Куда делась тема про Imax B8?
надо найти коммутирующий полевик (это один из двух IRFZ44N, стоящих у выходных “бананов”, второй - разрядный) и попробовать замкнуть ему сток и исток
ок, попробую.
по поводу калибровки. под боком есть метрологический центр, ходил туда как-то тестер проверять (что-то около тыщи взяли, заразы). вобщем там знакомый появился, который может дать подойти на 10 минут к их лабораторному БП с какой-то космической точностью, он у них т.н. источник образцового напряжения на всю контору.
так как 8 таких блоков стоят огого, подумалось, а нельзя ли в качестве образцового балансирного разъема заюзать этот блок? выставить там 33.6В, нагрузить на резисторный делитель из 8-ми последовательно соединенных высокомных одинаковых резюков и с них снять напряжение 4.20В на балансирный вход зарядки для калибровки.
вот в теории кажется что получится, а на практике?
p.s.
кстати, на либерсхобби B8 кончились. я хотел батьке для зарядки автомобильных акков подогнать такой девайс, написал на мыло , мол “когда будут?”. ответ был краткий, может быть и появятся ещё, но цена не будет такой интересной 😦
На практике непонятно, что это даст 😃
Калибровка балансира похоже не предусмотрена вообще. Повторюсь: у меня лично балансирует прекрасно, вот только с прогревом на максимальной нагрузке не проверял - может-таки будут уплывать параметры операционников.
Совсем высокоомные резисторы - нельзя, т.к. на точности выставления напряжений такого делителя начнут сказываться токи измерительных цепей ЗУ.
Повторюсь: у меня лично балансирует прекрасно, вот только с прогревом на максимальной нагрузке не проверял - может-таки будут уплывать параметры операционников.
к балансиру по поводу одинаковых значений на банках по окончанию заряда вопросов тоже не имею. но вот что немного напрягает. 2 картинки, слева заряд 2S 800мАч током 1.6А в режиме BALANCE, справа - в режиме FAST CHG:
не совсем наглядно, но если их наложить друг на друга в одном временном масштабе, то они практически полностью совпадут.
при обычном заряде с балансированием током 2C через 34 минуты дает 4.25В на банку, потом зарядник спохватывается, сбрасывает ток и балансиром опускает до нормальных значений 4.20В на банку. примерно через 3 минуты ставит дозаряд током 200мА, и в течении получаса плавно снижает его до 100мА. в конце на банках ровно 4.20В
при быстром заряде все тоже самое за исключением того, что после набора 4.25-4.26В на банку заряд останавливается. на акке итого 8.52В вместо положенных 8.40В. такое чувство, что операция по выравниванию банок в конце просто пропущена.
наблюдая за зарядом 3S и 6S акков заметил, что начало процесса снижения зарядного тока начинается в момент, когда напряжение на всех банках станет равно 4.20В. однако за те 5-7 минут пока идет плавное снижение банки успевают набрать 4.25-4.27В, и на этом обычно заканчивается. то есть сброса тока, выравнивание банок и доливание не происходит, хотя юзал тот же самый режим BALANCE.
и еще. на графиках видно, как после начала снижения тока происходит скачок общего напряжения, хотя напруга на банках никуда не прыгает. такой скачок виден на всех моих акках, что это может значить? что-то вроде дельта-пика? 😉 или просто при снижении тока уменьшается нагрев и это реакция измерительного делителя?
слева и в центре напряжение синее, ток красный, на правой картинке наоборот:
На практике непонятно, что это даст
хоть какую-то уверенность 😉 хотя если показания сильно зависят от температуры, то это плохо.
на либерсхобби B8 кончились
вот блин, появились по той же цене, но вес указан в 1.3кг. итого подородал на 10 уе.
- Ну вот такой в нем странный алгоритм, который допускает превышение порога 4.2В.
“Операция по выравниванию банок” осуществляется постоянно, так что он не ее пропускает, а некий этап “исправления своих же косяков”. - Общее напряжение скачет при изменении зарядного тока по причине просчета в трассировке/схемотехнике. Для его определения проводится 2 измерения: на силовом “+” относительно “общего” и на токоизмерительном шунте относительно “общего”, потом из первого вычитают второе - получают напряжение на батарее.
Если ЗУ неверно отображает зарядный ток - значит напряжение на батарее оно тоже считает неверно.
Также могут быть еще и другие подводные камни, типа неучтенного сопротивления дорожек и т.п.
Хотя резкий скачок скорее свидетельствует о том, что ЗУ переходит на другой метод измерения, напряжение на шунте оно может получать двумя способами и идентичность их не гарантируется.
Такс, вчера вплотную погонял на зарядке NiMh акков, как сборок по 6 банок, так и из 2-х. Банки на всех сборках одинаковые.
Следя за графиками, пришли такие мысли:
Естественно, значение напряжение как-то усредняется. По этим средним значениям и высчитывается дельта-пик. На одних и тех же банках, график разный про протяженности в зависимости от кол-ва банок в сборке. Чем больше банок, тем круче падение после пика.
Для определения пика усредняются значения за какой-то период времени. У 6-ти баночной сборки график после пика короче раза в два, чем у двухбаночной. Похоже при зарядке одной банки, значения максимума в пике просто выходят из диапазона усреднения, поэтому заряд не останавливается.
Визуально усредняя график, заметил что даже если дельта-пик в настройках стоит 5мВ, то реально заряд останавливался не менее чем на 40мВ.
Что скажите?
даже если дельта-пик в настройках стоит 5мВ, то реально заряд останавливался не менее чем на 40мВ.
Что скажите?
Скажу: а сколько банок в батарее? 😃
Дельта-пик в настройках - на 1 банку.
В настройках было 5мВ. Что на 6-ти банках что на 2-х - заряд заканчивался где-то при падении напряжения на 40мВ
прозвонил корпус с разными местами на плате, нигде не звонится. хочу разрядный транзистор без термопрокладки напрямую к корпусу привинтить. даже зарядный без корпуса на токах ~2A немного теплый, транзисторы преобразователя тоже не греются.
понятно, что не стоит в таком случае замыкать контакты батареи на корпус, но более ведь ничем не чревато?
p.s.
кстати, по поводу NiCd акков. побаночный контроль при заряде для них не предусмотрен в принципе? чтобы найти фиговые банки надо их отдельно зарядить/разрядить?
хочу разрядный транзистор без термопрокладки напрямую к корпусу привинтить. даже зарядный без корпуса на токах ~2A немного теплый, транзисторы преобразователя тоже не греются.
По поводу зарядного и разрядного транзисторов уже писали выше по форуму. Зарядный - просто ключ, разрядный - рассеивает всю мощность батареи. Я тоже сначала думал в таком направлении (удалить прокладку), потом решил что добавлять еще один фактор риска в без того рисковый девайс не стоит! Разобрал, осмотрел транзисторы на предмет плотного прилегания к радиатору, где необходимо - слегка подогнул (весьма аккуратно и кое-где с паяльником) вытер пасту, нанес новую и очень тщательно прижал рейкой. Так как в качестве источника имею переделанный блок питания от компа, то при разряде ставлю радиатор зарядника под вентилятор БП - получаю дополнительное охлаждение. В результате температура радиатора заметно ниже.
кстати, по поводу NiCd акков. побаночный контроль при заряде для них не предусмотрен в принципе? чтобы найти фиговые банки надо их отдельно зарядить/разрядить?
Абсолютно верно. Что в принципе не помешало а помогло мне побаночно раскачать приготовленную на выброс NiCd батарею для стартера парамотора.
прозвонил корпус с разными местами на плате, нигде не звонится.
Корпус разделен с “землей” ЗУ разделительными конденсаторами. Сделано так для исключения влияния всяких прикосновений на точность работы ЗУ ну и для безопасности от КЗ также.
Только реализовано - кое-как, конденсаторы - слишком большой емкости (порядка 0.1мкФ), и резистора для выравнивая потенциалов нет. Может быть поэтому у этого ЗУ периодически наблюдают неустойчивость к статике (зависания дисплея либо самого зарядника при прикосновении к кнопкам/корпусу).
у меня практически стабильно портится экран когда подключаю к компу по USB 😉
заземления дома нет и в помине, пришлось соединить на вилках земляные провода, теперь через раз глючит. хотя можно просто подключать usb-кабель при выключенной зарядке, тогда все хорошо.
я так понимаю кондюки надо поставить поменьше емкости и минус на плате соединить с корпусом через резюк в пару мегаОм?
Конденсаторы поставить порядка 4700пФ, и сверху на один из трех напаять резистор 1 Мом.
От проблем с подключением по USB вряд ли поможет, хотя… Блок питания зарядки какой?
Блок питания зарядки какой?
вот в галерее он есть - picasaweb.google.ru/hhrhhr/IMaxB8?feat=directlink
Теоретически - неплохие параметры заявлены у БП, практически - применены такие электролитические конденсаторы, что непонято что от него ожидать в плане пульсаций выходного напряжения. Я бы по возможности заменил выходные электролиты в нем.
про пульсации без осцилографа не скажу. но обратите внимание на дату, с 2002 года этот блок практически круглосуточно трудился, сначала маленький комп питал (типа домашнего сервера), потом все домашнее сетевое оборудование, и вот сейчас переехал на зарядку. за это время ни одного сбоя, хотя и электричество с дикими просадками было или перенапряжением баловалось.
вобщем за это время в глухом корпусе любые кондюки могли высохнуть, поэтому действительно надо бы поменять.
хотя в планах не заморачиваться с БП от компа, например, для увеличения мощности (ибо для заряда 6S 2200мАч упорно не хватает мощи), а взять что-то из такого, 90-100Вт за 15-18 уе модельки мне вполне хватит (а то и 60-70Вт за 10-13 уе).
Мощность ЗУ - 150 ватт, КПД - далеко не 100%. Для полноценного использования во всех режимах даже БП на 150 ватт не хватит. Тем более активно выходят на рынок батареи с зарядными токами 2-5С.
активно выходят на рынок батареи с зарядными токами 2-5С.
мне лично их цена пока не нравится, а к моменту ее падения более мощный БП у меня так или иначе появится ;)
тут еще одна странность нарисовалась. заряжал довольно убитый акк током 2С. если раньше на нем я отмечал безпричинный скачок напряжения после начала снижения тока на графике, то сейчас ещё интереснее получилось:
теперь мы провалились, а потом вылезли обратно. если зарядка измеряет напряжение двумя способами, то налицо офигенная нелинейность второго метода измерения, если при заряде 3S акка показания прыгают вверх на 0.1В, то при заряде 2S - падают на те же 0.1В
предположил, что в конце заряда девайс все таки начинает считать общее напряжение суммируя банки. поднял графики, нифига, напряжения на банках растет, общее остается на одном уровне. это и на представленном здесь видно, причем остановка нарастания общего напряжения произошла до того, как банки достигли 4.2В и ток начал снижаться.
еще интересность, добиться такой же картины заряда, как в этом посте первый рисунок, больше не удалось, перезаряжал уже десяток 2S и 4 3S.
все-таки надеюсь, что это дело вылечится после приведения значений к реальным, то есть корректировки делителя для входной напруги и измерителя зарядного тока, так как алгоритм в прошивке видимо просто путается от несогласованности входных данных.
Вчера мий I-Max отправился по назначению -> на помойку. Зарядkа 4S - 2 банки 3.9 4.2 а две другие 3,6 и 3.8. Прослужил ровно год собака. Больше никакого мусора кроме неких батарей с хобби сити не осталось. Взял Хайперион 606и. Небо и земля по сравнению с Ай-Максами.
2 банки 3.9 4.2 а две другие 3,6 и 3.8.
а до этого момента все ровненько было? прямо сразу после первого случая - и на помойку? кстати, если мусор ещё не вывезли, то лучше продайте его мне для опытов.
За морем телушка-полушка, да рубль перевоз 😉 Из Торонто 😃
P.S. Младшие Гиперионы - бяка.
мне лично их цена пока не нравится, а к моменту ее падения более мощный БП у меня так или иначе появится 😉
да ладно, на Хоббисити куча батарей дешёвых на такие зарядные токи.
с БП я думаю разберемся, сначала бы зарядку победить 😉
вобщем, выставил таки значения тока с точностью +/-0.01А, для этого пришлось к самопальному резистору на 0.05ом присобачить ещё 3 штуки по 1ом, при разряде током 2.5А реально сливается 2.51А. еще 3 резюка напаял на 0.02ом резистор, заряд 3А - вольтметр показывает 2.99А.
на этом одноомники кончились, а то бы попробовал подогнать еще точнее. кстати, показания тока не уплывают независимо от того, в корпусе зарядка, или на столе стоит с внешним радиатором.
однако общее напряжение на батарее так и врет, разница 0.17В на 6S акке. причем меню калибровки предлагает только +/-20 значений, но их не хватает, при выставлении +20 нужно еще 0.06-0.07В
нужен делитель для входного напряжения, вернее его коррекция. вроде бы нашел у выходных разъемов на нижнем LM2904:
но может и не оно. один делитель 300К/52К подключен параллельно конденсатору (после ключевого транзистора), средняя точка идет на неинвентирующий вход операционника. второй делитель 300К/47К подключен к минусу батареи и выходной ноге резистора 0.02ом, средняя точка идет на инвентирующий вход. то есть измеряется падение напряжения не на резисторе, а на связке переход ключа-резистор, что видимо более точно.
но у меня таких номиналов нет даже близких, а проверять подключая 20К резюк что-то страшно 😉 ну и более в окрестностях делителей пока не выявил.
p.s.
выход операционника идет во много мест. на базу ключевого транзистора, через маленький ключик на 12 ногу МК и еще 2 дороги, которые куда-то далеко уходят.