Паяльник, регулятор, 3.5 мм коннекторы...
Еще заметил дырочку сбоку коннектора
Рулит любая третяя рука (я использую медицинский зажим), большая мощность паяльника (у меня 40ватт точно) с толстым жалом и самозатекание олова по горячей поверхности 😉
Сначала “залить” дырку в коннекторе припоем (чтобы он сам затек - набрать припоя на жало, ткнуть в канифоль и к коннектору), потом туда ткнуть облуженым заранее проводом, ес-но продолжая греть паяльником - дольше написать, чем сделать.
Вот засада когда провод по сечению впритирочку к дырке… Тогда рулит боковая дырочка, облуженый провод формируем пассатижами минимальное сечение, запихиваем в нетронутый паяльником коннектор и греем последнего паяльником с канифолью и припоем - главное не перебарщить с припоем - не надо коннектор снаружи “измазывать”…
PS научишся - сможешь трубы парового отопления паять из меди 😃
флюс используешь ? с ним же всё липнет как тёплые какашки 😃
флюс используешь ? с ним же всё липнет как тёплые какашки 😃
Спасибо большое всем за советы… все получилось… 😁
Мои выводы: паяльника на 25 Вт… хватает с лихвой… олово с канифолью аж закипало в конекторе… чтобы не пользоваться пинцетом, попробывал (как советовали выше) сделать в доске дырочку с диаметром равным диаметру конектора, и сразу отпала необходимость в пинцетах, пассатижах, третьей руке и т.д. и нужно обязательно пользоваться канифолью, она как бы играет роль смазки, чтобы олово заранее не пристало к внутренней части коннектора, а постепенно, добавляя олово, канифоль сама выйдет, так как легче олова…
Вот только пока не наловчился делать все аккуратно… частенько замазываю внешнюю часть коннектора тонким слоем олова, которое хрен уберешь 😦( спасает то, что на регуляторе нужно припаивать внешнюю часть коннектора, а на моторе уже с завода припаяны внутренние части … так что внешнюю часть можно немного и повымазывать… 😃)
Примного благодарен, что помогли разобраться с этой проблемой… 😃
Берем деревяшку или фанерку. Сверлим в ней отверстие по диаметру коннектора. Вставляем коннектор в это отверстие “чашкой” вверх…
Внутрь “чашки” флюс и припой и паялом сбоку по кромке “чашки” греем коннектор… Когда припой расплавится не переставая прогревать сверху в “чашку” опускаем зачищенный провод держа его пинцетом или утконосами (чтобы пальцы не обжечь) и после небольшого дополнительного прогрева убираем паяльник. Продолжая удерживать провод в “чашке” даем месту пайки остыть, протираем спиртом для удаления остатков флюса и надеваем термоусадку…
Для пайки коннекторов 3,5 мм паяло мощностью от 20-25 Вт и выше…
Вот где-то так …
Именно так и делал, только.
Держатель для коннектора (особенно хорошо когда несколько паяешь).
Берешь пассатижи, зажимаешь слегонца коннектор, пассатижи кладешь на стол, так чтобы чашка коннектора была верх. Как освободить руку, та что держит пассатижи? Очень просто - или один оборот скотча или изоляции на ручки или (я терь так делаю) беру утконос, кладу его на стол ручками к ручкам пассатиж и надеваю на пассатижи. В результате утконос не дает пассатижам раскрытся.
у меня для таких целей осталась нагревательная часть от фена- как подставка для паяльника идеально подходит, и как третья рука- зажимаешь паяемую деталь между проволокой, держится идеально…хотя если ты моделист я бы посоветовал сразу третью руку купить- ммегаудобно.
по поводу флюса как какашки- паять всегда нужно с флюсом, флюс подбирается по типу паяемой детали, металл, аллюминий, медь и т.д., флюс способствует лучшему лужению металла, пайка получается намного крепче.
для смывки- купить какую нить калошу( хим реактив для отмывки от флюса) и старую зубную щетку найти…вроде мелочи а пайка становится более красивой и аккуратной, и ничего потом не прилипает
спасает то, что на регуляторе нужно припаивать внешнюю часть коннектора, а на моторе уже с завода припаяны внутренние части …
Правильнее (я не утверждаю что прям обязательно) мотор с регулятором спаивать без всяких разьемов… Ну зачем тебе лишние риски и потери на контактах этих трех разьемов (так ведь еще и лишний вес!)
Правильнее (я не утверждаю что прям обязательно) мотор с регулятором спаивать без всяких разьемов… Ну зачем тебе лишние риски и потери на контактах этих трех разьемов (так ведь еще и лишний вес!)
В принципе согласен, но что делать если регулятора (с одинаковым амперажем) всего 2, а моторов к ним 6 шт.
Да и к тому же, если напрямую паять без конекторов, то тогда будет проблематично поменять направление кручения винта…
В общем идея хорошая, и применять ее нужно если уж точно уверен, что это именно тот мотор и регулятор, которые нужны для конкретной модели…
А если так делать, то место пайки затем просто термоусадкой закрыть???
Да и к тому же, если напрямую паять без конекторов, то тогда будет проблематично поменять направление кручения винта…
Обычно это делается программированием регулятора.
В общем идея хорошая, и применять ее нужно если уж точно уверен, что это именно тот мотор и регулятор, которые нужны для конкретной модели…
Я переставляю целиком связку мотор+рег
А если так делать, то место пайки затем просто термоусадкой закрыть???
Ес-но, сначала одеть трубочки термоусадки, потом спаять, только не в стык, а перехлестом по 5-7мм, потом натянуть трубочки и осадить их…
Если приходится паять более одного раза лучше сделать маленький стенд из двух деревянных прищепок “старого образца”.
Располагаем их друг против друга под углом 90 град. В губках одной делаем отверстие для удержания контакта. Вторая нужна для удержания провода. Клеим их циакрином на подходящий кусочек фанеры.
Перед пайкой обязательно лудим зачищенный конец провода, быстрым касанием сильно нагретого паяльника. Желательно без сильного прогрева провода, иначе провод как губка всасывает припой. Лудить лучше применяя обычную канифоль или канифольную пасту.
Подготовленные детали зажимаем в прищепках в нужном положени, желательно стенд наклонить в сторону контакта, что бы провод не “насасывал” лишний припой и не становился жестким. При пайке стараемся сначала разогреть контакт “наконечник”, припой с канифолью в место пайки подаем свободной рукой. Для этих целей лучше брать не припой среднего сечения с канифолью внутри.
Получается все очень быстро, надежно и аккуратно.
На таком стенде удобно паять практически любые соединители в “электричках”.
Все эти конструкции предназначенные для спаивания несложных деталей (2 провода всего-то или наконечник к регулятору 😉 ) учень уж заумны. Вроде как в космос запущать модель собираетесь. 😃
Уже много лет использую такое: в подставке для паяльника просверливаю несколько отверстий различного диаметра (чтоб припаять наконечник, к примеру) и вставляю в них деталь, а потом припаиваю. Рядышком прикручиваю 2 деревянных прищепки на каждую по шурупу чтоб вращались. И зажимаю в них провода при спайке. Просто, быстро и проверено. Кстати, вместо кислоты лучше использовать обычный аспирин. Не окисляется потом
Кстати, вместо кислоты лучше использовать обычный аспирин. Не окисляется потом
аспирин тоже кислота - лучше канифоль… Тем более обычно приходиться паять хорошую медь!
Кстати, вместо кислоты лучше использовать обычный аспирин. Не окисляется потом
Зы… аспирин таже кислота со всеми вытекающими… 😃
А собственно кто вас учил паять радиотехнические цепи со всякими суррогатными флюсами (посмотреть бы в глаза этому учителю)? Пользуйтесь нейтральными, а еще лучше СКФ (спирто-канифольный) и проблем не будет…
А я паял очень просто: Во первых у меня есть “третья рука” пара крокодилов на шарнирных креплениях и с подставкой.
А во вторых - облудив провод просто вставляю его в коннектор, который предварительно зажал в крокодиле боковой дырочкой вверх! А дальше - набрав побольше припоя с канифолью на жало мощьнго паяльника подношу его к дырочке и заталкиваю внутрь. ВЕЛИКОЛЕПНО затекает. С моим паяльником нужно 2 итерации. А то, что немного пачкается боковая поверхность коннектора - не страшно, все равно она не рабочяя и закроется термоусадкой. В итоге - 10-15 сек на разъем.
Народ, а фоток накидать, показать результат всех этих жутчайших манипуляций? 😉
а на пассатижи резиночку для денег чтобы не разжимались, а вообще в разъем лучше кинуть кусочек канифоли махонький(это если жидкой нет)
братцы, зачем юзать хит 50-летней давности “канифоль”, если давно есть ЛТИ-120. Чумовая вещь.
И купите себе “третью руку”, стоит она 150 руб., я вообще не понимаю, как без нее паять можно
братцы, зачем юзать хит 50-летней давности “канифоль”, если давно есть ЛТИ-120. Чумовая вещь.
И купите себе “третью руку”, стоит она 150 руб., я вообще не понимаю, как без нее паять можно
То, что для “паяльника” кажется привычным, для обычного человека звучит странно 😉 канифоль - она ведь в каждом доме должна быть! И паяльник на 60 ватт где-нибудь да валяется…
Заметь, обычно спрашивают люди, не обучавшиеся искуству паяния, не понимающие смысла флюса и легко могущие слепить холодную пайку… Вот и надо подробно обьяснить “гражданскими” терминами 😃
Народ, а фоток накидать, показать результат всех этих жутчайших манипуляций? 😉
Да ничем от заводского не отличается…
открою тебе тайну: мое имя не Ли Вей, и я не работаю сборщиком на фабрике в Сучжоу 😃)
профессиональным паялой меня ну никак назвать нельзя, тем не менее, год назад, прогуглив 15 мин. мне стало понятно, что подходы к пайке РАЗИТЕЛЬНО изменились за последние годы и открылась истина в виде ЛТИ, необгорающих жал, третьях рук и т.д.
Результат, как ты верно подметил, пайка неотличимая от заводской при весьма скромных инвестициях в обрудование.
ps самым большим открытием была мокрая губка 😃))
Да ничем от заводского не отличается…
Покажите, хочу это видеть 😉
А про ЛТИ-120 автор жжоть. Спиртоканифоль столь кардинально отличается от канифоли? 😃
А про ЛТИ-120 автор жжоть. Спиртоканифоль столь кардинально отличается от канифоли? 😃
практика - критерий истины. На практике, ЛТИ сильно отличается от канифоли. В лучшую сторону.
tumbzik
Спиртоканифоль столь кардинально отличается от канифоли?
На практике увы да. Даже просто спирто-канифоль отличается от канифоли как нормальная паяльная станция от паялова за 20 рублей. Запаять качественно можно и тем и тем при сноровке, удобнее, проще и качественнее станцией с третьей рукой, разогревом феном и т.д. Если учесть что в состав ЛТИ-120 зачастую кроме спирта и канифоли входит еще немножко немножко улутшазеров , даже когда на баночке написано нейтральный, то удивятся заметной разнице почувствованной на практике не приходится. Никто же из любителей не проверяет в личной лаборатории, есть там диэтиламин солянокислый и/или триэтаноламин или и вправду нейтральный на 100% спирт и канифоль only.
IMHO и AFAIK само собой.
WBR CazyElk