Search in topic

АНТ-25 - легендарный самолёт

Павленко Александр делал такую модель ,пробывал выступать на ЧР ,но у него модель не полетела, была сложна в управлении( разговаривал с Павленко, он говорил -не полет ,а борьба ) , видел на Ходынке на чемпионате его взлет и кувырок через крыло.

Павленко Александр делал такую модель ,пробывал выступать на ЧР ,но у него модель не полетела, была сложна в управлении( разговаривал с Павленко, он говорил -не полет ,а борьба ) , видел на Ходынке на чемпионате его взлет и кувырок через крыло.

А я где-то на форуме читал ответ Павленко, что летает хорошо, только на взлёте требует внимания.

В дальнейшие годы не замечал Павленко с этим самолетом, в следующие годы выступал с Р-5.

Продолжаем рассказ о строительстве.
Детали из подложки вырезаем ножницами, иногда ножом. Подложка имеет такое свойство: сама по себе хрупкая. Но при нажатии и разминании становится эластичной. Детали очень хорошо формуются на краю стола. Прямо на остром краешке заготовку разминаешь и придаёшь ей нужную форму. Что-то начинает вырисовываться. Примеряем на готовую переднюю часть винт. Навешиваем на штырьковые петли руль направления. Устанавливается машинка руля направления и её боуден.Для заполнения швов я использую вот этот клей. Он быстро сохнет и хорошо шкурится. Также им хорошо шпаклевать дефекты на подложке. Не даёт усадки.

Если не секрет какими рульмашинками пользуетесь здесь?

Если не секрет какими рульмашинками пользуетесь здесь?

Я дальше всё покажу.

Центроплан был изготовлен в двух вариантах.
Сначала из фанеры 3мм
Но он показался тяжеловатым, поэтому был сделан другой.
Из подложки склеенной с бальзой. Симбиоз бальзы и пены мне очень нравится. И легко и упруго.
Однако, взвешивание показало, что фанерный лишь на 20г тяжелее
Решено было всё же оставить комбинированный. У него более широкие полки для приклеивания обшивки.
Начинаем обшивать центроплан. Толщина обшивки 5мм. Заднюю кромку шлифуем на обеих сторонах и после склейки получаем 3-4мм. Более тонкую делать не целесообразно, хотя и не трудно.
Синяя подложка имеет с одной стороны гладкую поверхность, а с другой пористую. Если её гнуть гладкой стороной наружу, то она позволяет не ломаясь согнуть её практически под острым углом. А в другую сторону сразу ломается.
Параллельно строительству подбирается подходящая краска. Ну и опытная покраска. Результат радует.
Для стыка консолей с центропланом и в качестве основного лонжерона используются трубки от углепластикового удилища.
На данном этапе захотелось взвесить всю конструкцию вместе с комплектующими. Сами части самолёта очень лёгкие.
Вес набирается за счёт комплектующих.
Вес ровно 1100г. Неплохо.

У оригинала очень странно расположены основные стойки шасси. Непонятно зачем на это пошли конструкторы.
Они расположены прямо на стыке консолей с центропланом. Так, что при отстыковывании консолей приходится отсоединять один подкос основной стойки, так как он уже крепится к консоли. Это видно на архивном фото. Достаточно было сузить колею(и без того очень широкую) и не было бы этой проблемы.Разъём приходится как раз на нишу шасси. Придётся что-то мудрить.
Для шасси имелись вот такие стойки с амортизацией. По размеру как раз подошли.
Весь вопрос в том, как реализовать механизм уборки. Всё из-за пресловутого стыка консолей с центропланом.
Известен лишь один рисунок этого механизма на прототипе, который кочует из книги в книгу, из статьи в статью.
Придётся что-то изобретать своё по месту.
Захотелось посмотреть весь самолёт хоть схематически.
Дальняя консоль теряется в тумане, пардон, где-то у стены. А вообще не выглядит очень большим, скорее квартира маловата. Как говорил Папандопало из фильма “Свадьба в Малиновке” на замечание, что сапоги ему малы:- Нет, сапоги в самый раз,это я для них большой!
Пришло время консолей. Выравниваем и центрируем их на трубе-лонжероне относительно центроплана.
Поскольку обшивка просто обёрнута вокруг нервюр, лобик крыла просто идеальный.
В собранном виде дома уже не повернёшься. От пола до потолка не помещается, только по диагонали.
Пришла пора обшивать консоли. Вспомнились стихи “…ох нелёгкая это работа из болота тащить бегемота!”, то бишь обёртывать пятимиллиметровой подложкой длинное и узкое. Сначала установил машинки элеронов с проводкой. Хотел сделать их съёмными, но подумав, решил просто вклеить. Если что-то случится с ними, то можно просто вырезать это место и сделать лючок. Не проблема.

Надо сказать, что пользуюсь я в качестве основного клея пятиминутной эпоксидкой. Для боьших площадей - “Титан”. А для сборки эпоксидка самое то. Не надо громоздить большие стапели. Для работы вполне хватает полированной ДСП. Пять минут можно просто подержать руками. Да и скорость сборки намного ускоряется.
Сначала приклеиваем нижнюю поверхность,начиная с лонжеронов и близких к нему частей нервюр, чтобы всё легло ровно, потом постепенно доходим до лобика, оборачиваем его и приклеиваем верх. Потом подклеиваем и подгоняем заднюю кромку и законцовки, контролируя ровность и крутку.
Я человек не суеверный(другие до первого полёта не красят модель) и часто детали крашу по мере их изготовления. Перед покраской прохожу и слегка поджариваю поверхность подложки строительным феном на самом малом нагреве. Тут нужна осторожность, очень легко подплавить и края оплывут. Быстрыми движениями водим фен туда-сюда и смотрим на отсвет. Поджаренная поверхность подёргивается как бы дымкой - тут же передвигаем на следующее место. В общем нужно сначала “потренироваться на кошках”.
Практически готовая консоль с центропланом.

А ребра на плоскостях из чего?

Рёбра из бамбуковых палочек.

Прекрасный проект, – красивый самоль, удачи Вам Валерий , при постройке легендарного самалЕта (модели ), – спомнил… в детстве читал про нЕм в “Моделист Конструкторе” …😃

Ну ладно, сменим немного специфику работы. Крыло отложим и займёмся моторным отсеком. Там ещё, как говорится “конь не валялся”.
Срезаем верхнюю крышку и вклеиваем усиления бортов.
Регулятор поместится как раз в самом низу, в “бороде” и его хорошо будет обдувать воздухом. Освобождаем ему там место.
Несмотря на трёхметровый размах, в моторном отсеке места совсем немного. Из фанеры делаем мотораму. Устанавливаем двигатель. Если его нужно будет снять, то придётся вырезать с торца последний шпангоут из подложки. Там всего 3мм толщины и сразу за ним откроется торец моторамы. В ней винты крепящие двигатель. Для этого нужно будет просто снять кок с винтом. Но может это и не понадобится. Ни на одном моём электросамолёте по причине поломки двигатели ещё не менялись.
Пришлось повозиться, чтобы упрятать регулятор на место водорадиатора под мотораму. Жёсткие силовые провода.
Сначала думалось разместить аккумулятор в кабине пилота, но потом решил, что целесообразнее сделать ложемент от моторамы до кабины. Можно будет играть с центровкой. Запас регулировки аж целых 25 сантиметров.
Моторный отсек в общем готов, теперь его облагородим. Сделаем жалюзи водорадиатора, переднюю часть выхлопного коллектора. Он на самолёте имеет сложную конструкцию. В него встроена система отопления кабины. Охлаждение мотора через копийные воздухозаборники на носу и жабры на боках, плюс ещё забор через водорадиатор и выход воздуха через совок за ним.Такая же мотоустановка у меня работает на планере “Бланик”. Там вообще никакого охлаждения нет. Греется, но терпимо. Поэтому, думаю, этих отверстий будет достаточно.
Вклеим магниты крепления крышки.
Пришли заказанные ретракты. Расчитаны они на модели до 1,5 кг. Отверстие под штифт стойки 3мм. Попробуем установить их. С весом стойки они справляются, правда отверстие пришлось рассверлить до 5мм, запас есть.
Пробуем вживлять.
Долго не мог понять, как же реализована система уборки на настоящем самолёте.
С одной стороны вроде есть эскизная схема(правда не очень чёткая), есть фото крупным планом,
но нигде в литературе не встречал объяснения кинематики. Сказано: шасси убиралось электроприводом, который носил название -электростанция. Совершенно непонятно было куда же девается задний длинный не ломающийся подкос?
В 1933 году убирающиеся шасси только-только начинали применять, не было “ломающихся” подкосов,гидравлики. Всё делали тросами через систему блоков. А здесь требовалось реализовать уборку да ещё на таком большом самолёте, изобретать замки удержания.
Пришлось разбираться самому. Нарисовать схематически механизм. Оказалось всё просто и остроумно. Это сейчас, когда знаешь - просто.
Всё дело в изогнутом рельсе, который я сначала принимал за рессору. Действительно похож!
В выпущенном положении верхний конец подкоса заперт подпружиненной защёлкой. Перед уборкой при помощи троса защёлка поднимается и включается электромотор, который тросом через блочки тянет стойку вверх-назад. Верхний конец, особождённый от защёлки, скользит по дугообразному рельсу назад-вверх. Проходит мёртвую точку на вершине дуги и начинается спуск к самому концу нервюры. Теперь вес стойки работает на запирание системы. Чем сильнее стойка своим весом тянет вниз, тем сильнее удерживается в запертом положении, так как вектор силы веса направлен вниз, а концу подкоса, чтобы осободиться надо сначала подняться по дуге в верхнюю точку, т.е. в противоположном направлении.
Когда же необходимо выпустить стойку, то трос за конец, закреплённый на конце подкоса, тянет его вдоль рельса в обратном направлении.
Тот двигается вперёд и вверх по дуге, проходит мёртвую точку и стойка под своим весом опускается вниз и встаёт на защёлку.
Нам придётся тоже сделать скользящий подкос, но двигаться он будет не по дуге(нам это не нужно, запирание реализовано в самом ретракте), а по прямой линии.
Сначала необходимо сделать цапфу крепления заднего подкоса. Сложность в том, что как раз в этом месте на стойке сделан штифт амортизатора. Пришлось согнуть и сварить цапфу с неполным охватом стойки. Зафиксирована она при помощи “холодной сварки” для металла.
Для скользящего механизма идеально подошли части от зонтика с мусорки. На зонтиках вообще встречаются отличные вещи для моделей. Спицы бывают и металлические и пластиковые, П-образные профили, пружины. И всё это нержавеющее!
С задним колесом всё просто. Оно не управляемое.
К дужке из 0.8 нержавейки приварен шток, вставлено колесо диаметром 50мм и ось зафиксирована клеем.
Затем вклеено в хвостовую нишу.

Если кто-то когда нибудь спросит меня что было самым сложным при изготовлении этой модели, то легко отвечу - изготовление шасси. Всё из-за пресловутого размещения стоек на стыке консоли с центропланом. Все детали на двух частях, которые должны разниматься! Настоящий самолёт разбирался не часто, не перед каждым же полётом, как у меня и с этим можно было мириться. А как мне это реализовать…
Хотя бы вот этот передний обтекатель шасси. Он широкий и плоский да ещё с вырезами .
На настоящем он крепится к примеру 20 болтами. Техник без труда его за полчаса демонтирует. А мне что делать?
Ничего лучше не придумалось, как разрезать его просто пополам и половину приклеить на центроплан, половину на консоль. Задний обтекатель за колесом остался целиковым и приклеен на центроплане. Консоль просто вдвигается под него. А с этим ввиду его хлипкости такое не проходит. (Кстати, в дальнейшем, рассматривая архивные снимки, обнаружил, что на настоящем самолёте передний обтекатель тоже разрезной).
Ещё сложнее с подкосами основной стойки. Сами они отлично подошли от зонтика.
Работает механизм прекрасно.
В завершение работы со стойкой на тонкую часть наматываем подложку 1,5мм доведя её до общей толщины стойки. И красим в серый цвет.
Аналогично вживляем вторую стойку. Здесь уже проще, знаешь, где надо усилить, где подрезать, как установить.

www.youtube.com/watch?v=U3L_kEX4DBk

www.youtube.com/watch?v=EHTnx3cIS7g

Фюзеляж, крылья, моторы - всё это , конечно, очень важно , но как же экипажу в длительном полёте без туалета?
В те далёкие времена биотуалетов ещё не придумали, а вот унитазы были. Кое у кого даже золотые. На АНТ-25 таковой тоже имелся(правда не из золота), рядом с сиденьем штурмана. А слив с него…,ну да в атмосферу, куда же ещё? Как ещё недавно в вагонах поездов. Мы тоже имитируем сливное отверстие на модели.
Теперь можно доделать выхлопную систему. Она имеет такую сложную систему, так как в неё встроена система отопления кабины. Встречный поток воздуха омывает выхлопной коллектор и, нагревшись, попадает в кабину, где его приток регулируется заслонкой. Совсем как на легендарных заднемоторных “Фольксвагенах”.
Кусочки бальзы, бумага,картон и система готова. На оригинале она белого цвета
Наконец в продаже появились более копийные колёса, которые присмотрел давно.
Вес одинаковый, но смотрятся лучше. Форма шин округлая, как у настоящего самолёта. Ещё приклеить декоративные колпаки и будет вообще класс.
На фото они вместе на одной оси.

Для копийных электролётов использую микромашинки до 9 г.
В частности вот такую.
Усилие 1.7 кг. Вполне достаточно даже для такой большой модели. Главное - надёжность, а это обеспечивает бренд. Увы, я не такой богатый, чтобы покупать дешёвые комплектующие пачками и терять модели от отказа копеечной машинки.
Часто приходится слышать от моделистов : я поставил машинку с тягой 10кг и металлоредуктором ! Это на модель 180см размахом и вовсе не 3D, а копию. Так и хочется воскликнуть - ЗАЧЕ-Е-Е-М !? Многие просто видимо не понимают какие полётные нагрузки испытывают модели. Есть, конечно, программы, позволяющие расчитать нагрузку на руль в зависимости от площади и скорости. Но можно поступить проще. Машинка, скажем, развивает усилие 1.5 кг. Ваш руль высоты например выдержит полуторакиллограммовую гантелю, если к нему привесить? Вывернет не только руль, а свернёт всю хвостовую часть или оторвёт напрочь. А 10 кг? Сравнение не совсем корректное, но вполне адекватное, чтобы примерно оценить усилие. Так зачем ставить машинки с такой чудовищной силой? А сколько они стоят? Поэтому НАДЁЖНОСТЬ на первом месте, а усилие итак с запасом. Хотя, конечно, каждый решает сам для себя, это право каждого. От себя скажу. Более чем за десять лет занятия радиомоделями НИ ОДНА машинка не отказала и НИ ОДИН самолёт по этой причине не был потерян.

Попутно хочу упомянуть о крутке крыла . Сколько бы не спорили о её нужности, она БЕЗУСЛОВНО оказывает положительное влияние на полёт. Срыв происходит не так резко, более предсказуемо, полёт для пилота становится более комфортным. Что интересно - крутка получилась сама в процессе оклейки набора крыла.
Здесь она около 2 градусов. На снимке ещё не обшитого крыла её хорошо видно.

Рассказ о модели легендарной машины продолжается.

Крепление консолей крыла.
Как уже говорилось, в качестве основного лонжерона используется углепластиковое удилище. Для разъёма консолей использован его естественный разъём в средней части. Внутри консоли есть ещё один стык и самая тонкая часть проходит до законцовки крыла. После соединения консоли с центропланом она закрепляется от сдёргивания одним саморезом, вкручивающимся в пластинку из гетинакса(фольгированный стеклотекстолит - просто был кусочек под рукой), который одной стороной вклеен и закреплён шурупом на буковой бобышке, приклеенной к коренной нервюре консоли с внутренней стороны. А другой стороной входит в выемку в центроплане и крепится саморезом тоже в буковой бобышке, приклеенной к торцевой нервюре центроплана, тоже изнутри. При убранном шасси стойка закрывает это место.
Чтобы консоль не проворачивалась на удилище, вклеен дополнительный штырёк диаметром 6мм, который входит в отверстие в торцевой нервюре консоли. Высказывалось мнение, что длина стыковочной части удилища мала. С точки зрения равнопрочного соединения из одинакового материала достаточно длины перехлёста равной двум с половиной диаметрам. А здесь все десять. Так что с запасом. Длиннее делать - просто лишний вес.
Предполётная сборка гигантской модели сведена к рекордному минимуму. Надо надеть консоли и закрутить ДВА самореза. ВСЁ! При самой медленной работе - 5 минут.

Немного о сгибании подложки.
Сначала определяем наиболее прочную сторону, пробуем кусочек на изгиб в обе стороны. Наиболее эластичную делаем снаружи.
На место изгиба снаружи наклеиваем малярный скотч,
разминаем на краю стола, Поверхность нагартовывается.
Затем по линейке сгибаем. Ещё лучше, если это будет тонкая трубка.
После сгибания скотч можно снять. Но, если он не мешает лучше его оставить до склейки детали. В данном случае излом может начаться на закруглении детали в месте надреза. Если же деталь будет полностью сформована и склеена, этого не произойдёт.

Стабилизатор.

Лонжерон - бальза 5мм, нервюры из тройки. Вклеены бобышки из бальзы в местах крепления петель и расчалок.
Конструкция рулей высоты ясна из фото. Стабилизатор вклеиваем на место и на штырьковые петли навешиваем рули, предварительно связав их общим лонжероном. Расчалки из нержавеющего троса 0.6мм.

Очередная порция фотографий и продолжение рассказа.

Машинка руля высоты хорошо разместилась в стабилизаторе. Выступает только конец качалки.
При определённом ракурсе трёхметровый самолёт кажется совсем небольшим.
Были проведены статиспытания консолей. На фото распределённая нагрузка в 8 кг.

Элероны.

Сначала хотел тоже сделать элероны секционными, даже самую крупную часть согнул из 5мм подложки, навесить на штырьковые петли. Но не понравилось. Получится не очень надёжная, не точная конструкция.
Будем делать щелевые, как на оригинале, но петли сделаем самодельные, вынесенные вниз под крыло.
Ну что же, великий принцип - глаза боятся, а руки делают всегда рулит !
Вот из такой заготовки предстоит согнуть и склеить элерон длиной почти в метр. И чтобы прямой да ровный был. Ещё и прочный.
В принципе согнуть реально и практически согнул. Лонжерон из бальзы 5мм. Но допустил небольшую ошибку. Надо было малярный скотч наклеить по всей поверхности, а я его пустил только по месту сгиба. Подложка сломалась по его краю. Можно было переделать, но решил попробовать до лонжерона оставить заднюю часть, а переднюю сформовать из массива подложки. Получилось неплохо. Невероятно лёгкий.
Но надо много шкурить, выглаживать, шпаклевать. Наберётся вес.
Решил остановиться на третьем варианте. По этому же принципу сделать бальзовые.

На настоящем самолёте элероны щелевого типа. Узлы подвески находятся под нижней поверхностью. При отклонении вверх элерон как бы вдвигается в крыло и сверху выступает очень мало. При отклонении вниз наоборот опускается словно закрылок. Думалось, что из-за этого может быть плохая управляемость по крену, но она оказалась просто отменной.
Петли навески сделал из гетинакса(фольгированный стеклотекстолит).

элерон длиной почти в метр

При такой длине на пяти точках подвеса будет неизбежно подклинивать при малейшем изгибе крыла.

Часто спрашивают - как формируются законцовки и закругления?
По разному. В зависимости от толщины подложки и радиуса скругления. Но так или иначе, даже у трёхмиллиметровой подложки внутренний край шлифуется “на ус” и доводится до необходимой толщины с учётом другой кромки. Как я уже говорил, заднюю кромку у больших моделей не стоит делать тоньше 3мм. Даже у фирменных покупных пенолётов до полутора метров она не тоньше, а иногда и толще. С точки зрения аэродинамики это никакого влияния(кроме эстетического) на полёт не оказывает. В аэродинамике крыла особое значение имеет передняя кромка и первая треть(особенно верхняя) профиля. Я промазываю обе половинки клеем и полностью прихватываю через край малярным скотчем, натягивая его. Он сдавливает подложку, как бы закругляя.
Иногда шлифую края прямо на месте. Использую для этого линейку с наклеенной шкуркой. Шкурка грубости 80-100.
После высыхания клея наружная часть просто шлифуется шлифком до нужной конфигурации. Как в анекдоте - а дальше доработать рашпилем! Шпаклюется, если нужно и шлифуется окончательно. Используя для финишной работы шкурку 600, добиваемся легко абсолютно гладкой поверхности.Шлифованную поверхность я “шпаклюю” перед покраской просто растирая на ней немного клея, о котором писал в первой части, смачивая его слюной(конечно можно и водой, но слюна погуще ) и растирая пальцем. Получается очень гладко и упрочняет поверхность.
Здесь в качестве примера поверхность после грубой шлифовки.
После покраски поверхность покрывается кисточкой акриловым художественным лаком. Получается прочный слой, который даже при задевании консолью за асфальт не повреждается.

Теперь к завершающему этапу. Изготовление фонарей кабин пилота и штурмана.
Болванка из бальзы( проще обрабатывать), подходящий флакончик + нагрев.

Приклеиваем на место быстрой эпоксидкой. Чтобы хорошо сцепилась с ПЭТ насверливаем тонким сверлом по периметру фонаря отверстий( как заклёпки). На выходе с внутренней стороны образуются заусенцы. Вот по ним по периметру промазываем начинающей схватываться эпоксидкой и прижимаем на место.
Кольцевая антенна из дюралевой трубы 40х1,5. Сверлим отверстие, в него на эпоксидке гвоздик и в заднюю бальзовую часть фонаря. Отверстие в бальзе укрепляем жидким циакрином. Теперь гвоздик входит упруго и отверстие не разбивается. Так что антенну можно снимать.
Блок из трёх трубок Вентури - из бумажных трубочек, свёрнутых конусом. Такая же трубка Вентури у пилотской кабины справа под выхлопным коллектором.
Болванка для фонаря пилота склеена из 5мм бальзы.
Ну вот и всё. Как говорил Чебурашка: строили - строили и наконец построили!
В заключение был проведён тест на работоспособность элеронов при изгибе крыла. Самолёт вывешен на концах консолей. Крыло ощутимо прогнулось, но машинки свободно двигали элероны.

Как-то даже грустно стало. В серии “Крылья” выходила хорошая монография, посвящённая проекту РД.
Также рекомендую тем, кто не читал, книгу Байдукова о первых перелётах через полюс.

Заключительная серия будет посвящена настройке и облёту.

АНТ-25 - легендарный самолёт

Валерий, спасибо за хорошее и подробное повествование постройки легендарного прототипа, но уж очень хочется посмотреть видо полёта, или это будет вишенка на прекрасном созданном Вами торте?😁