильно сделал. трубка нужна не для разборной конструкции, а чтобы увеличить площадь контакта с пенопластом, и таким образом разгрузить соединение. разбирть там нечего, тем более, что петли тоже вклеены

Alexxey
фотка в самом верху - твоя ? даже по ней видна надпись на моторе “GWS EM350”. не ставится на такие модельки 400-й с редуктором, он под прямой привод для быстрых моделек заточен

интересно! я вот не поленился и сфоткал мотор! где вы разглядели 350? если не прав , то извиняюсь!

GWS изменили комплектацию модели, а инструкцию нет.(посмотри на коробке наклеена бумажка с типом двигателя)
В нижнее отверстие устанавливается палка для EDP 400 это прямой привод, а у вас EPS 400 и ставится он как 350 (иначе морда не налезет 😦 ).

Хотя на летных качествах не отразиться

вот это номер ! беру свои слова обратно

слева - сандартная мотоустановка GWSовских медленнолетов EPS-350C, справа - GWS ЕМ400 (вообще без маркировки)
а винты какие в комплекте шли, и коэффициент передачи редуктора какой ?

Хотя на летных качествах не отразиться

как минмум, он тяжелее и напряжение любит повыше
остальное зависит от редуктора и винта

а винты какие в комплекте шли, и коэффициент передачи редуктора какой ?
как минмум, он тяжелее и напряжение любит повыше
остальное зависит от редуктора и винта

винт давался 1006. про редуктор незнаю, пока в них не понимаю. а аккум я взял 3sp1 910. при первом взлете сломал винт , теперь такой же найти не могу!

дааа, чет вы тут развели парня на проволочки, полимерки, сгоревшие коллектора и т.п.

имхо - забить… для начала выстави правильную центровку, второе, те рыжие винты вообще выкини, купи нормальные. третье расходы это мелочь, лечится прям в поле, четвертое - банки заряди и ещё один комплект хотя бы нужен потому как на одном комплекте минут 10 максимум полетаешь, потом час заряжать… и на закуску - каким образом воткнул модель? на старте в полете или ещё как? ( мода в передатчике какая? ну газ на какой руке-то?)

посмотри в Пилотаже на Сущевском валу. возьми чуть разных (10х6, 10х7, 9х7, предпочтительно “сабли”) по 2-3 шт минимум

посмотри в Пилотаже на Сущевском валу. возьми чуть разных (10х6, 10х7, 9х7, предпочтительно “сабли”) по 2-3 шт минимум

куда ему по два три? солить??? 10х5, 10х6 по штуке , и хватит

tlvct
ИМХО, моды, расходы и разбор морковок решаются как раз на поляне с опытными людьми
второй (и третий) комплект полимеров - согласен, но дело хозяйское, и на аэродинамику не повлияет
и про винты не надо так категорично, всему свое применение

куда ему по два три? солить??? 10х5, 10х6 по штуке , и хватит

пока летать стабильно не научится, одного винта будет хватать 2-4 полета. по себе знаю

пока винтов нет у них в магазинах. был в 3х. а сам-т у меня при запуске сильно вверх пошел, и на крыло завалился. боком и упал. несильно правда. уже починил. а передачик мода2.

да фигня… запустим 😉 главное выбраться

пока винтов нет у них в магазинах. был в 3х. а сам-т у меня при запуске сильно вверх пошел, и на крыло завалился. боком и упал. несильно правда. уже починил. а передачик мода2.

ПРИВЕТ!!!

странно что в пилотаже не смогли винт найти подходящий , а ты спрашивал конкретно который у тебя изначально стоял или рассматривал варианты?
мне просто подобрали близкий и все тип топ
Мне кажется у них такой ассортимент что можно ченить подобрать 😃

УДАЧИ!!!
на сл. неделе думаю пересечемся полетаем

На rcmag практически все GWSые винты есть. В ассортименте такссказать и с доставкой

не пугай человека.

ну тебе больше повезло, я на торике раз убил сборку…
случайно… переключив Дуал-Рейт около земли, выпендривался… 😦

Добавлено

Проволока, вставленная во вклеенную трубочку, имеет в ней слишком большой люфт. Пришлось залить ее эпоксидкой, только вот конструкция получилась абсолютно не разборная… 😦

я ипользовал нештатные трубочки повсей длине (и на стартере и на Формозе)

ПРИВЕТ!!!

странно что в пилотаже не смогли винт найти подходящий , а ты спрашивал конкретно который у тебя изначально стоял или рассматривал варианты?
мне просто подобрали близкий и все тип топ
Мне кажется у них такой ассортимент что можно ченить подобрать 😃

привет! да я спрашивал и такой, и чтонибудь похожее но нашел только 10х3.8.
конечно пересечемся!

Добавлено

На rcmag практически все GWSые винты есть. В ассортименте такссказать и  с доставкой

щас залезу , посмотрю! спасибо! а от двс не подойдут?

а от двс не подойдут?

теоретически - подойдут. БК 6…8 тыс об/мин + 9х7 Master Airscrew ДВСный = очень даже
практически:

1. тяжелые - вплоть до 30 г
2. высокооборотистые - хорошо работают на 7…12 тыс об/мин. обусловлено профилем и формой лопастей
3. посадочное отверстие - 6,5 мм, на редуктор сядет только с цангой

короче, не стоит

теоретически - подойдут. БК 6…8 тыс об/мин + 9х7 Master Airscrew ДВСный = очень даже
практически:

1. тяжелые - вплоть до 30 г
2. высокооборотистые - хорошо работают на 7…12 тыс об/мин. обусловлено профилем и формой лопастей
3. посадочное отверстие - 6,5 мм, на редуктор сядет только с цангой

короче - не стоит

понятно! щас посмотрел на rcmag там таких тоже нет! прям как специально!

[
Добавлено

ура! сегодня съездили на поле в нагорном и Виктором (tlvct) и он мне настроил, и облетал самолет! за что ему огромное спасибо! было здорово!!! 😃

оказывается этот самолетик способен долго летать и с одним винтом 😉 ☕

Всем доброго времени суток!Сам тоже полный чайник,купил себе такой же самолётик,у меня очень сильная задняя центровка пришлось на нос пластелина навешивать.Не подскажите как это можно исправит без пластелина.Всем заранее спасибо

у меня очень сильная задняя центровка пришлось на нос пластелина навешивать.Не подскажите как это можно исправит без пластелина.

Передвинуть акки в перед не поможет машинки тоже вперёд……зачем лишний вес таскать когда модель можно от центровать потрохами……

Передвинуть акки в перед не поможет машинки тоже вперёд……зачем лишний вес таскать когда модель можно от центровать потрохами……

Спасибо за совет,попробую что нибуть передвинуть,надеюсь что поможет

Всем доброго времени суток 😃 В пятницу,4 ноября,после небольших переделок и доработок я поднял свой самолётик в небо.Это был первый полёт не только у него но и у меня 😃 .Правда до этого месяц тренеровок на симуляторе,часа по 3-4 в день(я не лентяй,просто на работе тренируюсь)