Search in topic

Проблемы с блоком питания efuel 30 a power supply скачок тока и напряжения

Подготовьте плату БП и раб.место к ремонту:

1. отсоедините индикатор и потенциометр от половинки корпуса, чтобы они не мешались при работе;
2. демонтируйте(снимите) радиатор охлаждения с транзисторов, диодов и моста, почистите их от термопасты;
3. на столе , где будет производится ремонт, не должно быть лишних, мешающих работе, мелких предметов и инструмента;
4. на столе нужно будет установить розетку-удлинитель 220V.
   Поехали дальше:
5. проверьте тестером шнур питания ( при изгибах у вилки и у розетке не должно быть обрывов!);
6. проверьте целостность предохранителя;
7. проверьте тестером, в режиме проверки диодов, предварительно выпаяв, исправность диодного моста ;
8. проверьте тестером, в режиме омметра, предварительно выпаяв, транзисторы импульсного преобразователя ( переключатель тестера поставить в положение 20k) в обоих полярностях.
   Для начала хватит. Если возникают вопросы по демонтажу и проверке компонентов спрашивайте!
   
   

Продолжим наши экзорцисы…
Как уменьшить напряжение на контроллере? Смотрим на снимки:

На снимках я показал , где находится эта пресловутая дежурка. Главная фотография - нижняя.

находим сопротивления R89 и R90. От их соотношений зависит выходное напряжение дежурки. В исходном состоянии оно где-то в пределах 14.5 - 15.5V.
По моему опыту минимальное напряжение,влияющее на запуск контроллера 12.8 - 13.3V. Припаиваем проводки к точкам 1(земля) и 2 (+ питания).
Припаиваем на выход БП ( со стороны монтажа) светодиод через резистор 620 - 1200ом чтобы не переворачивать плату (там есть свой индикатор!),
Выпаиваем с платы резистор R89 и припаиваем цепочку из потенциометра 8.2 - 10ком и резистора 10 - 8.2ком. главное чтобы их общее сопротивление не сильно превышало 18ком. Вместо штатного кабеля питания лучше подпаять на плату, минуя выключатель БП, подходящий провод от какой нибудь сетевого устройства - от паяльника,приёмника,
утюга и пр…А если ещё он и с выключателем то будет полный “best”. Не забудем малярным скотчем заклеить силовую часть питания БП. Во избежание…
Далее:

1. проверяем на отсутствие КЗ измерительного оборудования;
2. под платой БП ничего не должно быть;
3. Выводим наш потенциометр на максимум и включаем - всё должно заработать штатно. Наш впаянный на плату должен засветится. Смотрим на включенный заранее тестер(включен на измерение пост. напряжения),отмечаем напряжение.Уменьшаем потенциометром напряжение до12.5V.Если получиться. Выключаем БП и снова включаем.
   Если он не включился, то прибавляем - увеличиваем сопротивление потенциометра. Снова включаем - не включился, ещё прибавим. Итак до тех пор, пока не получим устойчивого
   запуска БП. Замеряем цепочку потенциометр + резистор, подбираем цепочку из постоянных (может понадобится 2-3 а то и 4 резистора) сопротивлений, надёжно прикручиваем радиатор радиатор и проводим испытания - сначала лампочки на 10А (1-2-3шт. включаем параллельно!) Если всё хорошо, то можно и в динамике, через зарядник попробывать заряжать-разряжать.
   Глюки, конечно, не исключены, но это будет гораздо лучше чем было ранее. Там, правда, у БП есть ещё нюансик- другой, но это в следующий раз.
   На сегодня хватит, уже у меня 23 часа.

проверили диодного моста и транзисторы импульсного преобразователя они в порядке. Оказался неисправным транзистор ККМ фирмы IXTH32N65X
Подскажите чем можно его заменить что бы купить здесь www.chipdip.ru (не реклама) ?

Оказался неисправным транзистор ККМ фирмы IXTH32N65X

Типичный китаец. Сходил по вашей ссылке на чип-дип. Там ,практически , ничего подходящего нет за исключением www.chipdip.ru/product/fch35n60, но на мой взгляд немного недотягивает напряжение сток-исток: 600V против 650V у вашего сгоревшего. Но можно рискнуть. А чип-дип я не люблю - слишком играются с ценами. Но я подозреваю, что в вашем городе других точек торговли электронными компонентами, наверное, и нет. Сходите по этой ссылочке platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w204.html?p_1_0_49=65… , может что и приглянется.

за исключением www.chipdip.ru/product/fch35n60

Куплю завтра тогда "FCH35N60, Транзистор, N-канал 600В 35А " больше магазинов не знаю в Краснодаре.

На всякий пожарный проверите рядом стоящий диод. Он там как выпрямитель стоит, но проверить стоит!

В общем, до вашего сообщения “На всякий пожарный проверите рядом стоящий диод.” все собрал и запустил с нагрузкой БП. Начал потихоньку добавлять нагрузку и при 18в и 28А через 5 сек прозвучало 2 хлопка. и БП снова ушло в КЗ (выбило автоматы в доме) После вскрытия обнаружился тёмный след на пластиковой подложке под платой в районе “транзисторы импульсного преобразователя” модель ixtp450p2 .

Печальненько… Вот здесь(www.compel.ru/infosheet/IXYS/IXTP450P2) указаны характеристики этого транзистора и аналоги , предлагаемые торгующей фирмой. В принципе, вам подойдут и полевики других фирм. Главное , чтобы рабочий ток и напряжение было не меньше, а лучше больше , чем у стоявших. Тут , правда, есть нюанс Транзисторы на 15-16 и выше ампер, не так часто делают в корпусе TO220, чаще делают и проще купить в TO247,такой как предыдущий сгоревший. Но если подогнуть ножки и организовать правильную изоляцию ,то можно обойти эту проблему. А так, я бы молил бога чтобы не “цапнуло” основные трансформаторы…Когда будете ремонтировать, обязательно удалите нагар от сгоревших элементов, почистите механически, промойте растворителем, и промажете эпоксидкой или чем нибудь подходящим. Каждый этап контролируйте тестером в режиме сопротивлений и только потом произведите монтаж. Да, совсем забыл, ещё раз проверите транзистор ККМ - эти “бабахи” часто тяну за собой повторный ремонт.

www.chipdip.ru/product/irfb18n50kpbf такой пойдет?

www.chipdip.ru/product/irfb18n50kpbf такой пойдет?

Да, подойдёт. Повторюсь - проверьте по новой всё от предохранителя и далее. Думал над вашим случаем - то-ли трансы в насыщение входят, то-ли полевики на пределе мощности
работали, то-ли драйвера и транс раскачки дурит. Но инфы совсем нет, а дальнейшие эксперименты накладны, поэтому не включайте на максимум - китайские ватты они такие китайские…

установил 2 шт. “транзисторы импульсного преобразователя” IRFB20N50KPBF БП запустился. после первого включения были тихие непонятные звуки внутри, писки шумы, но через 5 мин они вроде как пропали, под нагрузкой в 18в 14А проработал 1 час без проблем. думаю больше 15а нагружать не буду

Поздравляю вас! Вы сделали то, о чём многие на форуме только грозят и говорят. А насчёт шумов , то это достаточно распространённая болезнь всех импульсников. Бояться не надо, но учитывать необходимо. Причины разные, начиная с плохо промытого монтажа, заканчивая трещиной в магнитопроводе. Некоторые товарищи ищут их при помощи медицинского стетоскопа! А так вам всех благ и успехов!

мой БП починили, при нагрузке пищит, но отказывается работать в паре с Powerlab 8. Повторяется та же картина, повышение напряжения и ошибка Зарядки.
С другими зарядками IMax и прочими работает нормально.
В чем причина может быть?
А вообще купил себе за 1700 руб серверный БП на 65 ампер 😃)

мой БП починили, при нагрузке пищит, но отказывается работать в паре с Powerlab 8. Повторяется та же картина, повышение напряжения и ошибка Зарядки. С другими зарядками IMax и прочими работает нормально. В чем причина может быть?

Трудно, без инструментальной проверки, определить почему сбоит eFuel с Powerlab 8. Может у Powerlab 8 жесткий запуск и БП не отрабатывает нагрузку,а может он,как ICHARGER. не явно самотестируется в момент включения и тоже жестко запускается, а может сам Powerlab 8 не совсем исправен и т.д. и т.п… Гипотез может быть много… Я бы проверил ваш eFuel на лампочке. Подсоединил 12V х 10А, а после включил, запустился - хорошо. Подсоединил вторую в параллель и снова включил, и если всяческих глюков не случилось , то надо смотреть в сторону вашего Powerlab-а. То что вы приобрели серверный БП - это хорошо. Ещё ему бы поднять выходное напряжение на вольт-полтора,то было бы совсем хорошо. В общем, проверите на лампочке , а там посмотрим.

Вчера гонял БП с зарядкой IMax - нагрузка была до 15 ампер долговремено - отлично отработал без сбоев в течении часа.

Ещё ему бы поднять выходное напряжение на вольт-полтора,то было бы совсем хорошо.

и как это сделать?

Для меня это несложно, а для вас не знаю. А так в общих чертах - вскрываем, смотрим на какой элементной базе собран ваш БП, находим место ,где что менять и меняем. Контролируем изменения, добившись чего хотели - закрываем корпус. Можно сделать выход регулируемым, но надо смотреть схемотехнику конкретно!

тогда как получу блок питания в руки - приеду к вам знакомиться. Заодно и eFuel привезу на диагностику

Рад буду познакомится!

Два дня назад мой блок питания Hitec ePowerBox 30A (родной брат eFuel 30А) выдал OPP на экран при нагрузке 10А. Включение, выключение не помогает. Отдал спецу, посмотрим как сделает. Есть у меня еще eFuel 1200Watt 50A, так вот, при включении, даже если нет никакой нагрузи он показывает постоянно скачущие 4-6 ампера. После работы с зарядным, бывает падает до 0.5-0.8А. Вот думаю, не начало это тоже каких-либо проблем… Что-то слабоваты эти блоки, в интернете полно проблем с ними.

eFuel 1200Watt 50A не приходилось держать в руках, но по 30 амперному могу подсказать.

1. Вскрываете блок (весь не надо, достаточно верхнюю крышку) и отворачиваете индикаторную плату.
2. На плате индикатора находятся элементы контроля и регулировки индикации тока и напряжения.
3. Приготовте и подключите к выходу БП резистор на 12 - 18 ом и ватт эдак на 5 - 10, выкрутите регулирующий потенциометр на лицевой панели в минимум, и включите.
4. Заранее приготовленной отвёрточкой крутите переменные резисторы, установленные на индикаторной плате. Один из них отвечает за правильное отображение выходного напряжения, другой - тока.
   К сожалению не помню какой из них за что отвечает, вроде бы, по фото, нижний. Включаете в сеть и аккуратненько отвёрточкой покрутите потенциометры в ту или другую сторону и посматривайте на индикатор - что он вам показывает. Не бойтесь, он вас не укусит! При нагрузке в 12 ом и напряжении 12 вольт на выходе индикатор должен показывать 1 ампер, соответственно при 18 омах и 18 вольтах тоже 1 ампер. Закон Ома, “пымаешь”.

Бывает что теряется контакты на самих потенциометрах между резистивной дорожкой и токосъёмником средней точки, выводы потенциометра тоже не вечные. Тогда придётся менять весь переменник.
Не забываем и плохой пайке - “ложняк” называется - снаружи всё блестит, ткнёшь паяльничком, а там “голый вася” - окислившийся контакт! Тоже незабываем!

Да, совсем забыл - заранее поставте метки на корпусах резисторов, чтобы можно было вернуть всё назад.