Взлететь за 60 часов. Постройка пушера по мотивам SeaDart
Это уже усложнение. Потому как во-первых переделывать фюзеляж серьезно нужно. Ни под какие механизмы я ничего не планировал. Во-вторых лыжа выдвигается хитро. за механизм нужно сильно думать. В третьих если уж делать, то нужна фиксация в промежуточных положениях. А в целом … не хочу. Куча работы, с непонятной целью. Красоты все равно не прибавит, а веса нагонит. Ну и надежность дело не последнее. В принципе я уже на 90% получил то, что хотел. Модель в том виде, что есть сейчас, уже свою основную задачу решила. Осталось лишь доставить удовольствие почтенной публике, ну и себе конечно, доведя болванку до полетного состояния, и подняв ее в воздух.
PS на концах крыльев в любом случае лыжи ставить придется. Дабы элероны не скребли по земле.
Уу, наглые коты! Может партия потолочки с примесью валерианы?
Внимательно слежу за вашим проектом, интересно узнать продолжение. Её-бы под импеллер…
Уу, наглые коты! Может партия потолочки с примесью валерианы?
Не знаю что туда пхают, но у меня тоже кошки очень полюбляют пену - на Элке 39 все крыло сожрали, заразы…
16:30
Проект перешел в ту стадию, когда работы много, а показать особо нечего.
Заканчиваю обшивку и одновременно начал обтяжку. Шелк синтетический, да аквалак паркетный. Основной инструмент - шкурка на бруске поролона. Мажу, сушу, шкурю, мажу, сушу, шкурю. В промежутках, шкурю и шпаклюю. Шпаклюю и шкурю. Нудно, но нужно.
Зашпаклевал и обтянул морду. Первые 15 см два слоя ткани. Дальше один. Каменным носом можно долбить стены. Из интересного.
Подумал-подумал и решил сделать воздухозаборники совершенно некопийными. Ну вообще. За то просто. Теперь из нужно пошкурить, обтянуть и зашпаклевать. Как, впрочем и крыло. Примерил моторчик. Хорошо сидит. Начал резать нишу во фюзеляже под винт, и накосячил. Придется шпаклевать и клеить немного.
Контрольное взвешивание показало, что с обтянутой мордой и фактически полностью обшитым фюзеляжем и установленным мотором, дротик потянул аж на 528 грамм. Без мотора соответственно на 430. Соответственно пока планирую выход на кило взлетного. на крайний случай есть 70 грамм резерва в виде более мелкого аккумулятора. И еще можно на сервах грамм 25 сэкономить. Если пластиковые 900 поставить.
По центровке пока все в расчетных пределах. Если, конечно руль направления из чугуна не делать. Впереди полная обтяжка, прорезание элевонов, установка руля направления. Всякие тяги-кабанчики-проводочки. Кабина опять-таки с лыжей какой-то. И неисчислимое количество всяких мелочей, без которых нельзя. А уже потрачено на него в таком состоянии 20 часов. Треть отведенного времени.
В целом навевает он на меня раздумья. Стоит ли браться за большой проект? Безусловно много интересного. Решение вопроса с двигательной установкой. Вероятнее всего импеллер, а это значит - сложная система подвода воздуха. Автоматическое управление лыжей и колесным шасси , как на прототипе. Всякие заморочки, с обеспечением нужной осадки в водоизмещающем режиме и эмуляцией инерции. Водный руль-тормоз. все это очень интересно. Плюс ко всему морской дротик был лишь исследовательским самолетом. А значит он очень аскетичен в плане оформления. Что приятно уменьшает объем работ по мелочевке Финансовая сторона, правда серьезная. Но не она меня пугает. Пугают меня пропорции этого самолета. Хорошая модель начинается от двух метров размахом. Особенно гидро. На воде размер еще важнее, чем в воздухе. Копийность разбега и взлета опять-таки. Ради чего все и задумывается. В общем минимум - два метра размах. Не сказать, чтобы это было очень много. Но при этом достаточно скромном размахе придется поиметь в нагрузку три с половиной метра ( без учета антенн и руля направления ) дельфина с диаметром пуза почти в пол метра. И сильно пополам фюзеляж не поделишь. Фактически небольшое крылышко ( у меня почти такое на секции лежит) будет занимать в длинну целую комнату. Оставлю в стороне вопрос помещения под сборку. Что с ним делать потом? Покупать под него бус? Или собирать два раза в год? В общем я продолжаю размышлять.
20:00
Время идет. Работа тоже. А показать пока нечего. оклейка, да шпаклевка дело долгое и нудное. А результата особенно и не видно.
Разве что на весах. Как ни крути. Готовая тушка окрашенная тушка без всякой электроники и без лыжи в 600-650 грамм встанет.
А пока хочу сказать пару слов за акриловый лак. Называемый в народе аквалаком. По нему уже много копий сломано. И удачных примеров использования хватает, и неудачных. Скажу за то, как я с ним живу.
Перво-наперво прежде чем этим лаком пользоваться, его нужно выбрать и приобрести. Как выбирать? К сожалению, я так и не придумал способ , как это можно сделать по внешнему виду упаковки. Состав всех акриловых лаков одинаковый - раствор сополимера в воде. Только вот сополимер разный. А секретных формул никто не пишет. От того видать и результаты у всех разные. Правильный ( для меня ) лак, то бишь такой, который после полимеризации будет жестким, образующим прочную звенящую корку, я определяю на ощупь. К сожалению, для этого обычно приходится банку приобретать. Итак. Что такое правильный лак. Это раствор правильного сополимера. Акриловые лаки условно можно поделить на две группы. Те, для которых вода является только растворителем, и те, для которых вода является инициатором полимеризации. Да-да. Вот так вот странно. и растворитель и инициатор одновременно. Лаки первого вида в процессе полимеризации приобретают вид засохшего клея ПВА. Они как правило слегка мутноваты, мягкие, имеют очень плохую адгезию. В общем, тонким слоем они как очень плохой клей, а толстым, годятся разве что как разделительный слой. При нагревании в процессе полимеризации, качество заметно ухудшается. Лаки второго вида в процессе полимеризации очень быстро становятся прозрачными. При добавлении воды и незначительном повышении температуры , полимеризуются буквально за считанные секунды-минуты. Повышенная температура (60-70), как и добавление воды, благотворно влияет на качество. После полимеризации достаточно легко обрабатываются шкуркой. Через 5-7 дней (после испарения остаточной влаги) лаковый слой становится жестким, по прочности лишь немного уступающий эпоксидным смолам. А по стойкости к истиранию, значительно их превосходящий. Впрочем, последнее, скорее недостаток, чем достоинство. Если пошкурить через сутки-двое после нанесения лака не успел, то потом, это удовольствие, сродни ошкуриванию полиуретана.
Как определить какой лак какой? Я делаю это при помощи пальцев. Макаю два пальца в лак, несколько раз растираю. И сразу же тщательно смываю под струей горячей воды. Если на пальцах моментально образовался жесткий слой затвердевшего лака, значит это нужный лак.
Ну а если водой все смывается, значит не он.
Теперь по технологии. Лак пред применением разбавляю водой. Непосредственно перед применением. В два раза. Иногда сильнее. Наношу поролоновым валиком. Очень удобно. После нанесения есть минут десять, чтобы все натянуть, расправить, поправить, подрезать. А потом лак начинает полимеризоваться. Сразу же прогреваю его феном, дабы он схватился, и на несколько часов, отстояться. После чего можно шлифовать. В принципе шлифовать можно и сразу после прогревания. Но пока то, пока се. Пока отмоешься. Акриловый лак хорош тем, что можно работать голыми руками. Но отмываться придется тщательно.
Вот как-то так.
Очень интересно, а может скажите марки хорошего лака, а то все больше неправильный попадается 😦
Не скажу за Россию, но в Беларуси каждый поход за лаком, это новые совершенно марки и производители. Я где-то раз в пол года хожу. И ни разу не было, чтобы удалось купить одно и то же 😃 Поэтому каждый раз покупаю две-три разные банки. Что не подходит для моделизма, то уезжает к соседу в деревню. Там любая липкая субстанция применение найдет. Стараюсь все же выбирать не наобум а из паркетных лаков и уличных. Те, что были два в одном т. е. паркетный и при этом атмосферостойкий т. е. уличный почти все оказались правильными. Ну а ежели на счет конкретики, то вот именно сейчас, именно для этой модели пользую вот что :
Не смотря на то, что он белорусского производства, на удивление оказался вполне себе приличным. Впрочем, точно такие же лаки той же конторы с такой же этикеткой, но в зеленой банке и год назад, оказались полным фуфлом.
Выглядит вблизи засохшая корка лака вот так
На ощупь напоминает… ежели такую соплю эпоксидки покрыть исчезающе тонким слоем силикона, вот что напоминает. т. е. жесткий, но при этом не скользкий. Но не пружинящий как полиуретановый лак.
При таком загромождении винта тяги останется дай бог половина…
Ну не половина. Во-первых мотор расположен заметно выше всей это тряхомудии, призванной изображать сопла, а Во-вторых после обтяжки внутренность “сопел” выковыривается и выбрасывается. Какой-никакой сквозной канал будет. Ну а в третьих… в третьих даже с половиной тяги энергновооруженность будет выше 0.7 😃 Хотя, конечно, за какие-то выдающиеся летные характеристики говорить было бы глупо. У него ( и у меня) задача взлететь и приземлиться. По-возможности цельным куском 😃 Это кирпич с мотором. Прочный кирпич с мощным мотором. У меня другая беда. Есть все шансы, что до весны не взлетит. Водоемы сейчас закрыты коркой льда в пол сантиметра с окнами. А снег… Вот прямо сейчас, например +8 на термометре. Снег прошлой зимой был.
PS тягу я уже проверял на модели. Даже с непрорезанными каналами в статике около килограмма.
30:00
Пришло время подойти в вопросу подбора винта “по-научному”. первые прикидки с винтом 9.6 показали тягу на модели в районе 1 килограмма. С этим мотором ( 430 Вт 1300 KV ) и таким винтом у меня летало большое крыло, схожей массы. Но там вопрос максимального КПД стоял, не максимальной тяги. Впрочем и с таким сетапом все должно взлететь. Но Константин меня напугал, мол снег мягкий, а вода совсем… 😃 И я решил, раз уж моделька у меня совсем “по-мотивам”, то ничто не мешает и энерговооруженность поднять по сравнению с прототипом. И начал я подбирать винты. И подобрал. 9х7.5 на пределе мощности. Тяга в статике в районе 1300. Мотор через 10 секунд работы в таком режиме нагревается градусов до сорока. В принципе ничего страшного. Во-первых по расчетам, в полете температура мотора не будет превышать 50 градусов при постоянном полете в таком режиме, а Во-вторых, все расчеты для +25 делались. с летать этот аппарат будет при минусовой. По крайней мере пока.
Так что я остановился на 1300 тяги. Это энерговооруженность чуть более единицы, при расчетной массе. Массу можно смело наращивать, и будет крылатая ракета, летающая по баллистической траектории.
Честно говоря, стремно немного. В метровом размахе такого кирпича у меня никогда не было. Расчеты показывают, что полетит. Сравнение с наиболее кирпичеобразными моделями такого размаха с хоббикинга, говорит, что есть кирпичи и покруче. Но все равно стремно. Метр размаха в моем опыте , это полкило взлетного. Впрочем я запускал Вжика пригруженного почти до килограмма. Ничего так. Полет обошелся без проишествий. А тут площадь поболее. Но я стремаюсь. 😃
Дабы не было вопросов, тягу замерял не на стенде, а на модели.
… Честно говоря, стремно немного. В метровом размахе такого кирпича у меня никогда не было. Расчеты показывают, что полетит. … Метр размаха в моем опыте , это полкило взлетного. …
Да ничего, нормально.
Тоже был склонен к легким моделям. Потом появилась “Элька” метровая. Площадь крыла не очень большая, удлинение фюза приличное. Со всеми “поцелуями” постепенно добрался до 1100- 1200 полетного. И тяги на импеллере было что-то около 0.7. В небе сидела классно (как по мне).
Единственное, на посадке не хотела скорость терять, а закрылков/тормозов не было. Сажать на пузо на большой скорости тот еще адреналин…
А у меня же еще ходули будут на пузе. Шаг влево- шаг вправо и кувырок через голову. По-правде говоря я надеюсь в большой степени на то, что поведение модели на посадке будет сравнимо с поведением крыла, и собственно прототипа. т. е. удастся вменяемо лететь на приличном угле атаки. В районе 30-40 градусов. Ну а если нет, то придется памперс для сбора адреналина надевать 😃 Я вообще совсем не любитель моделей с высокой нагрузкой на крыло.
И с лыжей беда. Если делать копийные углы и балансировку, то по рыхлому снегу на посадке однозначно будет кувырок. Или делать лыжу под снег , или только на лед садиться.
31:00
Волевым решением остановил шлифовку. Так можно до бесконечности полировать. Оно того не стоит.
Пора приступать к покраске видимых внутренних частей и прорезаниюполезных дырочек и лючков. Дабы установить всякие там сервомашинки и прочие регуляторы с приемниками.
Попутно придется паять очередной удлиннитель к батарейкам Тот, что есть, на пару сантиметров короче, чем нужно 😃 а еще удлиннитель к пищалке вероятно паять придется. А еще… а еще я решил, раз прототип был высокотехнологичным изделием, то и болванка должна получить что-нибудь высокотехнологическое. Кусок карбона, например. Он очень органично будет смотреться среди обрезков потолочной плитки, оклеенных старой тряпкой. Так что вместо бамбуковых шампуров с новогоднего стола, на тяги пойдет карбон. Осталось только его в нашей тьмутаракани купить.
И все же я не понимаю, что заставляет ставить винт в разрез киля? Обдув РН?
Поставьте на лыжу небольшие гребни и модель будет нормально держать курс.
На разгоне РН сможет управлять направлением взлета. У меня так управляется импеллерный Хок с носовой стойкой шасси.
В разрезе винт теряет очень много, это хорошо слышно по звуку.
На мой взгляд винт надо ставить за килем, а форму фюзеляжа облагородить (заузить) в хвостовой части. Летные свойства значительно улучшатся и будет возможность регулировать угол наклона оси винта. Можно даже соорудить УВТ в плоскости рыскания (совместить мотор с РН а ля Стив Шумате)
И все же я не понимаю, что заставляет ставить винт в разрез киля? Обдув РН?
Выбора особенно нету. Можно еще в нос поставить. Но это как-то совсем неспортивно. Варианты с установкой позади модели на киль и выглядят не очень и кпроме тогот требуют, чтобы киль был силовым элементом. А на фюзеляж винт нужно шестерку-семерку не больше. Потому, что угол атаки при разгоне 45 градусов почти. Иначе будет по земле шорхать.
Форму же заузить к сожалению не могу. Потому как это габаритная копия. Весь смысл постройки был в том, чтобы получилось то, что получилось. Полетит не полетит уже вторично. Хотя полетит, куда денется. С такой тягой и кирпич полетит. Главное, чтобы у меня хватило рефлексов.
Что же касается РН он и так будет управлять направлением взлета. РН на этой модели водного типа.
Я сначала думал просто сделать нелетающую болванку. А потом решил, почему бы и не попробовать поднять его в воздух. Если делать именно хорошо летающий аппарат “по-мотивам” в таком размере, то имеет смысл все по-другому сделать. И конструктив, и весовую категорию, и силовую установку. Что-нибудь в грамм 500-600 взлетного на пропеллере. Может быть, я повторю эту модель со временем в таком разрезе.
И все же я не понимаю, что заставляет ставить винт в разрез киля?
Вот “прототип-модель”. она - для воды. Потому и силовая установка поднята максимально высоко
“Заразная” моделька… Жду результатов облета - как поведет себя с профильным крылом ?
Потому и силовая установка поднята максимально высоко
Я и не предлагал винт опускать. Я предлагал его перенести назад за киль и РН.
Для винта гораздо хуже разряжение на входе (из-за плохообтекаемых гондол двигателей), чем подпор сзади (например от лобастого капота).
Срыв за плохообтекаемыми телами создает донное сопротивление, но и существенно уменьшает тягу винта.
Я предлагал его перенести назад за киль и РН.
Для винта гораздо хуже разряжение на входе (из-за плохообтекаемых гондол двигателей), чем подпор сзади (например от лобастого капота).
Срыв за плохообтекаемыми телами создает донное сопротивление, но и существенно уменьшает тягу винта.
При таком переносе 1) - все равно остаются “гораздо хуже разряжение на входе” (киль), кроме того, необходимо учесть, что толщина киля незначительна по сравнению с диаметром винта (обдуваемой площадью), 2) - Значительно усложняется крепление двигателя по сравнению с имеющимся вариантом, 3) - мотоустановка попадет в поток воды.
Как то резко эпопея прервалась:(