Search in topic

HobbyKing Variable 6S 50W 5A Balancer/Charger w/ accessories

Здравствуйте.
Появилась новая зарядка banned link (не реклама)
Наверное ещё не кто не успел получить,если кто заказал:),напишите пожалуйста отзыв.А то я хочу взять,да без отзывов страхово.

Заказал… Жду…

Да что отзывы. СтОит она копейки. Это же не Шульц за несколько кр. Скорее всего что и остальные 50 ваттники от того же производителя, только мона балансир подстраивать переменниками. И размером явно меньше. Это гут.

И он вроде металический…

Очень похоже. А вентилятор интересно имеется? И что дает USB, работает ли он. Хотя я его заказал как полевую зарядку. Мелкая она.

Ну на GT 6s 200w у меня рисовались графики на компе и настройки можно было менять…

У меня есть аналогичная зарядка:

Покупал на eBay. Типа версия “мини”. Брать не советую. У меня почти сразу сей девайс погорел.
Пришлось вскрывать. Волосы встали дыбом. Монтаж внутренностей очень плохой.
Корпус металлический, алюминиевый, чернёный. Но внутренности с трудом в него укладываются. Мешают направляющие (салазки) на боковинах нижней половины, куда задвигается плата. Из-за этого одна из стоек крепления индикатора припаяна (другая на винте) - винт бы не влез. Дроссель тоже в салазки упирается, из-за чего в месте касания лак на проводе дросселя стерт, а коли корпус из металла, то возможно замыкание витка. Снизу платы две детали в корпусе ТО-220. Одна - стабилизатор на 5В типа 7805, припаян даже не в дырки (их под него нет), а прямо поверх медных дорожек. Сильно греется, ещё бы из 12В (у меня 14.6В) делать 5В питания, при этом яркость подсветки индикатора на максимуме (а значит тока жрёт не мало)! Другая - транзистор цепи разряда типа IRFZ46N, припаян хоть и в дырки, но ножки загнуты “под корень”. Обе этих детали касаются нижней части корпуса. НО! У них же разные цепи на металлическом основании! Опять же возможно замыкание через корпус! Может поэтому он у меня и погорел. Два 1-ваттных резистора (0.05 и 0.5 Ом) припаяны “навесным” монтажём, друг над другом, едва умещаются между одной из кнопок и стенкой корпуса. Опять же вплотную касались друг друга. Контроллер запаян типа ATmega32L-8A (!!!), а кварц стоит 16 МГц! Думаю что из-за этого девайс не включается нормально, когда блок питания уже подсоединён и включение делается включением блока. При этом, судя по всему, контроллер не заводится, а аналоговая часть “встаёт раком”, из-за чего от блока питания жрёт ток чуть ли не до 10А (питаю от автомобильного зарядно - пускового устройства с ограничением тока)! Включаю только так: сначала отдельно блок питания, а потом втыкаю разъём питания в зарядник. При этом всё стартует нормально.
Пищалка тоже припаяна “навесным”, криво, едва для неё нашлось место!
Термо датчика в комплекте нет. У меня есть от другого зарядника, - решил проверить: оказалось, что полярность разъёма наоборот - втыкать надо так, чтобы провода слева направо были так: белый (питание), красный (сигнал), чёрный (земля). Обычно у других подобных зарядников наоборот.
Распаян разъём USB, но этого интерфейса там нет! Вместо этого на этот разъём разведена земля (5-й контакт) и выход TXD с 10-й ноги контроллера (3-й контакт). При этом “внутри”, на плате, эта цепь зачем-то через резистор 39 кОм соединена с центральным контактом термодатчика.
Вентилятора нет (кудаж его там совать то!).

Погорел P-канальный транзистор в преобразователе (слева внизу индикатора). Поменял его на Si4425BDY, что был под рукой (какой стоял не знаю - превратился в головешку). Проработал пару минут, - снова сгорел! (Юзал на заряд одного NiMH). Купил помощнее IRF7424. Поменял. Работает… Тут случайно коснулся его пальцем - чуть не получил ожёг! Сразу питание вырубил, начал репу чесать. Стало понятно, что Si4425BDY сгорел от банального перегрева. Проверил резистор в цепи затвора, что должен быть 10 Ом. А он - около 3 кОм! Присмотрелся на него, - надпись вроде правильная, 01X, но какой-то он “вспученный”. Заменил резистор на нормальный, - IRF7424 грется перестал. Похоже что дохлый резистор стоял изначально, поэтому зарядник проработал недолго.

При сборке девайса обратно в корпус сделал доработки:

1. Срезал часть направляющей в стенке корпуса под дроссель. Пришлось “углубить” миллиметра на 1.5.
2. Индикатор перепаял - вместо жёстких штырей запаял провода, чтобы легче было отгибать его при следующем ремонте (если вдруг…).
3. Под корпус стабилизатора 5В (ТО-220) подсунул прокладку, благо это сделать возможно, т.к. эта микруха стоит с самого края платы.

Надо бы поменять контроллер, но прошивки то нету! Может кто обладает?
Прошивка абсолютно стандартная. У меня есть зарядник с встроенным блоком питания типа “Thunder AC6”, программы абсолютно одинаковые, как и у всех клонов B6 и им подобных.

Возможно все описанные выше “нюансы” свойственны только моему экземпляру (если его делали “на коленке”). Не берусь судить. Но вероятность нарваться велика. Решайте сами, покупать или нет.

Если надо, могу выложить фото внутренностей.

Возможн вынарвались на некондцинный экземпляр, которые часто продают на ебее…

Как придет мой, рзберу, отфоткаю…

А при чём тут кондиционный он или нет? Дело же не в этом.
Главное это то, что B6-зарядник в таком мини-корпусе нормально НЕ РАЗМЕСТИТЬ (кто бы это ни делал).
Поскольку его схема аналогична прочим клонам, то какой смысл его брать?
Разве только ради возможности подстройки резисторами (теми что снизу)…

Вот фоты в разборе:

Левую кнопку “задел” паяльником при замене транзистора.
Крайний винт крепления индикатора пришлось подпилить, чтобы плата влезала в щели корпуса.

Подниму ка темку. Моя зарядка тоже пришла. Только вот проработала минуты 2… 😦 Теперь включается, экран синий, букав нет. На клавиши откликается. Что делать? В помойку или лечится?

Подниму ка темку. Моя зарядка тоже пришла. Только вот проработала минуты 2… 😦 Теперь включается, экран синий, букав нет. На клавиши откликается. Что делать? В помойку или лечится?

Могу предложить попробовать сначала включать блок питания и только потом втыкать кабель питания в зарядник.
Мой включается только так. Если сделать наоборот (сначала воткнуть кабель, а потом включить блок питания), то на экране не будет никаких буков, а от источника питания зарядник будет жрать лошадиный ток. Объяснение простое - контроллер нормально не стартует, а аналоговая часть “встаёт раком”.

Так и включаю. Результат тот же. Еще мысли есть?

для начала - разобрать и пропаять контакты дисплея. как на плате, так и на самом дисплее.

уже сдедано. реакции никакой.

уже сдедано. реакции никакой.

Тогда остаётся внимательно проверить пайку контроллера.

надо ubd ждать. он на них собаку съел. гляньте в самодельной электронике.

Юзаю, такую уже 2 недели, конечно помыть плату и заткнуть пищалку не мешает 😁
Потому что силовые элементы на самом деле паяют на коленке и после этого не моют плату:o
А так за такие деньги просто суппеерРРР

Только столкнулся с такой проблемой - что откалибровать достаточно сложно, т.к. перебрал 3 мультиметра и осцелограф и получал разные показания… пришлось брать хорошую кренку и по ней калибровать мультиметр, но это уже проблема не зарядки!)

В моей зарядки, на корпус внутри, наклеена пленка которая не дает на корпус ничему коротить…
И включаю ее в любой последовательности, глюков не было!

Повезло…

У этой зарядки есть ещё одна проблема - резисторы в балансире тоже могут коротнуть на корпус. Я ремонтировал уже один такой девайс. По поводу того что не включается совсем - надо смотреть преобразователь напряжения, если он работает не правильно, проц может не запуститься или повиснет при включении.

получил вчера эту зарядку, сразу разобрал, первое что бросилось в глаза:

• стабилизатор в корпусе ТО-220 еще при сборке в Китае был вырван во время засовывания платы в корпус по направляющим, затем был припаян на место методом “накакивания” припоя, все ножки стабилизатора согнуты в одну сторону, одна даже чуть-чуть вылезла из корпуса, обнажился не луженый метал ножки (удивляюсь как он еще работает)
• между микросхемами в корпусе ТО-220 и корпусом зарядника который должен забирать тепло микросхем, щель 1-0,5мм, пришлось сделать деревянные клинки и поджать ими ТО-220к корпусу зарядника
• на внутренней стороне корпуса зарядника наклеена пленка (вероятно диэлектрик), в месте где стабилизатор касается корпуса пленка закончилась, корпус стабилизатора коротит на корпус зарядника, не устранял т.к. вторая микросхема в корпусе ТО-220 изолирована от корпуса зарядника пленкой
• при скручивании верхней и нижней крышки зарядника пришлось приложить усилие, конденсатор не вмещается.

Вместе с зарядником получил батарею hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… , батарея была в режиме хранения ровно сбалансирована (3,85 3,85 3,86). Зарядил батарею данной зарядкой в режиме балансировки, в результате получил вот такое: 4,19 4,28 4,15, ток зарядки был 1А.
Поскажите как теперь отбалансировать барарею? И почему зарядник так зарядил батарею?
Батарею я немного разрядил нагрузкой, чтоб понизить напряжение на средней банке, сейчас такие показатели: 4,09 4,16 4,05

Вместе с зарядником получил батарею hobbycity.com/hobbyking/store...idProduct=6539 , батарея была в режиме хранения ровно сбалансирована (3,85 3,85 3,86). Зарядил батарею данной зарядкой в режиме балансировки, в результате получил вот такое: 4,19 4,28 4,15, ток зарядки был 1А. Поскажите как теперь отбалансировать барарею? И почему зарядник так зарядил батарею? Батарею я немного разрядил нагрузкой, чтоб понизить напряжение на средней банке, сейчас такие показатели: 4,09 4,16 4,05

А настраивать не пробовали? На обратной стороне платы стоят шесть подстроечных резисторов, можно подстраивать делитель напряжения в каждом канале балансира. Китайцы вряд ли этим занимались.
Плату мыть спиртом обязательно, флюс активный, дает небольшие утечки. Из за этого генератор в микроконтроллере может не запускаться или работать нестабильно, может привести к печальным последствиям. Предварительные тесты показали что при заряде током 2А батареи 4банки кадмия, в этом режиме работает верхний ключ преобразователя, этот самый ключ греется до 60-70 градусов, соответственно на кристалле транзистора может быть под 90 градусов. Пожалуй, я не рискну эксплуатировать зарядку на большем токе. Нужно еще протестировать при заряде высоковольтной батареи, чтобы работал нижний ключ преобразователя.

не могу вывести на экран побаночное напряжение ака, в режиме балансировки нажимаю DEC, прохожу все пункты как в инструкции, но пункта с побаночным напряжением нету, балансировочный кабель подключен.
Подскажите как правильно отрегулировать зарядник

все, разобрался

Купил такой зарядник. При зарядке (балансировке) новой батареи 2S получились разные напряжения на банках 4,13 - 4,16. Кто может подсказать как правильно настроить зарядное, путем подстройки переменных резисторов на задней панели?