ZERO. Не хочу быть камикадзе.
Если токарь хороший, то без труда сделает из 30ХГСА тонкостенные стойки. Полыми в данном случае могут быть обе детали - и цилиндр, и шток. Точить можно предварительно закаленный круг (пруток). Калить где-то до 30-35 единиц по HRC. Для токаря проблем не будет, а прочность достаточно высокая. При толщине стенок 0,5 - 0,7 мм разница по весу с алюминиевым стойками будет не критичной. А вот прочность… А еще есть такой аспект, как скольжение штока по стенкам цилиндра. На стали все скользит хорошо. Алюминий часто задирается. При хорошей подгонке (малый зазор в паре) будет соблазн отказаться от пружины - воздух служит пружиной. Не поддавайтесь! Температуры бывают разными и свойства смазки тоже!
П.С. Все, что пишу, испытал на собственном опыте. Если есть вопросы - милости прошу!
Добавлю, почему круг, а не труба. Труба, как правило, раза в три дороже, найти нужный сортамент трудно, а точить все равно придется, т.к. подходящий размер найти всегда сложно.
будет соблазн отказаться от пружины - воздух служит пружиной. Не поддавайтесь
Из воздуха, плохая пружина, но как гаситель для пружин можно сделать, только доп. манжеты на плунжеры нужно будет сделать, для дозированного стравливания воздуха.
доп. манжеты
В этом размере - никаких манжет! Если при номинале 10 мм разница в диаметрах не превышает 0,1 мм (по 0,05 мм на сторону), то любая смазка, даже жидкая, обеспечивает достаточно надежное уплотнение. Получается именно плунжерная пара. А вот выполнить отверстия в торцах гильзы или штока - правильная идея. Воздух в этом случае либо не будет мешаться, либо будет работать (в зависимости от диаметра отверстий). Лично этот вариант (демпфирование калиброваным отверстием) не проверял, но, думаю, должно работать.
Если токарь хороший
Токарь то хороший, но стараюсь обходиться по возможности своими силами, говорят - добавляет очков к стендовой оценке 😃
Так я ж не уточнял, КТО токарь!)))
В этом размере - никаких манжет! Если при номинале 10 мм разница в диаметрах не превышает 0,1 мм (по 0,05 мм на сторону), то любая смазка, даже жидкая, обеспечивает достаточно надежное уплотнение.
Cовершенно верно, но вы забыли дописать, “если нет боковых нагрузок”. С боковыми нагрузками и при указанных зазорах пара будет не плунжерная а “сифонящая” (естественно после энной наработки). Манжета является маслосъемником, гасителем боковых напряжений и предохраняет от пыли ту самую смазку, чтоб не превратить в абразивную пасту.
P.S. Масляная герметизация в подвижных соединениях работает при зазоре до 0,025 мм на сторону (золотники, валы с лабиринтами и т.п.)
С трубой на 18 очень переделок много, купил трубу на 16 со швом, на рынке сказали: В Москве бесшовных труб не найти. Латунью припаять скобу не получилось, видимо не специалист, купил припой HTS-528, от горелки плавится, к скобе липнет, а к трубе ни в какую, наверное температуры не хватает. Соединил обычным припоем. Весу немного прибавили:
На зажигание БЕК поставил.
Жду погоду 😃
На зажигание БЕК поставил.
Объясните пожалуйста незнающему,для чего БЕК на зажигалку?Разве не проще просто батарею нужного вольтажа поставить?Я тоже эксплуатирую бензинки,но БЕК не использую,может я чего упустил в этом вопросе?
Разве не проще просто батарею нужного вольтажа поставить?
Использую что есть - LiFe 6.6v 2шт. на борт и 1шт. на зажигание. На другом самолете работает, на этом нет.
Новые шаськи облетал, видео только на земле - сам снимал:
Делаю щитки на шасси:
Эдик привет! Шикарно все работает, только не могу сообразить как закрываются створки, установленные на самой плоскости?
как закрываются створки, установленные на самой плоскости?
Привет Игорь. Сначала колесо нажимает на “V” рычаг, который на створке, снимает створку с замка( что бы при выпущеных шасси створки ветром не закрыло), а потом нажимает на “П” рычаг с пружиной, и закрывает створку. Выше есть фото механизма.