Устройство Липолек. Не устраивает форм фактор.
А Вы попробуйте “заклинить” вал стартёра (относительно шуруповёрта - не такое уж редкое явление при заклинивании сверла)
Не надо “заклинивать”! У шуруповёрта (в отличии от дрели!) есть механическая “защита от дурака”, ограничивающая максимальный момент - “крутилка” такая за патроном. Ну, это, ежели её использовать! А так, конечно, можно и лом сломать…
Не надо “заклинивать”! У шуруповёрта (в отличии от дрели!) есть механическая “защита от дурака”, ограничивающая максимальный момент - “крутилка” такая за патроном. Ну, это, ежели её использовать! А так, конечно, можно и лом сломать…
- Ну, это, ежели её использовать, то на “крутилке” за патроном есть специальная метка в виде изображения сверла - специально для режима сверления (во всяком случае, такие метки были на всех( >20штук ) шуруповёртах, которые я видел, даже ценой в 699руб. 😃). Так в этом положении “трещётка” блокируется!!!
2)Я сам нахожусь в аналогичной ситуации - для 18в шуруповёрта купил по 2шт 3s1p(они короче по длине и самые выгодные по соотношению цены за 1 “банку”) LiPo в рассчёте на переделку в 5s1p: 3.7в*5=18,5. Однако теперь терзаюсь сомнениями, может правильнее 4s1p: (4,0в*4) = (16в*“жёсткая” характеристика LiPo) = (правильное решение)???
2)Я сам нахожусь в аналогичной ситуации - для 18в шуруповёрта купил по 2шт 3s1p(они короче по длине и самые выгодные по соотношению цены за 1 “банку”) LiPo в рассчёте на переделку в 5s1p: 3.7в*5=18,5. Однако теперь терзаюсь сомнениями, может правильнее 4s1p: (4,0в*4) = (16в*“жёсткая” характеристика LiPo) = (правильное решение)???
Учтите что 3.7 вольта у липольки номинальное напряжение,а в полностью заряженном состоянии у нее 4.2 вольта.Так что 5х4.2 = 21 V
Учтите что 3.7 вольта у липольки номинальное напряжение,а в полностью заряженном состоянии у нее 4.2 вольта.Так что 5х4.2 = 21 V
Это было учтено (😛) во фразе:
может правильнее 4s1p: (4,0в*4) = (16в…
(т.к. 4.2в под нагрузкой очень быстро падает до ~3,9-4.0в, а затем падение гораздо плавнее …).
Также не следует забывать, что под конец напряжение на 4s1p упадёт до 12в, что для 18вольтового шуруповёрта, IMHO, “малова-то будет”… Таким образом, ёмкость LiPo будет выбираться не полностью!
есть специальная метка в виде изображения сверла - специально для режима сверления. Так в этом положении “трещётка” блокируется!!!
Даже не знаю, что и сказать… А не пробовали на 1-2 деления “вниз” от “режима сверления”? Уверяю Вас - сверлить будет! И защита вышеупомянутая работать будет! А вообще, AeroLEX в 41-м сообщении всё очень правильно сказал, присоединяюсь!
Учтите что 3.7 вольта у липольки номинальное напряжение,а в полностью заряженном состоянии у нее 4.2 вольта.Так что 5х4.2 = 21 V
У NiCd (NiMH) номинал - 1,2в, а в 18-ти вольтовом акке их 15, т.е. при свежезаряженном - поболее 18 будет! Так, что, ИМХО, если LiPo использовать - 5 банок то, что надо!
А почему именно липо? Мне кажется, идеальным решением являются Li-Ion акки формфактора 18650. Номинал - 3.6В (т.е. как бы 3 номинала кадмия). Есть модели со встроенной отсечкой. Красота. И заметьте, что ни у кого из производителей нет моделей на LiPo, зато полно на Li-Ion
Вчера попробовал такой акк без отсечки - просто супер, теперь закажу с отсечкой и поставлю перманентно.
Имелось в виду наверное это LiFePo ? www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Про вес тоже не забывайте,все таки это ручной инструмент 😉
имелись в виду именно Li-Ion. просто фрм-фактор одинаковый. С весом все ОК, они ОЧЕНЬ легкие
имелись в виду именно Li-Ion. просто фрм-фактор одинаковый. С весом все ОК, они ОЧЕНЬ легкие
сцылочку на них пожалуйста, хочется поглядеть.
А почему именно липо? …И заметьте, что ни у кого из производителей нет моделей на LiPo, зато полно на Li-Ion.
Вообще-то, правильнее сказать, что LiPo - это частный случай Li-Ion с полимерным электролитом;).(А в неплохой, IMHO, статье на f3p.ru/index.php?page=19 описывается, почему современные LiPo - не совсем “честные” Po). А бренд “Li-Ion” более привычен обывателю и более раскручен.
Кстати, а LiFePo - это Li-Ion или LiPo?😃
P.S. А по поводу 18650 - так их паять в сборки неудобно! И когда пол-года назад собирался покупать такие для фонаря, то проштудировал пол-dealextrem’а: были сообщения, что ёмкость завышена чуть-ли не 1,5 раза, токо-отдача низкая, а с защитой, вроде как не более 3-4 Ампер!
их паять в сборки неудобно
почему?
Потому-то ХЗ как там подключено внутри корпуса: при чуть более длительном нагреве внутреннее соединение может окислиться и ухудшиться. Или элекролит точечно закипит и увеличится внутреннее сопротивление переходного контакта (а может и нет?).
В любом случае нужен более мощный паяльник, “более правильный” флюс (контакты стальные и не облуженные?) и быстрая пайка!
я на пайке NiMh так навострился, что меня это не страшит. Белгородский “совковый” паяльник и вуаля: облуживание, а потом и пайка каждого полюса занимает пол-секунды
Мне кажется, идеальным решением являются…
я на пайке NiMh так навострился, что меня это не страшит. Белгородский “совковый” паяльник …
Т.е. по-Вашему, решение может быть идеальным для всех и при необходимости достаточно специфических навыков (и инструментов)?
P.S. А Вы можете дать гарантию, что и за пол-секунды не ухудшили параметры АКБ?
А Вы можете дать гарантию, что и за пол-секунды не ухудшили параметры АКБ?
Гарантию, как известно, даёт только страховой полис. 😃
Боитесь паять - используйте точечную сварку.
В каком-то старом Радио было описание самодельного аппарата для этого.
Я уж лучше (и с гарантией не испортить и без страхового полиса) подпаяюсь к проводным выводам паков с ХС!
Я уж лучше (и с гарантией не испортить и без страхового полиса) подпаяюсь к проводным выводам паков с ХС!
И где тут гарантия что не ухудшится параметр АКБ ?
Т.е. по-Вашему, решение может быть идеальным для всех и при необходимости достаточно специфических навыков (и инструментов)?
если для Вас паяльник за 80 руб. является специфическим инструментом, а пайка является специфическим навыком, Вам действительно лучше к проводам подпаиваться и дальше не лезть 😃)
+1