Схема стабилизатора для питания зарядника от авто
зарядник, видимо, серьезный =) а каким образом он подключается к акку автомобиля? крокодилами? в топку их, провода от зарядки (толстые, чем толще тем лучше) на гайки на родные клеммы. в заряднике пайку проверить. и еще вариант, если кислотника в 45 Ач вам хватает только на две липохи, то может подумать о ДВС генераторе отдельном? машину на холостых гонять тоже не комильфо.
Дополнительный свинцовый аккум 12В 7,5А от бесперебойника, и через диод по мощнее, естественно ШОТКИ. Дешевле вариантов нет.
DC-DC преобразователь на такие токи не сделать просто так, тем более без знаний радиотехники. Купить, то же сложно, и очень дорого.
Да, и про хорошие контакты то же нужно не забывать. Чем больше токи, тем контакт должен быть надёжнее. Если крокодилы, то по мощнее, а не те которые в наборе с зарядкой идут.
Конденсаторы не подойдут, т.к. нужна будет очень большая ёмкость. 1 фарад стоит примерно 1200 руб, а их нужно 100!
Аккум от бесперебойника 12В 7,5А - примерно 1000 руб. Диод мощный не больше 100 руб.
Попробуйте зайти в какой нибудь магазин автомузыки, прикупите конденсатор на 1фарад. уверен он вас спасет
Кстати тема, можно попробовать.
а вообще я бы на диагностику сьездил- при включении вентилятора не должно напряжение сильно проседать, либо у генератора с реле регулятором не все в порядке, либо еще куча разных вохможностей.
кстати если машине больше 3-4 лет яб посоветовал осмотреть радиаторы на предмет забитости пухом и грязью, уверен вентиляторы на порядок реже включаться будут
о кстати… еще есть гелевые аккумы для авто, так же с высокой токоотдачей, так же для авто звука- тоже лечат в какой то мере от проседаний напряжения, правда у них есть один минус… они держат-держат напряжение, а потом резкая просадка
Диагностику тут делать не нужно. Кратковременная просадка, при включении какой нибуть мощной нагрузки, это нормально для всех машин.
Я у себя смотрел (у меня японская машина), при включении дальнего света, происходит действительно кратковременная просадка, это связано с тем что схема стабилизации напряжения в генераторе, не сразу реагирует на повышение нагрузки, вот и просадка. Видимо у зарядника защита от таких скачков напряжения, вот он и вырубается. Хотя для автомобильной бортовой сети это совершено нормальное явлление. Если напряжение зарядки на ХХ оборотах где то 14-14,3В, для иномарок, это очень хорошо. У русских ТАЗов всегда где то 13,7В, это маловато.
Вот все мастаки за напряжениями в машине следить, а если просто в заряднике настроить защиту по низкому напряжению input power low на минимум тоесть 10 вольт, самое бюджетное решение и не надо огород городить. А уж если на заведённой машине акум ниже 10 вольт просаживается, то в топку автомобильный акум
Вот все мастаки за напряжениями в машине следить, а если просто в заряднике настроить защиту по низкому напряжению input power low на минимум тоесть 10 вольт, самое бюджетное решение и не надо огород городить
Ну вот совсем за чайников нас не надо держать …
Читайте внимательнее:
Пробовал совсем отключить остановку по минимальному напряжению источника. Эффект тот же.
Простите не заметил. Ну тогда
А уж если на заведённой машине акум ниже 10 вольт просаживается, то в топку автомобильный акум
тестером просадку отловить вообще не удается. давеча писал лог с дискретностью 3 раза в секунду - стабильно 13.8 В.
При старте 2х здоровенных коллекторных моторов (крыльчатки основного радиатора) кротковременный стартовый ток может быть очень велик.
Соответственно в мгновенной просадке напряжения длительностью менее 300 msec нет ничего предрассудительно.
Ну подождите! эти двиглы что кушают больше стартера (250А), не может же такого быть? А при прокрутке стартером просадка на нормальном акуме не ниже 9 вольт(рекомендуемая производителями АКБ), но это при стартере. А моторы вентиляторов в рази меньше кушают пусть даже в импульсе старта…
да не факт что там напряжение падает ниже 10 В. Зарядка останавливается не с ошибкой “низкое входное напряжение” а с ошибкой “control error”.
Подозреваю что он так реагирует просто на скачек напряжения. Видимо что-то в математике зарядника не приемлет входного напряжения в виде разрывной ф-ции. 😃
цитата из учебника по физике: "При включении двигателя возникает большой пусковой ток, превышающий номинальный в 10 – 20 раз. "
А так себя ведёт конкретный зарядник или несколько, если один то есть смысл посмотреть лог зарядника через комп в процессе зарядки и скачка… USB практически на всех зарядках есть(цифровых во всяком случае)
Только конкретный icharger 106B+. Imax и Shulze работают и не пищат.
Собственно лог зарядки и смотрел:
давеча писал лог с дискретностью 3 раза в секунду - стабильно 13.8 В.
Народ на rc groups писал про этот “control error” - производитель ответил “используюте стабилизированный источник напряжения” 😃
Ну тогда всётаки есть смысл запоролелить кандёр автозвуковый на 2-5 фарад, вот только по поводу диода, наверно это лишнее. а питаюшие провода на заряднике не тонкие? или может жилки поотламывались? попробуйте поменять на всё теже музыкальные провода с сечением в пару квадратов, токи заряда то не разу не маленькие.
А если такой вариант : еще один аккумулятор возить с собой , на 55-65 а/час , просто в багажник?
Предварительно заряжать его естественно только дома или в гараже. Правда хватать будет не на много.
Вот наихудший вариант : 12в х 55 а/час = 660 ватт/час это энергия в аккумуляторе, а пак типа 10S съест 42в х 6а/час = 252 ватт/час +потери в з/у. Реально только на 2 раза будет хватать.
Но ведь в природе есть 6СТ-190 😉!
А подзаряд этого аккумулятора в поле делать можно дешевым китайским з/у от борта работающей машины.
Это будет дешевле, чем стабилизировать напряжение борта автомобиля,
но тяжелее по массе.
Нет ребята, всё таки остановимся пока на конденсаторе большой ёмкости. Купить сначала 1 - 1,5 фарада. И поробовать. Если не пойдёт, значит запитать этот конденсатор через диод-шотки. И я думаю проблема уйдёт 100%.
Диод шотки можно взять 20TQ045, они двойные купить штуки 3 и запаралелить их все, получиться 6 диодов в параллель, что бы наверняка не грелись!
Нет ребята, всё таки остановимся пока на конденсаторе большой ёмкости. Купить сначала 1 - 1,5 фарада. И поробовать. Если не пойдёт, значит запитать этот конденсатор через диод-шотки. И я думаю проблема уйдёт 100%. Диод шотки можно взять 20TQ045, они двойные купить штуки 3 и запаралелить их все, получиться 6 диодов в параллель, что бы наверняка не грелись!
Кондей, да скорее всего поможет. Я бы конечно для начала осциллографом посмотрел. Только не понял, если с кондеем делать диоды зачем?
если с кондеем делать диоды зачем?
Вот и я говорю что диоды это мувитон в данной схеме
если с кондеем делать диоды зачем?
Чтобы кондеи разряжались только а нашу нагрузку, а не на печку или там какие лампочки машины.
Чтобы кондеи разряжались только а нашу нагрузку, а не на печку или там какие лампочки машины.
Совершенно верно.
Схему нарисовать что ли…