Секреты Настройки Моделей для Боя
…никому не нужно и все всё знают, мона на этом и закончить
НЕ можно - потому что нужно…достаточно посмотреть динамику посещаемости данной ветки…
Те бойцы, которые тщательно настраивают свои модели в таких коментариях просто не нуждаются. Остальные мало что поймут.
Перефразируя известный литературный штамп - “узок круг этих пилотов…страшно далеки они от народа…”😁…Это не предложение злобно пофлудить, а попытка донести очевидную, ну по крайней мере для меня, логическую последовательность - больше доступных знаний = меньше “шишек” у начинающих в радиобое = больше народу на стартах и…далее следуют распространённые сентенции о пользе моделизма в современном обществе😁…
Для этого есть термин “культура веса” .
Андрей, вообще ты все правильно гутаришь! На последней серии самолетов столкнулись с засадой - естественно, не только бальза, но и сосна и пенопласт подобраны (примерно). Но самолеты летели неприлично по разному. Разобрались ( с опозданием на полгода) - ошибка в конструкции и технологии: концевые части крыла были сделаны очень хитро (как нам казалось, что бы в момент краша ломались именно они). К сожалению, из за разной жескости материалов их элементарно крутило " по погоде".
Конструкция при краше оправдала себя лишь один раз, а головняка доставила немеряно!!! Притом настолько, что от их эксплуатации пришлось отказаться.
От ламо: Тема очень интересна. Боюсь спугнуть. Тупо, но до возможности выставлять расходы не прерывая полет самостоятельно не додумался. т.е. все происходило в режиме взлет-посадка-подстройка. Про балансировку в полете вообще не думал. т.е. выставляем примерно по чертежу, далее чуть вперед-назад для стабильности/резкости, остальное - триммерами. Далее остаются всякие экзерсисы, типа “эта моделька при вкидывании проседает пока скорость не наберет” Сейчас понял - была чуть передняя центровка. и все…
Спасибо.
Я знаю, что создатели передовой техники в F2D вешают каждую нервюру, ну или по крайней мере каждый лист бальзы которая на них идет.
Серега Лебедев сделал модельку которая рубила свою ленту, После этого была построена модель полностью сооветствующая но не летела как первая. Серьгей разобрал самолет и заложил модели солблюдая вес каждой детали в отдельности. и вес тот же был и вроде все повторил в точности но увы ни одна модель так не летела как первая. Это рассказал мне сам Сергей, я ему верю поскольку об этом мне и Олег Федорович рассказывал.
Еше про модели которые остаются первым номером!
В калининграде Мераб Шаавдия летел на самолете который в втором туре был разложен конкретно при таране, осталась только правая консол и огрызки правой пенопластовой кромки, Мераб ни за что не хотел другую модель, и вот отправив спать Давида с Мерабом я взялся за работу за ночь модель была собрана передняя кромка обтянута газетой “Советский спорт”, модель летела так того хотел Мераб и он дошел до финала, но модель была потеряна.
Модель взяли другую а финал был проигран Жолнеркевичу Игорю. И мераб все сетовал что не потеряй он ту модель финал мог выйграть. Не знаю то ли суеверие то ли действительно так,есть модели которые латаються на соревнованиях, дома ремонтируються и снова остаются первым номером.
Серега Лебедев сделал модельку которая рубила свою ленту,
Такие же модельки были у Вячеслава Алексеевича Беляева. Но еще ими можно было стоя в петле хлопать хвостом по земле или по воде, употребив перед этим грам 200 водочки с шашлычком. Даже пьяной рукой это можно было делать и все благодаря особенностям профиля, но об этом чуть позже…
Андрей, вообще ты все правильно гутаришь! На последней серии самолетов столкнулись с засадой - естественно, не только бальза, но и сосна и пенопласт подобраны (примерно).
Воот… А некоторые метят карандашиком вес деталюшек,проводя селекцию удачных моделек
Сори за оффтоп.
Ну вот, с общими настройками наверно пока все, единственно еще остановлюсь на финишном элементе испытаний которое я делал на своих моделях, как правильно назвать не знаю, я называл “абракадаброй” Испытание такое- загоняем модель вверх, метров на двести или если глаз орла, то еще выше, и оттуда пулей вниз. Если ловим флаттер, разбираеся сначала с ним. Если не ловим, то гоним модельку метров до 50-70 и резко, на полных расходах рули в край на пару секунд и опять резко стик в центр, модель должна встать сразу в ровный полет, не важно в какую сторону. Иногда что то отлетало от моделек, иногда вообще пополам ломали😁 Но именно таким способом проверялась прочность всех элементов конструкции.
Как у Вас хорошо, тихо и свежо а на соседней ветки Васю линчуют!
Типа - все туда?
Да нет все сюда!
Невзирая на молчание гур, продолжу:)
Б) Настройка ВМГ
Здесь речь пойдет не о ядреных Украинских моторах, с ними как бы все понятно, а об обыкновенных моторчиках купленных в ближайшем сельпо из Китая.
Как ни странно, но ими тоже можно биться. Думаю ничего нового не скажу, но может новичкам это будет полезно.
Самый главный ориентир при настройке мотора, это скорость в фигуре, не по прямой, а именно в стабильной тяге на всех эволюциях.
Что для этого нужно- в первую очередь прочитать инструкцию в том месте где написано про обороты, где верхнее значение и будет нашим ориентиром.
Наверно все понимают, что мотор отдает все свою мощность на максимальных оборотах, поэтому винт нужно подбирать, что бы мотор выходил на максимальные обороты заявленные производителем. Сейчас большой выбор различных пропеллеров, и даже одинаковые винты по размерам, но разных производителей могут очень существенно отличатся друг от друга по полету. Критерий выбора только полетные тесты. Шаги на винтах 4-6 дюймов, больше делать смысла нет, на бОльших шагах модель киснет после первой петли и побирая винт, нужно что бы модель стояла в петле почти на той же скорости на которой в неё вошла.
Понятно, что мотор можно доработать, что бы он жужжал веселей, но для этого нужны станки+ химия с гальваникой.
Остановлюсь на самой примитивной доработке которая позволяет подкинуть моторчику тыщу оборотов, а это для боя не мало.
Вариант для жесткого бака-
- убираем карбюратор, вместо него просто футорка с питателем,внутренний диаметр футорки должен быть равен внутреннему диаметру вала.
- дорабатываем глушитель- вынимаем лишние внутренние перегородки если они там есть и максимально рассверливаем выходное отверстие. Даже если кажется что там некуда рассверливать, то все равно его нужно пройти разверткой или сверлом подходящего диаметра, что бы сделать цилиндрическим. Обычно отверстие на выхлопе конусное,по технологии литья и иногда разница на концах бывает до 2мм в диаметре, а это много.
- давление с глушителя брать нельзя,его там мало и на резкой фигуре мотор вякает. В этом случае давление нужно брать с картера, через штуцер с внутренним диаметром 0,4-0,5мм
- Топливо-желательно на касторке, ну или хотябы 3%-5% её в общей доле масла. Меньше 17% масла в топливе лучше не делать начинают страдать втулки шатуна, хотя как попадет. Нитра по вкусу, обычно 10% норма.
Для примера видео-
Модель из Самары- ЛК, 900гр, MVVS 4,6,(тюнинг-хром мотыль,нельсон голова,мафлер) 9Х6 Мастер Х 19000об/м, если не изменяет память.
Модель из Н. Новгорода -классика, 1160гр, MVVS 4,6 (тюнинг- футорка,глушитель,бойцовый жиклер под соску),9Х5 APC х17500об/м.
ТТХ все разные, но рисунок боя ровный
Андрей, спасибо! Этот бой запомнился (именно мне). Как давно это было - 6 лет назад. Не так уж и часто бывают “умные” бои. Мы с тобой тогда почти весь бой вдвоем вертелись. К сожалению, бой на видео (любой радио) нифига толком не видно и накала страстей не отражает.
Невзирая на молчание гур, продолжу
Самолет.
По сути не важно какая у вас модель. Это ваш выбор и вам на ней летать. Но к настройке имеющейся матчасти надо подходить вдумчиво и серьезно. Для этого модель перед стартом лучше конечно облетать. И не один раз, а поднять в воздух ее хотя-бы раза три. Лучше четыре. Без ленты. И еще столько-же с лентой.
На что обращать внимание:
Дифференциал элеронов. Актуален для любой модели. Самолет должне на бочке вращаться вокруг оси, а не выписывать цилиндры, штопора и другие штуки, которым пока не придумали названия. На передатчиках с компьютером это можно выставить программно. Ежели есть какая крутилка или слайдер, то регулировку можно вывести на него и подстраивать дифференциал прямо в полете, с последующим промером отклонений на земле и уже жестким программированием полученного результата. Для передатчиков с отстутствием такой возможности придется выполнить серию подлетов. Если передатчик простейший и функции дифференциала нет, то можно взять качалку-звездочку с 6-ю плечами и повесить тяги в сторону от рулей или к рулям(в зависимости от того куда вам требуется больший ход элерона - вверх или вниз) на плечи, расположенные в звездочке под 120 градусов. Это будет несколько грубее, но все равно ближе к оптимуму.
Центровка.
Должна быть не передней, не задней, а именно нейтральной для пилота. Понятно, что с передней центровкой можно забыть о малом радиусе фигуры, а с задней чревато уронить модель на взлете, либо слишком резко войти в фигуру, а из нее выпасть в штпор. Нейтральность центровки в любом случае выбирается выбирать под себя. Кому-то нравятся бешенные табуретки, а кому-то надо писать фигуры четко и предсказуемо. Но в любом случае центровка не должна идти в ущерб управляемости. Модели надо проектировать так, чтобы можно было сразу сделать переднюю чентровку. Задняя, как правило, делается несравнимо проще, чем передняя. Если конструкция изначально с задней центровкой, то потом придется вешать пассатижи или средних размеров тиски на нос модели. Для сдвига передней центровки назад как правило достаточно лишь передвинуть аккумулятор. Если этого мало, то можно сдвинуть назад машинки, либо НЕЗНАЧИТЕЛЬНО догрузить заднюю часть.
Настройки по рулю высоты.
Модель должна стоять в петле минимально возможного радиуса. Петля с полностью отклоненным рулем высоты на максимальных расходах должна делать именно петлю, а не идти по траектории ступеньками или рывками. Не должна вываливаться из фигуры и рыскать от наступающих срывов. Лучше поиграть еще немного с центровкой и таки оптимизировать радиусы петли, чем сражаться с самолетом и в конце-концов не суметь начать, либо завершить атаку.
Следует понимать, что поведение модели по тангажу с лентой и без достаточно отличается, поэтому не помешает предусмотреть двойные расходы. Лента тормозит модель, тянет ее за задницу или еще за какую точку крепления, поэтому радиусы петель могут быть больше. С другой стороны распустив расходы для ленты есть шанс получить при потере ленты вошь на гребешке, бешенно реагирующую на любое прикосновение к органам управления. Так тоже не должно быть. Поведение модели с лентой в прямом и негативном маневре тоже может отличаться, поэтому ходы ручки от себя и к себе тоже настраиваются индивидуально, а не просто по законам симметрии. Конечно, есть самолеты, которые с лентой ведут себя одинаково и в прямой петле и в обратной, но такое случается нечасто.
Экспоненты.
Настраиваются в достаточной мере для сглаживания тремора рук и нелинейный перемещений ручек управления. Чтобы выполняя бочку микросдвигом ручки в чторону высоты не раскачивать жопу самолета. Это по минимуму. Я знаю людей, которые летают с положительными экспонентами. Но кому что нравится. С моей точки зрения модель на выбранных расходах руля позволяла ТОЧНОЕ руление. Это архиважно при полете на малых высотах. Там любое неправильное движение заканчивается не всегда правильно и хорошо. Экспонента в любом случае должна ПОМОГАТЬ. И настраивать ее лучше тоже серией подлетов. Величина ее является сугубо индивидуальной. Самолет это ваше оружие и как его затачивать решает только пилот.
Управляемость самолета в общем и целом должна быть достаточной для полета на грани комфортности. Самолет в первую очередь должен вести себя максимально надежно. Да, можно аккуратно рулить, но это отвлекает от боя. Дернув ручку в край пилот должен быть на 100% уверен, что самолет сделает именно то, что от него требуется, а не нечто малопонятное и чреватое выходом силой в почву. Если надежности не получается добиться без ущерба для предсказуемой управляемости - НЕ НАДО ЛЕТАТЬ НА ЭТОМ САМОЛЕТЕ! Это как минимум малопродуктивно в плане боя, а как максимум реально ОПАСНО!
а не идти по траектории ступеньками или рывками.
Если ступеньками/рывками - передняя центровка?
Дифференциал элеронов. Актуален для любой модели. Самолет должне на бочке вращаться вокруг оси, а не выписывать цилиндры, штопора и другие штуки, которым пока не придумали названия.
Ну вот и нюйанцы пошли, а не токма базовые понятия. Спасибо Алексей!
Если ступеньками/рывками - передняя центровка?
Слишком тяжелый самолет. Не для мотора, а для площади крыла.
Слишком тяжелый самолет. Не для мотора, а для площади крыла.
Но попытаться пролечить сменой центровки, вкупе с уменьшением расходов и подбором пропеллера лучшего в статике можно, иногда помогает.
Но попытаться пролечить сменой центровки, вкупе с уменьшением расходов и подбором пропеллера лучшего в статике можно, иногда помогает.
Да, смещением центровки назад и уменьшением расходов “высоты” немного лечится. Одновременно становясь тяжелее 😦
иногда помогает.
Помогает практически всегда, но за счет снижения маневренности, либо устойчивости.
Это Лёша Волков про мою бойцовку написал . Центровка там передняя , расходы большие , петля “граненая” . Центровку - назад ,но не грузом на задницу , а укорочением морды , т.е.сдвиганием мотора назад . Ну и выровнять , конечно , не помешает . Коль пошла такая пьянка , вставлю и свой пятачок . Ветер - строго в спину , пикирование к себе , строго по осевой , резкий выход наверх (щелчком) и ровная , строгая вертикаль . Настройка дифференциального отклонения элеронов . После выхода стик не трогать . Траектория должна быть прямой и ровной . Очень внимательно смотрим , куда сворачивает , и парируем расходом машинки . Такая настройка сильно помогает при боях в ветреную погоду .
Центровку - назад ,но не грузом на задницу , а укорочением морды , т.е.сдвиганием мотора назад .
Уже, уже укоротил морду. Тут еще доча ножницами поигралась - отчикала полкиля - для красоты, А вкупе с большим весом… болтает ее сильно по крену 😦
Не знаю , к настройкам отнести , или к общей подготовке матчасти . Очень много разочарований , когда елозишь крылом по ленте супостата , а не рубится . Рецепт : идем в “Оби” , покупаем абразивную самоклеющуюся ленту “Теsa” 55587" , Anti-slip tape , режем ее ножницами пополам- вдоль , потом - на квадратики . Клеим на переднюю кромку - ромбиком , с зазором в 2-3 мм между квадратиками . Хватает летом на 10-12 посадок в траву , зимой гораздо дольше . Одно касание - один отруб . Гарантированно . Для совсем ленивых - можно клеить просто полоску по передней кромке . Результаты - сопоставимые . Очень просто и технологично . Руки - чистые , морда - довольная …
Если про OPEN, то любые приспособления для отруба ленты запрещены, даже качалки сервомашинок должны быть закапотированы.
По делу могу добавить, что при горизонтальном расположении двигателя (если рубашка цилиндра расположена горизонтально, т.е как на кордовом самолете) крепление ленты должно быть только сверху и ось крюка для крепления ленты, в оптимальном варианте, должна совпадать с фокусом (примерно 2-3 см. за центром тяжести). Сверху, потому, что ось мотора приходится смещать вверх по отношению к оси профиля, чтобы влез глушитель, и момент силы сопротивления ленты компенсирует момент силы, возникающий при вертикальном смешении двигателя вверх. При отрубе всей ленты, если мотор работает на “режиме” это уже не актуально, самолет летит так, что смещение мотора вверх практически незаметно.
Особенно это актуально при взлетах при сильном ветре , так как согласно правил, взлет осуществляется при попутном ветре.