Бутылко-пенолёты 1:12 (истребители и не только)
Ролики с Ю-туба наглядно доказывают, что ЭТО летабельно.
Денис , да кто бы сомневался … Заставить держаться в воздухе можно практически любую вешь . Даже бутылку из-под пива . 😛 Главное - что Вы от этого аппарата хотите ? Насколько я понял , Вы хотите выступать на ней в классе “Союз-500” ?
…
Итак, определяемся. .…
ВМГ?
может быть, имеет смысл взять ветролетные головы с автоматом перекоса или хотяб эти
banned link
с возможностью изменения шага?
Главное - что Вы от этого аппарата хотите ? Насколько я понял , Вы хотите выступать на ней в классе “Союз-500” ?
Нет, не хочу. Да и “Скиммер” туда по полётному весу “не пролезает”. По предварительным прикидкам вес пустого планера будет около 400г. Куда уж ему в “Союз-500”?
имеет смысл взять ветролетные головы с автоматом перекоса или хотяб эти
слишком кучеряво…
Вырезка крыла.
С профилем для меня было всё понятно – делать симметричный, почти копийный.
Почему почти? Есть два момента:
- строительная высота профиля (в масштабе 1:12) получается около 90мм. Про толщину крыла и его вес я уже писал, поэтому родилась идея сделать его чуть- чуть потоньше. Но так, чтобы это не бросалось в глаза – миллиметров на 15…20, не более. Т.е относительная толщина профиля получается не 15%, а около 12%.
- Профилю решил придать лёгкую S-образность, чуть-чуть приподняв вверх заднюю кромку профиля. Может быть, я сделал неправильно. Сейчас ничего утверждать не буду.
Долго ломал голову насчёт того, как бы половчее вырезать крыло. Можно, конечно, просто ножиком выстрогать, а потом долго дрючить наждачкой, пытаясь придать крылу нужный профиль. Сострогается/сошкурится, скорее всего, криво. Струной-то, да по профилю, оно, конечно, правильнее получится… Да вот только лучок в этом деле не помощник – резать лучком плоскую, почти круглую лепёшку – всё равно, что пытаться откусить от целого арбуза.
Долго мозг скипидарил - придумал таки…
Применил хорошо отлаженный метод «по точке схождения», но «с хитринкой»: резать решил в два этапа.
Первый этап: точка схождения очень близко – 520мм, а профиль несколько большего размера, чем необходимо. За этот проход формируется, если можно так выразиться (применительно к круглой лепёшке), концевая часть консоли.
Этап №2: ставим профиль №2 – на этот раз профиль корневого сечения крыла (иначе говоря, центральная нервюра). Закрепляем его на уже вырезанную по большему профилю заготовку консоли, вставив её обратно в «шкурку». Точку схождения на этот раз относим гораздо дальше – на 1200мм. За второй проход формируем корневую часть консоли.
на втором снимке - вид после вырезки со стороны концевой части консоли
В итоге: вынимаем готовую консоль из шкурки. Плюс к этому из основной шкурки выпадают ещё две внутренние шкурки, образовавшиеся в результате пересечения двух плоскостей разреза внутри заготовки.
Уже дома подрезал крыло по контуру, взвесил – получилось 160 грамм. А если бы резал его из экструдера (из пеноплекса)? Получилось бы втрое тяжелее.
Лёгкое подрезание ножичком поверхности и кромок. Взвесил - получилось, что пришлось снять всего 3 грамма. Вес заготовки на этом этапе – 157 грамм.
Профили :
нижний – это №1 длина 780мм высота 90мм
средний - №2 –корневой длина 620мм высота 75мм
И, для сравнения, самый верхний – корневой от Пе-8 длина 630мм.
Добрый вечер!
Денис,не подскажете,чем Вы соединяете половинки руля высоты?
Имеется ввиду,если там скоба и из чего она сделана. И по хвостовому оперению,купил потолочку толщина 3 мм у меня
закрались сомнения,хватит ли жесткости,на вид хлипко…
Спасибо.
Вы знаете, Владимир, по-разному делаю. В том числе и скобкой соединяю. Нечасто, потому что и у меня хлипко получается. И только на маленьких, лёгких самолётиках (до 300…350 г.). Использую сварочную проволоку (омеднённая такая, в катушках) диаметром 1,2 мм. Ещё есть такой вариант по проволоке: в стройтоварах продаётся проволока для карнизов - очень сталистая, диаметр 1,2 мм, в мотке около 6м, стоит около 60р.
Если нет руля направления, то соединяю половинки стаба бамбучиной по задней кромке. Я даже фотки хвоста Ил-2 с таким соединением размещал в этой теме (пост №122 на 4 стр.). Также иногда ставлю две сервы - по одной на половинку руля высоты, но это не для маленьких самолётов.
Одна серва и от неё две тяги - каждая к своей половинке руля высоты - тоже вариант.
Болванки-бутылки.
Болванок, по идее, должно быть три:
№1 – на носовую часть фюзеляжа;
№2 – на мотогондолы и
№3 – на трубы воздухозаборников (те, которые расположены в корневой части крыла).
Как только распечатал в нужном масштабе чертёж носа скиммера, то одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что из 2-х литровки фюз натянуть можно, но только без фонаря. Конечно, можно взять 5-и литровку и пытаться тянуть из неё фюзеляж вместе с фонарём, но:
- получится тяжелее (стенки у 5-и литровки толще)
- фонарь получится более мутным ( опять же толстые стенки)
- гораздо труднее будет утягивать на носу – у 5-и литровки широкое горло
- болванку без фонаря строгать гораздо проще (в случае каплевидного фонаря)
Тут же начал прикидывать, у какого самолёта фонарь похож на фонарь скиммера.
Под рукой оказался фонарь от Р-51 «Мустанг». Примерил – ну прям, как родной! На том и порешил – ставим именно его.
Болванку фюзеляжа доделал пару недель назад:
Дополнительные боковые «плавнички» на болванке – для облегчения зацепа обрезанного края бутылки при утяжке.
С болванкой на мотогондолы проще: по сути – это должна быть круглая палка диаметром 45мм. Черенок лопаты не подходит – у него диаметр 40мм. Взял брусок 45х45мм, и обстрогал его как смог рубанком, потом понятное дело – рашпилем пришлось помахать да наждачкой подрочить:
Вышло очень похоже на скалку.
Выточить бы на токарном станке! Да нету у меня станка…. Всё «врукопашную»
Натянул фюзеляж с 2-х литровки с первого разу:
Подрезал, склеил, отрезал горлышко, нахлобучил фонарь:
С мотогондолами тоже никаких проблем не возникло:
Тянул их с бутылок 0,5 и 0,6 литра
Денис как всегда на высоте, просто круть.
Денис я в восторге от вашего умения превратить бутылку в такую сложную модель, проект супер, ждём с нетерпением финиша.
Мужики, спасибо за поддержку. Но мне кажется, ничего особенного ещё не родилось. Просто идёт рабочий процесс…
Элераторы.
Отдадим дань уважения Чарльзу Циммерману – конструктору реального «Скиммера» – раз назвал он эти рулевые поверхности таким словом, то пусть так и будет. Элератор звучит ничем не хуже, чем элевон, даже прикольнее…
Вырезал я их традиционным способом, по точке схождения.
Профиль взял симметричный, 18 %.
Первая примерка:
Корневые части элераторов откочерыжил и довольно грубо имплантировал в
в центроплан (?). Вернее, сначала имплантировал, а уж потом откочерыжил.
Для сравнения рядом лежит крыло от «Зеро» (масштаб тот же, 1:12)
Насчёт центроплана (?):
у круглого крыла всё очень условно: что центроплан, а что консоли - не совсем понятно.
Центропланом я назвал тот участок крыла, к которому пристыковываются элераторы. Может правильнее называть этот участок поверхности «бобровый хвост»? Этот термин часто употребляют применительно к летающим крыльям. Ну, пусть будет «бобровый хвост».
Как я уже писал, элераторы решено было делать цельноповоротными. Ось вращения организовал просто: у элераторов лонжерон (он же и ось вращения) – угольный пруток 1,8мм. Он, как ус, торчит из его корневой части. Ответная часть в…. э-э-э… в «бобровом хвосте» - врезал туда угольную квадратную трубку 3х3мм. Она хоть и квадратная, но внутреннее отверстие у неё диаметром 2мм. Аккурат под наш 1,8мм пруток.
Щели и стыки на нём закрыл простым способом: бумажными полосками на ПВА. Да, на стыках есть не очень красивые перепады около 2…3мм, но париться я этим не стал – модель не стендовая, а экспериментальная.
э-э… в «бобровом хвосте»
а мне сравнение понравилось ))))
Вклинюсь, так сказать проба пера.
Вывод: Нужен аэрограф 😵
Все бы хорошо, но опять краску подняло.😈
Все бы хорошо, но опять краску подняло
Ясен огурец: несколько слоёв краски из разных баллонов - акриловая и алкидная.
Мне попадались баллоны с надписью алкидная, а реально - там была акриловая. На самом деле они очень чётко различаются по запаху. Если не получается идентифицировать по запаху, то есть простой способ проверки: пшикнуть на пенопласт. Причём пшикать надо не в упор, а с расстояния в 25…30см. Алкидная краска с такого расстояния, да нанесённая не толстым слоем, пенопласт почти не разъедает. Акриловая - разъедает и ещё как (почти как слюна “чужого”), видимо там растворитель для пенопласта дюже смертельный. Речь идёт про автомобильную эмаль в баллончиках.
Сегодня наконец-то удалось вырваться “на волю, в пампасы”.
Наконец-то почти всё сошлось: солнечная погода, слабый ветерок. Полетал на Ил-2, поснимали на камеру; увы, оператор-“любитель”, поэтому сейчас пытаюсь из отснятого материала хоть что-то отобрать для видеоролика. Если получится, то сделаю киношку.
Продолжаем про “Скиммер”
Врезка мотогондол.
Каждая мотогондола состоит из двух частей:
- Стационарный стакан, намертво вживлённый в крыло и
- Съёмный стакан с моторамой.
Расковырял крыло в нужном месте
Аккуратно не получилось – да уж пенопласт больно нежный, обламывается на раз.
Чтобы неровности заполнились по максимуму, стаканы клеил на ПУР:
Как и с бобровым хвостом, у мотогондол заклеил стыки полосками бумаги. Только не на ПВА, а на ТИТАНе (ПВА с бутылкой не очень дружит)
Класс!
Денис, два вопроса. Первый - как зимний камуфляж (на Иле) “читается” в небе?
Второй - как съемная часть (на Скиммере) мотогондолы будет фиксироваться к неподвижной?
Идею зимнего камуфляжа для моделей вообще считаю очень полезной. Даже такой “мазаный”, без чётких границ камуфляж, как на Иле, в небе “читается” очень хорошо. А зимний камуфляж с чёткими белыми и тёмными пятнами (как на Яке) вообще “на 5+”. На земле, правда, не очень… На фотке с Илом и Яком это хорошо видно, особенно на примере Ила. Ну, так камуфляж для этого и был придуман. 😃
как съемная часть (на Скиммере) мотогондолы будет фиксироваться к неподвижной?
Этот момент пока в тонкостях не “прокачивал”, но, наверное, что-нибудь не очень заумное будет. Скорее всего пара маленьких саморезиков (на каждую гондолу), да в деревянные “сухарики”. Если есть какие-то мысли, то высказывайте - любой дельный совет приму к сведению.
…Ну, так камуфляж для этого и был придуман…
Ну, дык, тож на больших “модельках”, их действительно прятать надо было.
А наши (мелкие)… как бы и историческую достоверность хочется. А вот как в небе будет, и, в случае чего, на земле. Бывало… либо в небе (при определенном освещении) не поймешь, либо в траве (в экстренных ситуациях) не найдешь.
По мотогондолам тоже в голове “мюсли” про сухарики с саморезами. Просто поинтересовался, а вдруг какое-то ноу-хау?
Этот момент пока в тонкостях не “прокачивал”, но, наверное, что-нибудь не очень заумное будет. Скорее всего пара маленьких саморезиков (на каждую гондолу), да в деревянные “сухарики”. Если есть какие-то мысли, то высказывайте - любой дельный совет приму к сведению.
Предлагаю вот такой вариант:
…
Каждая мотогондола состоит из двух частей:
- Стационарный стакан, намертво вживлённый в крыло и
- Съёмный стакан с моторамой…
зачем стакан с моторамой съемный?
зачем стакан с моторамой съемный?
Да эта идея как-то сама собой возникла: просто мотогондола физически состоит из двух половинок (из двух бутылок), вставляющихся одна в другую, и когда я вклеивал их в крыло, для удобства снял внешние стаканы. А с другой стороны - моторы решил ставить привычным для меня способом: валом вперёд. Отсюда способ крепления: мотор запихиваем внутрь, высовываем вал в отверстие, и притягиваем винтиками к мотораме. В истребителе мы делаем это или пропихивая мотор через пузо, или (если ширина морды позволяет) вместе с прикрученной моторамой вставляем его спереди. В узкой мотогондоле скиммера ничего этого нет - ни широкй морды, ни отверстия в пузе… Следовательно, алгоритм действий мне видится таким:
1.ставим изнутри мотор в съёмный стакан
2.соединяем его с регулем
3.вставляем съёмный стакан в стационарный и фиксируем его.
Продолжаем:
Мотогондолы/моторамы .
Попытка №1 (она же косяк №1)
Прикинув полётный вес «скиммера», определился с моторами - 2830 (54…60 грамм). В наличии есть с КВ 1000 об/вольт.
Аккумулятор предполагается 3-х баночный, 2200 мА/ч.
Понятное дело, что при в стакане диаметром 45мм мотор попросту задохнётся от перегрева. Прорезал четыре широких окна в районе движка.
Прочность мотогондолы стала желать лучшего. Приклеил четыре усиливающие накладки из сегментов такой же скорлупки.
Жёсткость, конечно, повысилась, но как-то слабовато. Тоже самое яйцо, вид сбоку. Ну, может, чуть-чуть получше…
Попытка №2
Короче, не понравились мне эти мотогондолы. Решил переделать. Перебрал кучу вариантов, в том числе и с внешним расположением моторов в положении «задом наперёд». Но в конце концов вернулся к первоначальной концепции: моторы внутри мотогондол и установлены валом вперёд.
Сделал только два окна: сверху и снизу, но побольше. Усиливать решил не накладками, а просто сделать стакан двухслойным.
Моторамы сделал из 1мм стеклотекстолита.
Вклеил их на момент изнутри во внешние стаканы.
В основной стакан вклеил ещё один, внутренний, разрезав его на две половинки, и чуть-чуть подрезав (чтобы влез).
Моторама оказывается зажатой между внутренним и внешним стаканом. Получилось гораздо прочнее, чем в первом варианте, с четырьмя окнами. Да и посимпатичнее – не мозолят глаза внешние накладки.
… мотогондола физически состоит из двух половинок (из двух бутылок), вставляющихся одна в другую,…
что мешает просто приклеить навсегда?
что мешает просто приклеить навсегда?
Если всё пойдёт, как надо, то, скорее всего, так и сделаю. По крайней мере это - один из рабочих вариантов.