Разъемы XT60 - новая альтернатива "Deans T" ?
исчезли искры при подключении к регулятору. и исчезло образование нагаров на контактах от искр.
Не льсти себе, подойди поближе (с)
исчезли такие БОЛЬШИЕ искры
Физика тебе не верит, они никуда не исчезли, ты их просто перестал видеть из-за формы корпуса… И чем плохи такие контакты - они обгорают изнутри и отказывают резко и неожиданно
Ух ты!
Пример резкого и неожиданного отказа в студию!
П.С. Прям как про понос прям!
Ух ты!
Пример резкого и неожиданного отказа в студию!П.С. Прям как про понос прям!
Такой большой а памяти совсем нету?
Тогда начни с rcopen.com/forum/f36/topic57827
Я не знаю, как у тебя, у меня - всё нормально.
Мне надоело контролировать пружинки цилиндрических разьемов и я перешел целиком на динсы качественные.
Ну что я не так делаю. banned link уже 4 коннектора в помойку.
написано, не плавятся при пайке. У меня плавятся. В момент, когда олово плавится, этот нейлонопластик тоже плавится, и банан плавно из него выезжает.
Написано, не пользоваться тугоплавким припоем. Олово это тугоплавкий? Тогда, может подскажете чем паять. В жизни ни чем не паял, кроме олова и канифоли, аспирина и кислоты. )
А, моща паяла какая?
А, моща паяла какая?
40
Паять надо ПОС-60 (классическим оловянно-свинцовым, не без свинцовыми у них температура плавления выше)
При пайке вставте ответную часть в разъем - это предохранить паяемый банан от смещения (сползания)
Луше использовать 60 или более ватный паяльник с диаметром жалом много больше диаметра паяемого провода, чтобы запасенной в нем тепловой энергии было достаточно на то чтобы прогреть и коник провода и припой на коннектор за 3-5 сек.
А пластик на данных разъемах средней тугоплавкости, при 250-290 гр. замечательно течет.
да из помойки можете достать разъемы, если они просто перекосились, нагрейте еще раз и пинцетом примерно поставите в нужное положение
затем воткните ответную часть и паяйте провода, после остывания разъем прекрасно держит форму и пригоден к эксплуатации.
Паять надо ПОС-60 (классическим оловянно-свинцовым, не без свинцовыми у них температура плавления выше)
При пайке вставте ответную часть в разъем - это предохранить паяемый банан от смещения (сползания)
Луше использовать 60 или более ватный паяльник с диаметром жалом много больше диаметра паяемого провода, чтобы запасенной в нем тепловой энергии было достаточно на то чтобы прогреть и коник провода и припой на коннектор за 3-5 сек.
А пластик на данных разъемах средней тугоплавкости, при 250-290 гр. замечательно течет.да из помойки можете достать разъемы, если они просто перекосились, нагрейте еще раз и пинцетом примерно поставите в нужное положение
затем воткните ответную часть и паяйте провода, после остывания разъем прекрасно держит форму и пригоден к эксплуатации.
Спасибо. Буду пробовать согласно рекомендации.
Луше использовать 60 или более ватный паяльник
Очень замечательно паяю 30 ваттами. Ничего не плавится и провод не успевает нагреваться, чтобы термоусадку не посадить.
Посмотрел еще пару роликов. Все шикарно получилось))
Видео будет полезно но нужно принять во внимание то паяються провода не толстые 14AWG на втором видео и того меньше 20AWG такие действительно прекрасно паяются 30-40W а лучше 25-130W паяльником (такой с кнопочкой повышения мощности) жало как на видео.
При лужении проводов удобно использовать нейтральный жидкий флюс ЛТИ-120, обильно пропитав им кончик провода. Я перелил его в тюбик для носных (глазных) капель, можно дозировано капать на место пайки.
Сегодня производил слияние двух батарей 3000мА 40С 3S в 6S используемые провода, 10AWG их 30W не проймешь а вот 65W вполне красиво распределяют припой по месту пайки. Длина проводов 90-100 мм термосадка загоняется ближе к акку, и то после пайки провод в 20 мм от разьема имеет температуру 40-50 С что даже не вызывает болезненных ощущений, тем более не в состоянии усадить термоусадку 😃
Длина проводов 90-100 мм термосадка загоняется ближе к акку, и то после пайки провод в 20 мм от разьема имеет температуру 40-50 С что даже не вызывает болезненных ощущений, тем более не в состоянии усадить термоусадку
Паял ХТ60 на вот такие акки, провод 12AWG длина 100 мм, вот таким 30Вт паяльником. Термоусадку сдвинул до упора к акку (уж как-то сообразил 😉 ), за провод невозможно взяться на растоянии 40-50 мм и термоусадка подсела, потом сложно задвигать на разъем. Что я сделал не так?
Вероятно долго держали время пайки не более 10 сек. Укладываю облуженный провод на облуженное ложе разьема, грею через провод, пока не “потечет” припой на ложе. Не большие провода отлично прогремаються мелким паяльником ZD-70 в режиме BURN (нажата кнопка) , им же залуживаю разъемы. А толстые провода после обильного смачивания флюсом лужу 65-ваткой, им же прикасаюсь “через провод” достаточно 3-5 сек на то тобы прогреть и провод и ложе разъема, потом по привычке дую на провод если схватился слишком близко к месту пайки 😉
к стати как акки от авионикса в эксплуатации ? а если сравнить например с нанотеком?
Веселый вы человек, аднака.😃 Для пайки важна не мощность, а температура жала. Для пайки ПОС-60 достаточно 260-280 градусов. И если я со своего в 30Вт могу снять до 450 градусов, то “зачем платить больше?” (с) Ладно, завязываем этот флуд перейдем к оффтопу.😃
Акки вроде ничего. Купил пару в конце прошлого сезона. Отходили до зимы по 10 циклов, перезимовали, прибавили еще два. Отдача нормалек, не греются, не пухнут, заряжаются и балансируются на ура.
Для пайки важна не мощность, а температура жала.
Если нужно залудить сплошной полигон 50 на 50 мм, то мощность очень даже понадобится, т.к. жало будет охлаждаться хоть с тысячи градусов моментально. То же самое в достаточно массивных разъёмах и проводах.
Пустьбудет так, аминь!
большой полигон снизу горелкой греется, а сверху - паяльной пастой мазать 😃
если же речь о фольге на текстолите - так её простые 25 и 40 ватники прожаривают, постепенно залудить кк нечего делать.