FLY BABY "Peanut"
Павел, можно немного по технологии? Каким клеем вы клеите бальзу? Я обычно циакрином, но густой кончился, а жидким даже сквозь иглу от шприца, надетую на емкость с циакрином (505) вылезает слишком большая капля.
Каким клеем клеите бальзу?
Я поступаю весьма первобыдно)
Кусок бумаги проклеиваю скотчем на который наношу каплю клея СА (пользуюсь бытовыми клеями типо Супер-Момент,контакт и т.д. что нахожу в магазинах)Далее кончиком английской булавки макаю в клей и на модель))
Достоинством я считаю возможность нанесения небольшого количества клея
Недостатков можно выделить много:
большой расход клея- капли хватает на 2-3 макания далее капля густеет и требует замены на новую
большой расход булавок, бывает что ее невозможно очистить
возможность того что случайно деталь угодит в бумагу с клеем
Но со всеми этими недостатками можно смириться на модель обычно уходит 2 тюбика клея и с десяток булавок.
Специализированными СА клеями никогда не пользовался в чем их преимущество?
в чем их преимущество?
На мой взгляд возможность дозирования без булавки (в комплекте есть тоненькая трубочка) и скорость схватывания (я про ZAP красный)
Ну и если сложить объем и цену момента и zap, возможно - выгоднее, хотя не уверен…
1 флакон ZAP 28,3гр стоит ~410 руб.
Павел, спасибо. Я таким образом работал с густым циакрином (это который в комплекте с активатором идет “Акфикс” не помню какой номер). А вот жидкий почему- то (благодаря капиллярным свойствам бальзы, что ли) сразу всасывается в деталь в слишком большом количестве…
Наиболее удобным считаю использование иглы от шприца.Её кончик необходимо обрезать и ошлифовать на точильном камне.Для уменьшения диаметра можно аккуратно прихлопнуть её кончик ювелирным молотком. У такой иглы есть незначительный недостаток, который выражен тем, что её канал при использовании постепенно засоряется высыхающим клеем. Засор легко удаляется разогревом на пламени зажигалки. Иногда тоже использую способ капли на скотче. Булавку так же очищаю прогревом
Ещё лучше эндодонтические иглы (которыми стоматологи промывают каналы корней зубов) Диаметр есть 0,3 и 0,4мм, клей выходит очень маленькими каплями. Кончик тупой, т.е. не заострённый совсем. И её можно хоть в узел завязать без потери проходимости.
Ещё лучше эндодонтические иглы (которыми стоматологи промывают каналы корней зубов) Диаметр есть 0,3 и 0,4мм, клей выходит очень маленькими каплями. Кончик тупой, т.е. не заострённый совсем. И её можно хоть в узел завязать без потери проходимости.
Если речь идет о анаэробных клеях, то про трубочки лучше забыть. С прекращением доступа воздуха (в капилярах) они полимеризуются за 1-30 сек. в зависимости от типа (см. данные на упаковке). Технология Павла, наименее зависима от случайностей.
P.S. Приходилось пользоваться разными, в том числе для клейки под водой (с длинной капилярной насадкой), время схватывания размыто. Очень качественные американские, канадские и южнокорейские и конечно разновидности “Лактайда”, если не подделки.
Спасибо всем за дельные советы, ради них я и освещаю поэтапно постройку модели.
Итак, на очереди винт. Опытные моделисты для таких моделей рекомендуют винты с параметрами:
диаметр 33% от размаха, с относительным шагом 1/4 от диаметра (если ошибаюсь - поправьте).
Для своей модели я принял D 118 мм, шаг - 1/4. Интересная штука - я с детства считал что шаг винта измеряется расстоянием, и был удивлен, что в винтокрылой авиации шаг измеряется углами 😁
В этот раз решил сам вычертить лопасть под заданные параметры, и сразу вопрос к опытным моделистам - почему у маленьких резиномоторок, как правило, лопасть в плане состоит из трапеций, а у больших резиномоторок - из формы, близкой к эллипсу?
Отверстие под вал прокалывал булавкой - получилось точно и ровно. Вал в последующем будет изготовлен из стальной проволоки D 0,7 мм. После вечера вырезания и шлифовки мой винт принял вид:
Профиль лопасти выпукло-вогнутый, после обработки покрыт 4-мя слоями разбавленного цапонлака, отбалансирован и взвешен. Весы показали 0,4 г.
почему у маленьких резиномоторок, как правило, лопасть в плане состоит из трапеций, а у больших резиномоторок - из формы, близкой к эллипсу?
Павел, токое видение проекций пошло от неправильной интерпритации построения винтов. Правильно винты строятся от развертки лопасти и распределения профиля (профилей) по длине. Затем задается “закрутка”. Шаг задается в растоянии (мм, см, м, ") и легко преобразуется в угловые величины. Распределение шага может быть постоянным и переменным. Последние эффективнее при больших окружных скоростях. А проекции закрученной лопасти в плане и с боку, являются “производными” от развертки и степени её закрутки. Подробнее можно только в отдельной теме.
почему у маленьких резиномоторок, как правило, лопасть в плане состоит из трапеций
Отличный вопрос!
Эта форма не случайна.Давайте рассуждать…
Мотор без нагрузки раскрутится за считанные секунды. Мотор,нагруженный винтом с маленьким плечом даст хороший прирост в мощности в первой фазе раскрутки, но время работы будет небольшим.Мотор с винтом большого диаметра даст хорошее время раскрутки при более плавном графике тяги. Что нам нужно от винто-моторной группы? Очевидно: максимально длительной работы при достаточной тяге. Для этого необходимо притормаживать раскрутку, сохраняя эффективность двигателя не ниже 0.5 как можно дольше и плавнее в графическом выражении. Чем будем притормаживать?Ответ : формой лопасти. Точнее формой его концевой части. Если она будет достаточно широкой, иметь достаточно большой угол отклонения, будет тяжёлой, то винт будет раскручиваться дольше…Всё верно! Пожалуй из всего перечисленного можно исключить , будет тяжёлой,… ещё точнее: винт в комле должен быть тонкий, лёгкий с малым сопротивлением, но прочный.Масса лопасти и её сопротивление должны нарастать к её кончику.Угол отклонения к самому кончику должен уменьшаться, но не сильно(обеспечивая воздушное торможение)
.Чаще всего, форму лопасти всё же скругляют из эстетических соображений.
Описанная форма винта характерна моделям стартующим с шасси копийной длинны, где диаметр винта ограничен. Для моделей,стартующих с руки, или с увеличенным размером шасси, длину лопастей увеличивают, а угол концевого профиля немного уменьшают,что в конечном результате тоже ведёт к замедлению раскручивания мотора и снижению общих вредных вибраций резины по всей её длине.
2 Pavel-69:
Отличный у Вас инструмент! Правильный, штурманский.
Отличный вопрос!
Все вами сказанное справедливо и полезно при проектировании винтов для подобного типа моделей (да и для любых резиномоторных), к сожалению не раскрывает метода для проектирования, а он существует, нужно только знать ограничения и особенности присущие данному классу: вес резины, полетный вес модели, полетное время из них с работой мотора и т.п. В таких классах, конечно, могут существовать устоявшиеся конструкции эффективных ВВ, но зная теорию, можно пробовать повышение эффективности, тем более резинотехническая промышленность на месте не стоит, совешенствуется качество резиномоторов.
Методики построения формы лопасти в остальном совершенно аналогичны тем, что применяются в других резино-моторных классах моделей.Но поймите, что количество и качество вводных для расчётов в данном классе гораздо больше, чем хотелось бы. К примеру непостоянство графика распределения мощности мотора во времени, масса мотора под каждый конкретный случай, замена двигателя каждые 3-4 полёта, различные свойства смазывающих материалов, температурных режимов эксплуатации и хранения, да и колебания физических свойств самой резины…могут свести к нулю сложные расчёты построений.Например известно, что на предприятиях такая резина льётся и раскатывается листом шириной около метра. Её свойства заметно меняются от центра к периферии. Какая её часть лучше для конкретного случая? Стоит продвигаться опытным путём на испытательном стенде. Опыт даст больше
Чего спорите ? Победит все равно опытный теоретик !😃
Опыт даст больше
В этом и есть правильность подхода при РАСЧЕТЕ наивыгоднейшего винта. Наличная резина со смазкой (если моделист не шарахается в крайности, а пользуется проверенной системой), позволяют снять характеристики исходя из заданных правилами ограничений. А дальше по наибольшему и наименьшему эффективному крутящим моментам и числу оборотов накрутки строится график и определяются геометрические параметры винта. Вы наверняка, в курсе, что наиболее эффективными для резиномотора являются ВИШ, что с успехом реализуется в классе F-1B. Удачно выполненный винт без автоматизации уступает ВИШ на 10-15% по “производительности”, поэтому методом расчета всегда можно добиться удовлетворительных результатов без многочисленных “методов тыка”. С уваженим.
Коллеги, а есть какая- нибудь простая метода расчета винтов для подобных моделей? Ну, например, доступная школьнику, кружковцу?
Коллеги, а есть какая- нибудь простая метода расчета винтов для подобных моделей? Ну, например, доступная школьнику, кружковцу?
Нужно исходить из параметров резиноматора, а это для школяров сложно. Лучше применять статистические методы, исходя от удачных аналогов. А методика построения одна и та же для любых винтов.
Спасибо за подробные разъяснения! Многое для себя уяснил.
а есть какая- нибудь простая метода расчета винтов для подобных моделей? Ну, например, доступная школьнику, кружковцу?
На мой взгляд самый доступный, а главное наглядный способ - это построение лопасти геометрическим методом.
Уровень использования этого способа ограничен знанием нескольких понятий, умением умножать, делить, ну и пользоваться базовыми чертежными инструментами.
Из плюсов вижу: наглядность, возможность задания любых характеристик, простота построения и расчетов. Но необходимо задать диапазон параметров и основные постулаты для таких винтов.
Эх… Сейчас тот из пацанов, кто сумел профиль начертить по таблице и обвести с лекалом, считает себя великим чертежником- математиком… (ИМХО, я про своих говорю…)
Простите за оффтоп.
Такие “винтики” очень удобно изготавливать из профлированных листовых заготовок лопасти с формованием на мастер-болванке с последующей сборкой в ступице. При необходимости, легко манипулировать развертками и установочными углами не нарушая характера круток. При желании, можно на болванке заложить и изменение круток по зонам.
Пришло время сборки и окраски модели. Начиная проект рассматривал только эту схему окраски, которая знакома мне с детства:
По иронии судьбы, мой единственный опыт работы с аэрографом был на Fly Baby, 13 лет назад. Так что теперь возвращаюсь к освоению чуда малярной мысли опять-таки на Fly Baby. Но амбиции мои уже не те как раньше - поразмыслив, смирился с такой окраской
Но, согласитесь, какая-то скучная окраска. Немного усложнил задачу:
Жуть, американский самолет, да еще с британскими опознавательными знаками 😈 Но отнесся к этому как “Учись различать технику капиталистических государств” 😛
К сожалению, поэтапный процесс окраски не запечатлен, кроме изготовления козырька кабины
Он изготовлен из тонкого лавсана (сигаретная обертка) и приклеен четырьмя каплями СА к фюзеляжу.
Окраску производил акриловыми красками, бумажным скотчем и ножом для декалей, все фирмы TAMIYA - не пожалел потраченных средств (к слову, небольших).