Снижение напряжения с 7.2 до 5.5 без регулятора
выбирайте
(это не значит что надо покупать именно в этом чипе дипе, но как каталог например или основа для дальнейших поисков - вполне )
для поиска можно еще воспользоваться
www.efind.ru
контроль каждой!!! банки сборки полимерок обязателен.
Тут обратная сторона медали - у меня в пульте ЛиПо стоят, а в ящике запасная НиКа - потому как летаю-летаю, неделя за неделей - вдруг раз и запищал передатчик!!! Ставлю запасную -а она уже саморазрядилась, блин!!!
У тебя будет подобное - помрет ЛиПо если не будешь перед каждым полетным днем ее заряжать ибо банально забудешь!
Конечно перед каждым полетом обязательно заряжать! Кстати приемник E-SKY EK2-0420! Вчера зарядил полимер, после диодов было аж 6.8! Включил борт и под нагрузкой стало 6.4, потом управляя всеми сервами сталоо 6.2! Дак вот решил ток всех сервок включая приемник у меня составил 350 мА! Один диод чуть чуть греется! Поставил опять лампу на 6В 300 мА, на полном заряженном полимере 7.8, а 6.3 после диодов, прошло 15 мин стало 5.9, потом ещё прошло 30 мин стало 5.5! Ну и 40 мин снизилось до 4.96! А на полимере стало 6.6! Это на постоянной нагрузке в течении 1.5 часа! Вообщем мне больше нравится чем НИКА. Допустим сделал 7-8 вылетов по 12 мин и полимер на зарядку. ну как думаете лучше же чем НИКА? Мне кажется намного и меньше переживании…
Вообщем мне больше нравится чем НИКА. Допустим сделал 7-8 вылетов по 12 мин и полимер на зарядку. ну как думаете лучше же чем НИКА? Мне кажется намного и меньше переживании…
Конечно лучше:
а) по напряжению легко оценить степень заряда.
б) можно и нужно подзаряжать не дожидаясь полного разряда
в) удельная емкость легче, причем на сегодня это самые легкие батарейки из доступных.
Но все же лучше применять регулятор - не обязательно покупной, на небольшие токи легко подобрать трехногий стабилизатор, только надо с малым падением напряжения на нем (лоудроп), там всей обвязки - два кондера.
Конечно лучше:
а) по напряжению легко оценить степень заряда.
б) можно и нужно подзаряжать не дожидаясь полного разряда
в) удельная емкость легче, причем на сегодня это самые легкие батарейки из доступных.Но все же лучше применять регулятор - не обязательно покупной, на небольшие токи легко подобрать трехногий стабилизатор, только надо с малым падением напряжения на нем (лоудроп), там всей обвязки - два кондера.
Владимир спасибо) Сегодня выбрался на поляну полетал) Очень был рад) Вообщем сделал 5 вылетов по 12 мин! Потом после пяти вылетов проверил: на полимере 6.74, после диодов с включенным приемником: 5.13) Отлично) Единственное что диоды греются!!! Наверное надо попробовать д226А у них 600 мА)
Диоды пропускают 400 - 600 мАч. Т.е. сервы можно использовать только стандартные??? Если использовать сильные сервы, которые естественно потребляют намного больше, то нужны другие диоды или это уже не возможно и нужно обязательно использовать ВЕС???
Спрашиваю применительно к автомоделям, где мало того, что сервы используются мощные, но и не редки моменты их мехвнического упора (при торможении) при котором естественно потребление особенно высоко.
БУду благодарен за нрамотный ответ 😃
стандартные сервы потребляют 450-500мА каждая. например S3003 (до 2кг) может съесть до 700мА .В машины такие слабые не ставят наверное? Думаю что на руль ставят гораздо более мощные и жрут они гораздо больше. насколько? ну, для начала надо посмотреть документацию. например S9255 (6кг) на 5V съест до 1400мА, а вот hitec 5955(10кг) не подавится и 2,2А…
так что это решение ОДНОЗНАЧНО не для машин.
прожечь диоды током 2 одновременно перемещающихся серв (или даже одной)- как нечего делать.
надо объяснять что будет потом?
я вот не понимаю почему не взять нормальный стабилизатор,если уж так не хочется BEC покупать?
Диоды вызывают падение напряжения в цепи, причем-ЛИНЕЙНО. Если на полимере 7.6, то на выходе после диодов 6.5! Когда подключаем к приемнику, становиться-6.11(что вполне допустимо), а если начинаем ещё управлять одновременно всеми сервами, то напряжение падает до 5.8-5.5 в
Падение напряжения на диоде зависит от тока нагрузки, и ничуть не линейно.
Даже если бы зависимость представляла идеальную прямую - все равно, “стабилизатор” из диодов - паршивый, в силу наличия этой самой зависимости.
Поковырялся - нашел. Обычный стабилитрон прокатит, я про него выше писал.
Ошибся- та штука не прокатит. Прокатит вот эта:
все равно, “стабилизатор” из диодов - паршивый
Может он и паршивый, зато дешевый и реально работающий. У меня скоро год будет, как он нормально работает. Для удобства, используется вкупе с “пищалкой” - поисковиком. Пищалка - пищит при падении до 4.8 вольт. На нее заведено питалово с 2xLiPo ( я использую 250мАч и 360мАч сборки) через три 522 диода - получается около 6 вольт. На сам приемник R617FS и четыре сервы s3114 (все Futaba) питалово пущено через другие три диода - значительно более мощные (не знаю какие - подбирал из имевшегося брахала по внешнему виду и величине падения). Соответственно на приемник и сервы тоже идет 6 вольт, благо они допускают такое питание. Отдельные диоды - чтобы пищалка была развязана с “силовой” конструкцией и не пищала попусту под нагрузкой. Вся эта конструкция потребляет около 120-140 мАч на “холостом ходу” и до 450мАч, если дрыгать 3-4 мя сервами одновременно. Реальное летное время металки - 50 минут для 250 мАч и 85 минут для 360мАч. Диоды разумеется греются, но рука терпит, значит все ОК. Сделан маленький радиатор из обрезочка пивной банки.
Да, конечно, BEC куда лучше и на новый планер я буду ставить его (благо научился просадку и без пищалки, по полёту, чуствовать), но и это решение вполне себе рабочее.
Дополнение.
Позавчера купил нормальный полноценный регулятор на 5/6V (джампером переключается), с рабочей частотой 300KHz. Заявлен КПД в 92% и работа от напряжения от 6.8 до 22 вольт.
Ну поставил, вместо своих трех диодов. А через другие три диода по-прежнему пустил все с двух банок на пищалку. Вылетал два маленьких аккума (250-х) и оба аккума сели в аккурат также, как и в варианте с тремя диодами. Т.е. пищалка сработала на 45-47-й минуте. Вот тебе и 92% КПД нормального регулятора. А пищалка у меня пищит в аккурат, когда идет просадка до 6.8 вольт на две банки.
Единственный плюс регуля - то что, после просадки до 6.8 он еще позволял нормально работать машинкам. В схеме же с диодами - машинки начинали дрожать. Да только плюс это или минус я пока не понял. Ибо на большой высоте ты пищалку не слышишь, а вот расколбас планера - реально чуствуешь. А вот в схеме регулем - ничего сразу не почуствуешь. Значит и критическую разрядку ниже 3.4 вольт на банку прозеваешь, что здоровью и долговечности акка способствовать отнюдь не будет.
Добрый день. У меня тоже стабилитрон стоит на 5 вольт с 9 вольт. Все ОК. Просто массу стабилитрона надоть на радиатор, меньше греться будет.
(!!!) Но ещё стоит подсчитать максимальный ток, при работе всех серв, т.к. максимальный ток стабилитрона ограничен.
Значит и критическую разрядку ниже 3.4 вольт на банку прозеваешь, что здоровью и долговечности акка способствовать отнюдь не будет.
Спокойствие, только спокойствие - для ЛиПо критично снижение напряжения ниже 2.8 В на банку без нагрузки. Обычно принято беречь и не опускаться ниже 3 В на банку…
Тут про прожиг диодов и т.п. говорили…
Разумеется, для мало мальски мощных конструкций нужен нормальный ESC. А диоды да стабилитроны - это для всяких мелколетов и металок, где мощи никакой (у меня до полампера), а каждый грамм веса на счету. Да и обидно покупать 3А регулятор, если тебе полампера надо. А мелкие и легкие планерные регуляторы (2-3 гр.) в продаже у нас не очень-то часто встречаются. Я вот купил 8 граммовый, что при выкидывании ферритового кольца облегчился до 4-х гр. но, это считай повезло. 700р - не слишком то дешево для 3А регулятора без возможности независимого подключения двигла (ну мало ли я захочу чего из потолочки соорудить - с Б\К мотором).
За морем телушка - полушка, да рубль перевоз. Как-то обидно платить 20-баксов за доставку найденного 10 баксового регулятора.
Можно даже без всего обвеса использовать.
Без обвесных конденсаторов использовать нивкоем случае нельзя (стабилизатор будет возбуждаться), темболее в тех схемах где применяются микроконтроллеры.
Может он и паршивый, зато дешевый и реально работающий.
Да уж куда дешевле КРЕНки? в любом магазине радиодеталей 10р в базарный день 😃 кондеров пару воткнуть пленочных по входу и выходу. Если нету а халявы охота, выдрать из телевизора выкинутого соседом на мусорку 😉
Вы бы сперва попробовали, а потом говорили. Или вы думаете этот вариант не был испробован первым? КРЕН5Б, с двух липолей никогда в жизни 6 вольт не выдаст. Как ты диоды к средней ноге не цепляй. У меня же была задача питать именно шестью вольтами, да еще и индикатор разряда, расчитанный на номинал в 4.8, как-то подцепить.
А ещё можно параметрическим стабилизатором сделать. (ну просто транзистор с стабилитрономи резистором в базе) ставите стабилитрон на 6,5В и у вас на выходе 5,9В. на переходе транзистора падает 0,6В. Тоже вариант дешёвый.
Для 2 банок лития попробуйте такую микросхему.
А ты цену на эту микруху видел? Тем более почему только фотку выложил, а где схема включения, может быть кто то захочет сделать.
Так если по поводоу линеный стабилизаторов, то не вкоем слечае нельзя применять крены 7805 или подобные им, и уж тем более нашу КРЕН5В. А то кто то выше писал про кренки. Применять нужно только стабилизаторы с малым падением, это LM4941, LM2940 и подобные. И учтите что эти стабилизаторы будут на выходе выдавать 5 В, только если ему на вход будет подано от 5,5 до 6,5В. Это напряжение зависит от нагрузки. Чем выше нагрузка тем большее напряжение нужно подать на вход. Т.е. в холостую на вход можно 5,5В подать на выходе будет 5, а если под нагрузкой, то на вход нужно 6 или 6,5 - 7. В отличии от нашей КРЕНКи, её на вход в холостую нужно подать не ниже 6,5-7В, только тогда она на выходе будет 5 выдавать если подать ниже 6,5 то на выходе будет 4,8 … 4,6 … и ниже вольт.
Приемущества импульсных ВЕС, они почти лишены этих недостатков.
По моему надпись на корпусе
позволяет найти даташит не особо напрягаясь.
Посмотрел нынешнюю цену.Да цена удивила!
Брал по цене 7 долларов. Эта микросхема лежала у меня
почти 6 лет. Вот пригодилась.
Это стабилизатор борта для планера PULSAR 3200.
На борту 5 серв Futaba 3155. Импульсный ток при старте сервы
1040 мА (время усреднения = 1mS).Рабочий 350-400 миллиампер
(время усреднения = 100mS). В качестве батареи aircraft-world.com/shopexd.asp?id=4945 .
Если дорого и недоступно - то возможный вариант SD1083-
она дешевле и китайская. В LT преимущество в большом корпусе-
в определенном случае можно обойтись и без радиатора.