Взлететь за 60 часов. Постройка пушера по мотивам SeaDart
01:30
Первые чертежи вырезаны, потолочка приготовлена, скальпель заточен. Карандаш при… Ах да! Карандаш. Не повторяйте моих ошибок. Не пользуйтесь шариковой ручкой при переносе чертежей на потолочку. Это очень удобно и я каждый раз чисто автоматически ей рисую. Но! Паста шариковой ручки в сочетании со спиртосодержащим клеем, коим является каждый второй клей для потолочки (всякие “титаны”, и прочие “гераклы” с “мастерами” ) превращается в совершенную мазюку, пачкающую все, что есть вокруг. Начиная от собственно модели, заканчивая удачно приложенным чертежом, или какой-нибудь линейкой деревянной. И что самое отвратительное, при попытке смыть это безобразие с потолочки, при помощи ватки со спиртом, происходит еще бОльшее загрязнение. Паста въедается в поры и капут. Хорошо, что морской дротик синего цвета. Не поленитесь, купите карандаш 6B или 8B. А я, как уже сказал, продолжу портить шариковой ручкой.
Основным, деталью. Так сказать, строительной палубой всей конструкции является плоскость проходящая чуть выше крыла. Сверху на нее монтируется короб для электроники, и киль с моторамой, А снизу собственно крыло. Кроме того к ней крепятся все элементы внутренней конструкции и обшивка. А еще она же является стапелем. Раз так, то деталь эта будет сделана с особым цинизмом. Из двух слоев. Один слой потолочки и один слой 5 мм подложки под ламинат. Намазываем и потолочку и подложку клеем из разведенного в раза спиртом титан, и откладываем на 15 минут в сторону. тем временем вырезаем из такой же подложки шпангоуты. Накладываем детальку из чертежа, обводим и вырезаем скальпелем. Каждый шпангоут состоит из четырех деталей. Две одинаковые верхние и две одинаковые нижние. Как раз 15 минут прошло. Соединяем склеенные листы. Поверху кладем чертеж. обводим, вырезаем. И еще на 15 минут в сторонку. Пусть полежит высохнет окончательно.
Кстати, о просушке. Читал я здесь на форуме неоднократно мысль о том, что мол титан совершенно не подходит для склейки больших плоскостей. Долго мол сохнет неделями. И веса нагоняется много. Мне кажется, что те, кто так пишут, не умеют его готовить. Во-первых это клей нужно наносить исчезающе тонким слоем. При его адгезии и прочности достаточно слоя буквально “в молекулу”. То бишь растирать по поверхности нужно таким слоем, которого практически не видно глазом. А еще лучше. перед этим разбавить клей в два-три а то и четыре раза спиртом. Тогда слой клея будет еще тоньше. Да и наносить куда удобнее. Я наношу чем попало. На плоские поверхности кисточкой из кусочка поролона на бамбуковой палке. На мелкие детали и кромки капаю капельки и размазываю пальцем. Топорно, но удобно. Далее клею нужно дать высохнуть. До состояния, когда он не будет прилипать к пальцу. Обычно этому моменту уже и от детали почти не пахнет. В зависимости от толщины слоя, температуры и степени разбавления это время колеблется от пяти до двадцати минут. Я обычно просто иногда пробую пальцем. Ну а как подсохло, можно прижимать склеиваемые поверхности друг к другу. Нужно соблюдать аккуратность. Потому что этот клей как и упухор, не дают второго шанса. Если приложили мимо, Уже не подвинешь. Нужно делать новые детали. Ну а ежели мазать этот клей как масло на бутерброд. Да еще сразу прикладывать одну деталь к другой, то тогда да. И сохнет неделями, и шов не держит, и веса нагоняет. Я так подозреваю, что это все от того, что он дешевый. Ухупор же никто не мажет слоем в пол сантиметра. Жаба не позволяет.
Ну да ладно. Это все философия. Пока палуба отбывает второй 15 минутный срок, есть время вырезать из потолочки оставшиеся продольные детали набора. Беру два листа потолочки.Обрезаю кромки, склеиваю в стык с двух сторон малярным скотчем. Обвожу чертех и вырезаю. Затем снимаю скточ. Окончательную их склейку произведу встык сразу на модели в процессе приклейки. Попутно вырезаю жменьку прямоугольных треугольничков для временной поддержки деталей. Потом, в процессе сборки эти детальки оторвутся и выбросятся. Точно так же как и “ножки” имповизированного стапеля. Я вообще по ходу сборки часто приклеиваю временные вспомогательные детали, а потом отрываю и выбрасываю. Очень удобно. Итак. палуба подсохла. пора клеить на нее все, что нарезал. Перво-наперво беру линейку и размечаю срединную линию сверху и снизу палубы.
Перпендикулярно этим линиям строю разметку для шпангоутов. они, кстати через 150 мм стоят. Кроме первого. Он где удобно. Далее намазываю клеем серединную линию сверху палубы. и ответные части деталей. Пока положенные 15 минут сохнет клей нарезаю из куска пенопласта 4 ноги. они станут на некоторое время ногами стапеля. Вернее это и будет весь стапель. Очень простой, но очень эффективный. Дающий возможность проводить при необходимости сборку просто на двух табуретках. Итак. есть еще несколько минут. Самое время намазать клеем несколько треугольничков для выведения перпендикуляра. Ну и пришло время приложить верхние продольные детали к палубе. Аккуратно по размеченной линии. Попутно, кстати, склеивая их встык.
Сраху же. Не отходя от кассы. наклеиваю и поддердживающие треугольники. Выверяя в процессе наклейки, прямой угол. Чем хорош “титан”. Тем, что при правильном применении он дает возможность продолдать сборку по поклеенным поверхностям буквально сразу. Но чашечку чая я все же выпью. Если клею не нужна пауза, то мне она не помешает. После чашки чая. самое время доразменить на свеженаклееных деталях места под верхние половинки шпангоутов. Затем все намазать клеем. и пока очередные 15 минут клей сохнет, повтыкать в чертеж в Рине. Потыцкать в размеры. Почесать репу на счет центровки. И решить, что не помешает к отсеку с электроникой пристроить маленькую такую норку. На случай экстренного сдвига аккумулятора за пределы расчетного пространства, с целью дополнительного маневра при центровке. О загнул. Короче маленькую коробочку добавить. А раз так. То пора ее и сделать. Режу в первом состороны отсека с электроникой шпангоуте дырку. И вклеиваю вокруг этой дырки коробочку из трех кусочков потолочки. Пришло время, кстати приклеить к нашей модели ножки стапеля. Их просто привазюкиваю на термоклей. КОгда придет время, я вырву их с мясом. Вместе с термоклеем.
Переворачиваем модель. И повторяем все аналогично с продлольными деталями и кусочками шпангоутов, но уже с другой стороны.
Два с половиной часа. И на столе появляется вот такая вещица. ( пардон, не удержался и сфотографировал до приклейки нижних половинок шпангоутов).
Наверняка кто-нибудь задаст вопрос. А почему детали такие монолитные и без облегчений. Отвечу сразу. А потому, что так клеить удобнее. Монолитные детали крепче гораздо. А дырок облегчений я наколупаю в них в самый последний момент в процессе обшивки.
Взяв в руки это эмбрион торпеды, я начинаю с ужасом осознавать, какой же он огромный. Он просто невероятный, если учесть, что размах модели такой же как в Вжика. Нет, я конечно знал о размере и раньше. Но одно дело циферьки на компьютере, да на листике бумаги. А другое дело дура в руках. У него при размахе условно в метр. Ширина фюзеляжа 20 сантиметров. Одна пятая размаха! Блин. Это даже в метровый пенолет рядом совершенно комфортно становятся два 90 мм импеллера! Жуть.
Ладно. Пока клей да чай да скальпель, прошло незаметно два с половиной часа. Это ежели приплюсовать к всему потраченному времени, уже выходит 4 часа утекло. Пора однако. ускориться.
Перехожу к крылу. Крыло большое, о простое. Можно сказать примитивное. Настолько примитивное, что чертеж для него делать посчитал излишней роскошью. Само крыло будет состоять из двух деталей. Собственно треугольного крыла. И его задней сужающейся части. Из которой вырежутся управляющие поверхности. Самое время заняться треугольной частью. Беру два листа потолочки. ОБрезаю кромки, намазваю пару кромок ухупором. И склеиваю, усилив стык с одной стороны скотчем, а с другой малярным скотчем. Почему ухупор? Потому, что у него модуль упругости сравним с модулем упругости потолочки. А это крыло. Это не плоское. А значит потолочку гнуть нужно. С ухупором стык будет гнуться так же как и просто потолочка. А если склеить титаном, то стык будет существенно тверже. К двум листам пришпандориваю аналогично половинку третьего. И на полученной заготовке размечаю и вырезаю треугольник крыла, сняв размеры прямо с модели в Рино. Кыло будет по технологии Вжика. Две полунервюры и два недолонжерона. Все из потолочки. Толшина профиля в самом широком месте - 30 мм. В самом узком 4 мм. Полунервюры - два длинных треугольника. лонжероны. два прямоугольника. Лонжероны вырезаю прямо по-месту. Снимая размеры с полунервюр. Технология проста как три копейки, но не раз доказала свою эффективность. Крыло будет легким, прочным и летучим до безобразия. Все размечаю. И приклеиваю на разведенный титан. Аналогично с 15 минутной предварительной сушкой.
Главное в таком крыле - контролировать геометрию. Пусть некоторые, не буду показывать пальцем, стебутся с нас “потолочников” допусками а 0.5 миллиметра и 0.1 градуса. Но это тот самый редкий случай, когда нужно таки постараться и соблюсти в детальках из депрона этот самый 0.1 градуса. наверное, это единственная деталь, требующая настоящей точности при сборке.
Пока приклеенный силовой набор зреет. Время вырезать второй треугольник аналогично первому. С той лишь разницей, что высота у него будет на 10 мм больше. Почему больше? Профиль несимметричный. плосковыпуклый. Почему на 10 мм? Потому что я уже насобачился такие крылья делать. И могу на глаз прикинуть какая толщина профиля сколько потребует увеличения поверхности. 10 мм это как раз почти точно. Лишний миллиметр-два. если сзади и выступят, то я их просто потом срежу. Но все же, без опыта, я настоятельно советую просто взять в руки калькулятор и посчитать. Упрощенно. Треугольник Нижняя сторона - длинна профиля крыла. из вершины опускаем на нее перпендикуляр размером с толщину крыла минут толщина одного слоя обшивки . В точку максимальной толщины. Находим длины двух оставшихся сторон. Суммируем их и прибавляем пару миллиметров на кривизну.
В общем размечаю, вырезаю.
Еще одно лирическое отступление. При постройке пенолета нужен скотч. Много скотча. Нереально много скотча. Рулонами. Обычный прозрачный широкий скотч. Он утекает как вода из пальцев. Каждую деталь перед обрезкой я полностью оклеиваю с одной из сторон скотчем. По-факту получается даже так, что я просто бОльшую часть листов потолочки перед всеми делами оклеиваю скотчем с одной стороны. А то бывает и с двух, если детать нужно гнуть в поверхность двойной кривизны. И даже те детали, что не нужно гнуть я все равно оклеиваю скотчем. Во-первых так они меньше портятся. Все-таки депрон штука нежная. поцарапать, или продавить в процессе можно запросто. Во-вторых в процессе склейки всякое случается. бывает клей капает, или неудачно вылезает где-то. Бывает какую-то надпись нужно сделать. Ну и в третьих, если деталь нужно гнуть, то без скотча вообще делать нечего. Потом в процессе скотч этот сдираю. Вместе с отстатками клея, пометками и прочим мусором. Кроме прозрачного скточа расходуется довольно много малярной бумажной ленты. Ее огромный плюс. Она не электризуется в процессе разматывания. И еще ее можно рвать руками. Как средство для быстрой фиксации она незаменима.
Итак. Первый лист с силовым набором просох. И готов к покрытию как корова. Чтож. Намажу ему кромки тем же ухупором. И ответные кромки на покрывающем листе. Маленькая деталь. Мажу и пЛачу. потому что толстым (условно) слоем. толстым слоем потому, что нужно будет немного подвигать в процессе приклейки. А плачу, потому, что клея жалко. В наших палестинах ухупор встречается так же часто как живая вода. И стоит приблизительно столько же. Но какой клей! Силовой же набор смазываю титаном. И им же ответную часть на верхнем листе. Не жду 15 минут. Так как все должно быть жидким.
Толстый слой клея это не значит, что он должен выжиматься каплями при склейке. Толстый это значит, что его видно глазом. А тонкий слой глазом не видно. Он только блестит.
Теперь нужно действовать быстро и аккуратно. Совмещаю. носовой стык верхней и нижней кромок. И сразу же фиксирую его бумажной лентой. И начинаю потиху симметрично совмещать правые и левые кромки. через каждые 5-7 сантиметров фиксирую лентой. Нужно не забыть проконтролировать правильное прилегание к силовому набору. Все это приходится делать стоя на четвереньках на полу. Увы. идеально равного стола такого размера у меня нет. А здесь важен каждый миллиметр. Летать то он будет и при промашке в пол сантиметра. Но я успел попробовать своими руками в полете различия в крыле с такой технологий с идеальной геометрией и с приблизительной. Разница меня поразила. В общем на эту деталь нужно не лениться. Как только зафиксирована и задняя кромка, крыло можно взять в руки. и уже более смело, но все же быстро, пока клей еще не схватился, пробежать по кругу. и зафиксировать весь стык малярной лентой, без пропусков. После чего крыло опять на пол и под пресс. Чем ровнее пол и чем тяжелее пресс, тем лучше результат. Я использую глиняные шестигранные трубы. Каждая труба 4 килограмма. шесть труб - 24 килограмма груз. Положил бы больше, да нету.
И не нужно бояться, что что-то там продавится. Не смотря на то, что там внутри по сути 4 полоски потолочки на ребре, на подобном крыле у меня сверху жена стоять пробовала. 55 кг с хвостиком.
Ну вот. Почти новогодняя елка. Пусть эта елка спокойно лежит и дозревает.
Итого на нее ушло ушло на нее… блин. На нее час целый ушел. Непорядок.
Всего значит потрачено 5 часов. Пять из шестидесяти.
Ни себе фига! Три часа писал. Похоже что к 60 часам сборки нужно будет минимум 60 часов на описание потратить.
…Берём рино за штуку баксов и делаем чертёж…
да ладно ?!! 😃
берём “альтернативную” (пусть и “подрезанную”) рино за “бесплатно” 😁 и делаем чертёж
05:00
А похвастаться особо нечем. Внезапно прибежал форс-мажор в лице моих котов и отгрыз значительную часть деталей нижней половины. Я так расстроился, что даже не сфотографировал. Впрочем, все это не смертельно совершенно. Просто пришлось откатиться немного назад. Срезал все, что было ниже “палубы”. И начал собирать заново. Плюс еще один час. всего-лишь. Правда нижние шпангоуты решил пока заново не клеить, ограничился продольным хребтом . Уж очень захотелось хоть немного но вперед продвинуться. Итак “вперед”.
Эмбрион крыла где-то формируется. Значит пора заняться эмбрионом киля. Киль - штука многофункциональная. Он же и моторама. Треугольник усложненной формы с дыркой внутри. Размышлял о том, стоит ли печатать чертеж, решил, что слишком муторно и долго. Экспортировать, печатать, склеивать, резать. В общем поступил как с крылом. Поснимал размеры с модели и построил сразу на потолочке.
Дабы корифеи фрезерных и прочих прецизионных технологий не ржали в голос, и не померли случайно от удушья, сообщу, что размеры естественно нужно округлять до вменяемых величин, соразмерных с погрешностями технологии. То бишь до целого числа миллиметров.
В общем бац, бац, и две детальки из потолочки в руках. склеиваю их вместе титаном, как я описывал выше. далее - моторама. Так как мотор висит где-то в середине киля, то мотораму придется делать длинную, дабы завязать ее что-то более серьезное, чем консольно закрепленная пластинка из 6 мм депрона. 400 с хвостом Ватт однако. А значит придется еще нарезать депрона. и сделать два бруска. из трех слоев потолочки и слоя дерева. Два таких бруска приклеить по бокам киля. В последствии к ним прикрепится площадка для мотора.
Ну и раз киль готов, то нужно подумать и о том, как прикрепить его к остальной конструкции. Я завяжу его на “палубу” через отсек с электроникой. Благо он просто ящик. Три прямоугольные детали. два размера снять.
Собираю все в кучку и клею на титан. Если соблюдать размеры, то перпендикулярность киля получится сама собой. Хотя проконтролировать всегда нужно. Ну и для фиксации как обычно малярный скотч. Вернее даже не для фиксации а для успокоения. Все уже зафиксировалось при склейке.
Вот как-то вот так вот:
Почти час ушел однако. На что?
Пусть пока постоит, подумает о жизни. Тем временем пора вылупить крылышко. Снимаю с него слои скотча, и начинаю зачищать и формировать переднюю кромку при помощи шкурки. Крыло тонкое, никаких особых шаблонов для формирования не использую. просто шкурка и кусок поролона, к которому она приклеена. согнув пополам, получаю условно округлый инструмент. А дальше все на глаз и штангенциркуль. Просто периодически контролирую в разных местах толщину кромки. Чтобы была одинаковой. Слегка прошелся и по поверхности.Основная шлифовка и шпаклевка все равно будет потом перед обтяжкой.
Пришло время, кстати сходить к весам. Крылышко вышло 152 грамма. Как бы неожиданно неприятно много по сравнению с тем же Вжиком. С другой стороны, ежели рассуждать логически. 5 листов потолочки с минимальными отходами. Здесь же площадь считай в два раза больше почти. Так что нормально. Грамм 10-15 можно еще снять шлифовкой при желании. Но это потом.
Пора бы крылышку встать на место свое законное. С плосковыпуклым профилем и крылом таких пропорций операция элементарна
- отрезаю лишний носик крыла.
- прорезаю под “палубой” прямоугольное отверстие в нужном месте.
- при помощи обычной булавки, протыкая крыло по линии симметрии в разных местах, определяю его толщину.
- склеиваю и сошлифовываю клинышки на основе этих измерений.
Ну а дальше нужно просто намазать клеем сопрягающиеся части на фюзеляже крыле и клинышках, и все аккуратно вставить друг в друга, совместив линию симметрии палубы и крыла. Если не филонить и грамотно сделать клинышки, то опять-таки не требуется ни юстировка крыла, ни какие-то сложные конструкции для обеспечения прижима. Все детали клинятся одна за другую, и остается только убедиться в том, что крыло стоит по оси самолета с нулевыми углами по крену и по тангажу.
Ну и подождать для страховки минут 15-20. И все. Можно брать в руки и фотографироваться.
Я в шоке от его размеров. Это какой-то монстр. Конечно в абсолютных величинах он совсем не велик. Но если учесть, что это “метровый пенолет” то в этом разрезе он просто страшен. А ведь он еще прибавить в объеме значительно.
Итак к общим пяти часам добавлю два с половиной. Семь с половиной часов уже. Это более 10% времени. А еще толком ничего не сделано и даже не начато. Но вроде как без отставания от графика 😃 Впереди маячит замечательное занятие под названием обшивка. И тут я расчитываю на то, что львиную долю работы сделдает за меня математика Рины.
07:30 День снабженца
Два с половиной часа потрачено на поездку за заканчивающейся потолочкой ( нужно обязательно на однотипные детали брать потолочку из одной партии. Дабы не было сюрпризов), пополнением запасов шлифовальной шкурки, пачкой бумаги. Предстоит много чертежей печатать. Заодно прикупил и краску. Синюю. и желтую. Назад пути нет. 😃
Попутно размышляю над конструкцией лыжи. Идей пока, как сделать хоть мало-мальски копийно нет. Лыжу планирую фиксированную. Убирающаяся не нужна. Плюс она не водная а снежная.
После моторамы (в сторону задней и верхней кромок) киль из одного слоя потолочки, или там микс?
Два слоя потолочки
И кроме того весь киль на высоту отсека электроники будет целиком зашит во фюзеляж. Ну и кроме того он же еще будет как и вся модель обжат жесткой коркой из ткани на аквалаке. За прочность я не переживаю она в конструктиве с многократным запасом. Моделью можно будет небольшие березки рубить под корень. Это не такой пенолет, который в руки боязно взять. Я так думаю, что вполне себе с Бумером можно будет потягаться в прочности. Ну кроме крыла на излом 😃
10:00
Одна шестая времени. Времени много, сделано мало. Посему вперед. Сегодня совсем немного. Потому как уже по-магазинам побегал.
Вклеил оставшиеся за котом шпангоуты. Сделал из Рины развертку одной небольшой детали обшивки. Распечатал, вырезал. И приклеил.
Был приятно удивлен, насколько Рина правильно посчитала развертку для поверхности пусть и небольшой но двойной кривизны.
Погрешность не более двух миллиметров. Да и та, скорее от сгибания потолочки, да моих кривых рук. Математика это сила!
Кстати нюанс. Вроде бы очевидный но все же. Развертку нужно снимать с той поверхности, на которой будет наклеен скотч для сгибания. То бишь, в данном случае с внешней поверхности корки модели. А вот, например, для вогнутой части, развертку нужно снимать с внутренней поверхности корки. С той же, что и шпангоуты.
Вот такой он зверь
Затрачено в сумме полтора часа. На потоке на один элемент обшивки будет уходить около 15 минут. Сдернуть, распечатать, склеить, вырезать, нанести, вырезать, согнуть примерить , намазать клеем, после просушки установить на место, припечатать булавками. Одновременно в работе будет три детали. Но это уже ближе к новому году.
Давно приглядываюсь к этой модели. Именно как гидро. Это верно что нет таких моделей в объёме. Иностранци предпочитают плосколёты делать.
Порой даже не профилируют переднюю кромку.
Это большое дело сделать такую модель именно в таком варианте.
Хочу сразу поправить ваши предположения с центровкой. Аккумулятор надо будет сместить на два шпангоута вперёд.
Знакомый делал из потолочки “Мираж”. Аккумулятор в самом носу. У него стоит импеллер (к сведению).
Я не знаю программы Rino, но во многих программах CAD можно просчитать вес, а от этого и центр тяжести.
Если выложите чертёжики, то и я бы повторил такой, но с импелером будет выглядить лучше.
Где продолжение ? Интересно же ! Или опять коты пробежали ?
Хочу сразу поправить ваши предположения с центровкой. Аккумулятор надо будет сместить на два шпангоута вперёд.
Зависит от “попы”. Я уже и расчеты делал, и прикидку на модели скотчем. Все будет хорошо. В отличии от Миража здесь стреловидность бОльшая. Ну и носовая часть довольно массивная. В общем все получается. После ЛК вообще постоянно кажется, что нос слишком тяжелый 😃
но с импелером будет выглядить лучше.
С импеллером, конечно здорово. Но с конструктивной точки зрения все очень непросто. Импеллерам нужно много воздуха. А его за просто так взять негде. Схема питания воздухом двух ТРД на прототипе, весьма нетривиальная. Из двух источников, и с поворотом половины воздушного потока на 90 градусов. Это уже ( и если ) будет на другой модели. А пока, просто пеноболванка, чтобы подержать в руках, и понять, что же это за зверь такое Seadart. Прежде чем на настоящую модель браться.
Где продолжение ? Интересно же ! Или опять коты пробежали ?
Все будет. Праздники же в самом разгаре. Только вернулся вот из поездки.
Если выложите чертёжики,
Чертежиков ( в традиционном понимании) нет и не будет. Я детальки прямо с модели тяну. А собственно модель, со всем, что соберется, обязательно в конце выложу.
11:30
Время глобальной зашивки, а заодно и проверки моей криворукости. Вот теперь то все косяки и всплывут. Начиная от расчетов, заканчивая дрожащими руками и мутным глазом. Все эти четвертинки шпангоутов приклеенные в пьяном виде, да еще в полутьме “на глазок”, должны во-первых совпасть, во-вторых попасть на свои места под правильными углами и в третьих еще быть нужного размера. Жудь и трепедЪ.
Помолившись на таблицу умножения открываю Рину, распечатываю свежую пачку бумаги и начинаю портить.
Принцип такой. Верхняя часть фюзеляжа зашивается отдельно. Нижняя - отдельно. Шов проходит… шов проходит в том месте, где будет максимальная экономия бумаги при печати. Я собираюсь большинство деталей печатать на двух листах А4. Это с одной стороны экономит бумагу. А с другой стороны время. Половинки же обшивки встык можно склеить совсем даже не на продольной оси. Деталей обшивки фюзеляжа довольно много. 11 или 12 даже. А значит нужно подумать над техпроцессом. Дабы не тратить в пустую время. Если все пойдет гладко, то работа сведется к “отрзезать и приклеить”. А если я где-то накосячил, то будет повод подумать, а не начать ли заново.
Техпроцесс же поделен на два этапа. Подготовка потолочки и собственно изготовление и приклейка деталей. Что есть подготовка потолочки? Ничего сверхъестественного все как обычно. У каждого листа нужно срезать 4 кромки. А потом покрыть его с одной стороны скотчем. Нюанс. Потолочка имеет ярко выраженное направление волокон. Так вот скотч я настоятельно рекомендую клеить поперек этого направления. Дабы при формировании детали не получить внезапное расклеивание скотча и обидную трещину, заставляющую делать деталь заново. Пытливый читатель спросит а на поркуа обрезать кромки, если детали делаются по шаблонам. Отвечу. Я это делаю за тем, чтобы на этапе перенесения деталей на потолочку, не напрягать головной мозг, довольствуясь спинным. Иначе придется постоянно помнить о том, что ближе 5 мм к краю нельзя располагать контур детали. А так, крои как хошь.
ПОтолочка подготовлена, берем модель в Рине. Выбираем детальку. Unroll ee. И получается какая-то фигура, напоминающая комнату, построенную пьяными строителями. где стены слегка овальные, а углы около 90-100 градусов.
Экспортирую, печатаю, склеиваю-вырезаю, переношу на потолочку и опять вырезаю. Полученную детальку два раза протягиваю через край стола, и сворачиваю в трубочку, зафиксировав резинкой.
Пущай полежит, попривыкнет. И снова Рино, экспорт и т. д. Пока не надоест. То бишь 3-4 раза. Как надоело - пора приклеивать. Разворачиваю первую детальку, прикладываю к модели. Удивительно, но подходит 😃 Yамазываю клеем периметр, и ответные части на каркасе. Пока клей сохнет, разворачиваю следующую. Примерка, клей. Двух для начала хватит. А то мало ли. Клей подсох. Прикладываю детали на место. Фиксирую на пол-часа где то булавками, где то малярным скотчем. И … и по кругу. Рино, принтер и т. д. И так 12 раз.
Попутно перед приклейкой очередной детали вырезаю в каркасе лишний материал.
Процесс однообразен и скучен. Но совершенно не сложен. Носовая деталь в процессе примерки.
Туда-сюда и незаметно прошло целых пять часов. Жуть и ужас! И спина болит.
Из мелочей - добавил заднюю кромку крыла. Ничего космического. Два слоя потолочки, условно профилированные шкуркой. Клеил встык к крылу. Через 3мм рейку из линейки. Это вторая, и надеюсь последняя деревянная деталь в модели. Зачем рейка? Вес в этой модели не жмет. пара-тройка грамм. ничего не решает. А по рейке во-первых удобно прорезать управляющие плоскости. а во-вторых какая-никакая жесткость кромки задней.
Итого уже потрачено 16 часов и 30 минут. На что? Будет понятно завтра утром. Взвешу, сделаю фото общего плана. И начну потиху обтягивать тканью.
Так как модель строится экспромтом, то никакого вменяемого разбивания чертежа по технологической цепочке нет. А значит неизбежны косяки. Как-то: Чтобы зашить до конца воздухозаборники, нужно уже обтянуть и отшлифовать морду. Аналогично и с кабиной. А прежде, чем резать элевоны, нужно установить машинку руля направления. Сам же руль направления пришпандорится уже после обтяжки хвостовой части. Вот так вот все через пень-колоду. Все нужно делать одновременно.
И все же с лыжей пока ничего не ясно.
И все же с лыжей пока ничего не ясно.
А что неясно? В чем вопрос? Форма или механизм?
И то и другое. И третье тоже.
С одной стороны, раз уж я делаю эту модельку с целью приглядеться к тому стоит ли начать возню с настоящей моделью, то было бы правильным сделать лыжу такую же как и в планируемом проекте. А планирую я однолыжевый вариант. С другой стороны две лыжи - простота и устойчивость на снегу, а сейчас мне изыски ни к чему. С третьей стороны городить всякие табуретки с лыжами похожие на прототип тоже не есть правильно. Механизмов никаких в этом пенолете нет и не будет. Да и материал - потолочка. Тонкие лыжи из депрона на килограммовом аппарате - несерьезно.
Можно просто сгородить короб, обеспечивающий нужный угол атаки самолета. Будет некрасиво ( или я просто не умею красиво? ). А совсем без лыж тоже нельзя. Во-первых с пуза он просто не взлетит, а во-вторых не будет решена главная задача - соблюдение пропорций и площадей сечений относительно оригинала.
На самом деле, я просто рисовать не умею. От того и беда вся. Пара-тройка эскизиков карандашом на салфетке. все бы решила.
Забегая немного вперед
Вот в таких нечеловеческих условиях приходится работать. Сегодня был, кстати, отъеден небольшой кусочек киля. Катастрофы не произошло. Но сам факт. Мерзкое животное смотрит тебе прямо в глаза, и при этом меланхолично отжевывает кусок самолета. Что-то не везет дротику. Ни одна модель кроме него еще не получала по два повреждения в процессе постройки 😃
А я бы сделал лыжу, похожую на оригинал… Одна дополнительная серва на уборку/выпуск. А на концах крыльев лыжи, как на Поларисе
Это уже усложнение. Потому как во-первых переделывать фюзеляж серьезно нужно. Ни под какие механизмы я ничего не планировал. Во-вторых лыжа выдвигается хитро. за механизм нужно сильно думать. В третьих если уж делать, то нужна фиксация в промежуточных положениях. А в целом … не хочу. Куча работы, с непонятной целью. Красоты все равно не прибавит, а веса нагонит. Ну и надежность дело не последнее. В принципе я уже на 90% получил то, что хотел. Модель в том виде, что есть сейчас, уже свою основную задачу решила. Осталось лишь доставить удовольствие почтенной публике, ну и себе конечно, доведя болванку до полетного состояния, и подняв ее в воздух.
PS на концах крыльев в любом случае лыжи ставить придется. Дабы элероны не скребли по земле.
Уу, наглые коты! Может партия потолочки с примесью валерианы?
Внимательно слежу за вашим проектом, интересно узнать продолжение. Её-бы под импеллер…
Уу, наглые коты! Может партия потолочки с примесью валерианы?
Не знаю что туда пхают, но у меня тоже кошки очень полюбляют пену - на Элке 39 все крыло сожрали, заразы…
16:30
Проект перешел в ту стадию, когда работы много, а показать особо нечего.
Заканчиваю обшивку и одновременно начал обтяжку. Шелк синтетический, да аквалак паркетный. Основной инструмент - шкурка на бруске поролона. Мажу, сушу, шкурю, мажу, сушу, шкурю. В промежутках, шкурю и шпаклюю. Шпаклюю и шкурю. Нудно, но нужно.
Зашпаклевал и обтянул морду. Первые 15 см два слоя ткани. Дальше один. Каменным носом можно долбить стены. Из интересного.
Подумал-подумал и решил сделать воздухозаборники совершенно некопийными. Ну вообще. За то просто. Теперь из нужно пошкурить, обтянуть и зашпаклевать. Как, впрочем и крыло. Примерил моторчик. Хорошо сидит. Начал резать нишу во фюзеляже под винт, и накосячил. Придется шпаклевать и клеить немного.
Контрольное взвешивание показало, что с обтянутой мордой и фактически полностью обшитым фюзеляжем и установленным мотором, дротик потянул аж на 528 грамм. Без мотора соответственно на 430. Соответственно пока планирую выход на кило взлетного. на крайний случай есть 70 грамм резерва в виде более мелкого аккумулятора. И еще можно на сервах грамм 25 сэкономить. Если пластиковые 900 поставить.
По центровке пока все в расчетных пределах. Если, конечно руль направления из чугуна не делать. Впереди полная обтяжка, прорезание элевонов, установка руля направления. Всякие тяги-кабанчики-проводочки. Кабина опять-таки с лыжей какой-то. И неисчислимое количество всяких мелочей, без которых нельзя. А уже потрачено на него в таком состоянии 20 часов. Треть отведенного времени.
В целом навевает он на меня раздумья. Стоит ли браться за большой проект? Безусловно много интересного. Решение вопроса с двигательной установкой. Вероятнее всего импеллер, а это значит - сложная система подвода воздуха. Автоматическое управление лыжей и колесным шасси , как на прототипе. Всякие заморочки, с обеспечением нужной осадки в водоизмещающем режиме и эмуляцией инерции. Водный руль-тормоз. все это очень интересно. Плюс ко всему морской дротик был лишь исследовательским самолетом. А значит он очень аскетичен в плане оформления. Что приятно уменьшает объем работ по мелочевке Финансовая сторона, правда серьезная. Но не она меня пугает. Пугают меня пропорции этого самолета. Хорошая модель начинается от двух метров размахом. Особенно гидро. На воде размер еще важнее, чем в воздухе. Копийность разбега и взлета опять-таки. Ради чего все и задумывается. В общем минимум - два метра размах. Не сказать, чтобы это было очень много. Но при этом достаточно скромном размахе придется поиметь в нагрузку три с половиной метра ( без учета антенн и руля направления ) дельфина с диаметром пуза почти в пол метра. И сильно пополам фюзеляж не поделишь. Фактически небольшое крылышко ( у меня почти такое на секции лежит) будет занимать в длинну целую комнату. Оставлю в стороне вопрос помещения под сборку. Что с ним делать потом? Покупать под него бус? Или собирать два раза в год? В общем я продолжаю размышлять.
20:00
Время идет. Работа тоже. А показать пока нечего. оклейка, да шпаклевка дело долгое и нудное. А результата особенно и не видно.
Разве что на весах. Как ни крути. Готовая тушка окрашенная тушка без всякой электроники и без лыжи в 600-650 грамм встанет.
А пока хочу сказать пару слов за акриловый лак. Называемый в народе аквалаком. По нему уже много копий сломано. И удачных примеров использования хватает, и неудачных. Скажу за то, как я с ним живу.
Перво-наперво прежде чем этим лаком пользоваться, его нужно выбрать и приобрести. Как выбирать? К сожалению, я так и не придумал способ , как это можно сделать по внешнему виду упаковки. Состав всех акриловых лаков одинаковый - раствор сополимера в воде. Только вот сополимер разный. А секретных формул никто не пишет. От того видать и результаты у всех разные. Правильный ( для меня ) лак, то бишь такой, который после полимеризации будет жестким, образующим прочную звенящую корку, я определяю на ощупь. К сожалению, для этого обычно приходится банку приобретать. Итак. Что такое правильный лак. Это раствор правильного сополимера. Акриловые лаки условно можно поделить на две группы. Те, для которых вода является только растворителем, и те, для которых вода является инициатором полимеризации. Да-да. Вот так вот странно. и растворитель и инициатор одновременно. Лаки первого вида в процессе полимеризации приобретают вид засохшего клея ПВА. Они как правило слегка мутноваты, мягкие, имеют очень плохую адгезию. В общем, тонким слоем они как очень плохой клей, а толстым, годятся разве что как разделительный слой. При нагревании в процессе полимеризации, качество заметно ухудшается. Лаки второго вида в процессе полимеризации очень быстро становятся прозрачными. При добавлении воды и незначительном повышении температуры , полимеризуются буквально за считанные секунды-минуты. Повышенная температура (60-70), как и добавление воды, благотворно влияет на качество. После полимеризации достаточно легко обрабатываются шкуркой. Через 5-7 дней (после испарения остаточной влаги) лаковый слой становится жестким, по прочности лишь немного уступающий эпоксидным смолам. А по стойкости к истиранию, значительно их превосходящий. Впрочем, последнее, скорее недостаток, чем достоинство. Если пошкурить через сутки-двое после нанесения лака не успел, то потом, это удовольствие, сродни ошкуриванию полиуретана.
Как определить какой лак какой? Я делаю это при помощи пальцев. Макаю два пальца в лак, несколько раз растираю. И сразу же тщательно смываю под струей горячей воды. Если на пальцах моментально образовался жесткий слой затвердевшего лака, значит это нужный лак.
Ну а если водой все смывается, значит не он.
Теперь по технологии. Лак пред применением разбавляю водой. Непосредственно перед применением. В два раза. Иногда сильнее. Наношу поролоновым валиком. Очень удобно. После нанесения есть минут десять, чтобы все натянуть, расправить, поправить, подрезать. А потом лак начинает полимеризоваться. Сразу же прогреваю его феном, дабы он схватился, и на несколько часов, отстояться. После чего можно шлифовать. В принципе шлифовать можно и сразу после прогревания. Но пока то, пока се. Пока отмоешься. Акриловый лак хорош тем, что можно работать голыми руками. Но отмываться придется тщательно.
Вот как-то так.
Очень интересно, а может скажите марки хорошего лака, а то все больше неправильный попадается 😦