Куда делась тема про Imax B8?
даже если дельта-пик в настройках стоит 5мВ, то реально заряд останавливался не менее чем на 40мВ.
Что скажите?
Скажу: а сколько банок в батарее? 😃
Дельта-пик в настройках - на 1 банку.
В настройках было 5мВ. Что на 6-ти банках что на 2-х - заряд заканчивался где-то при падении напряжения на 40мВ
прозвонил корпус с разными местами на плате, нигде не звонится. хочу разрядный транзистор без термопрокладки напрямую к корпусу привинтить. даже зарядный без корпуса на токах ~2A немного теплый, транзисторы преобразователя тоже не греются.
понятно, что не стоит в таком случае замыкать контакты батареи на корпус, но более ведь ничем не чревато?
p.s.
кстати, по поводу NiCd акков. побаночный контроль при заряде для них не предусмотрен в принципе? чтобы найти фиговые банки надо их отдельно зарядить/разрядить?
хочу разрядный транзистор без термопрокладки напрямую к корпусу привинтить. даже зарядный без корпуса на токах ~2A немного теплый, транзисторы преобразователя тоже не греются.
По поводу зарядного и разрядного транзисторов уже писали выше по форуму. Зарядный - просто ключ, разрядный - рассеивает всю мощность батареи. Я тоже сначала думал в таком направлении (удалить прокладку), потом решил что добавлять еще один фактор риска в без того рисковый девайс не стоит! Разобрал, осмотрел транзисторы на предмет плотного прилегания к радиатору, где необходимо - слегка подогнул (весьма аккуратно и кое-где с паяльником) вытер пасту, нанес новую и очень тщательно прижал рейкой. Так как в качестве источника имею переделанный блок питания от компа, то при разряде ставлю радиатор зарядника под вентилятор БП - получаю дополнительное охлаждение. В результате температура радиатора заметно ниже.
кстати, по поводу NiCd акков. побаночный контроль при заряде для них не предусмотрен в принципе? чтобы найти фиговые банки надо их отдельно зарядить/разрядить?
Абсолютно верно. Что в принципе не помешало а помогло мне побаночно раскачать приготовленную на выброс NiCd батарею для стартера парамотора.
прозвонил корпус с разными местами на плате, нигде не звонится.
Корпус разделен с “землей” ЗУ разделительными конденсаторами. Сделано так для исключения влияния всяких прикосновений на точность работы ЗУ ну и для безопасности от КЗ также.
Только реализовано - кое-как, конденсаторы - слишком большой емкости (порядка 0.1мкФ), и резистора для выравнивая потенциалов нет. Может быть поэтому у этого ЗУ периодически наблюдают неустойчивость к статике (зависания дисплея либо самого зарядника при прикосновении к кнопкам/корпусу).
у меня практически стабильно портится экран когда подключаю к компу по USB 😉
заземления дома нет и в помине, пришлось соединить на вилках земляные провода, теперь через раз глючит. хотя можно просто подключать usb-кабель при выключенной зарядке, тогда все хорошо.
я так понимаю кондюки надо поставить поменьше емкости и минус на плате соединить с корпусом через резюк в пару мегаОм?
Конденсаторы поставить порядка 4700пФ, и сверху на один из трех напаять резистор 1 Мом.
От проблем с подключением по USB вряд ли поможет, хотя… Блок питания зарядки какой?
Блок питания зарядки какой?
вот в галерее он есть - picasaweb.google.ru/hhrhhr/IMaxB8?feat=directlink
Теоретически - неплохие параметры заявлены у БП, практически - применены такие электролитические конденсаторы, что непонято что от него ожидать в плане пульсаций выходного напряжения. Я бы по возможности заменил выходные электролиты в нем.
про пульсации без осцилографа не скажу. но обратите внимание на дату, с 2002 года этот блок практически круглосуточно трудился, сначала маленький комп питал (типа домашнего сервера), потом все домашнее сетевое оборудование, и вот сейчас переехал на зарядку. за это время ни одного сбоя, хотя и электричество с дикими просадками было или перенапряжением баловалось.
вобщем за это время в глухом корпусе любые кондюки могли высохнуть, поэтому действительно надо бы поменять.
хотя в планах не заморачиваться с БП от компа, например, для увеличения мощности (ибо для заряда 6S 2200мАч упорно не хватает мощи), а взять что-то из такого, 90-100Вт за 15-18 уе модельки мне вполне хватит (а то и 60-70Вт за 10-13 уе).
Мощность ЗУ - 150 ватт, КПД - далеко не 100%. Для полноценного использования во всех режимах даже БП на 150 ватт не хватит. Тем более активно выходят на рынок батареи с зарядными токами 2-5С.
активно выходят на рынок батареи с зарядными токами 2-5С.
мне лично их цена пока не нравится, а к моменту ее падения более мощный БП у меня так или иначе появится ;)
тут еще одна странность нарисовалась. заряжал довольно убитый акк током 2С. если раньше на нем я отмечал безпричинный скачок напряжения после начала снижения тока на графике, то сейчас ещё интереснее получилось:
теперь мы провалились, а потом вылезли обратно. если зарядка измеряет напряжение двумя способами, то налицо офигенная нелинейность второго метода измерения, если при заряде 3S акка показания прыгают вверх на 0.1В, то при заряде 2S - падают на те же 0.1В
предположил, что в конце заряда девайс все таки начинает считать общее напряжение суммируя банки. поднял графики, нифига, напряжения на банках растет, общее остается на одном уровне. это и на представленном здесь видно, причем остановка нарастания общего напряжения произошла до того, как банки достигли 4.2В и ток начал снижаться.
еще интересность, добиться такой же картины заряда, как в этом посте первый рисунок, больше не удалось, перезаряжал уже десяток 2S и 4 3S.
все-таки надеюсь, что это дело вылечится после приведения значений к реальным, то есть корректировки делителя для входной напруги и измерителя зарядного тока, так как алгоритм в прошивке видимо просто путается от несогласованности входных данных.
Вчера мий I-Max отправился по назначению -> на помойку. Зарядkа 4S - 2 банки 3.9 4.2 а две другие 3,6 и 3.8. Прослужил ровно год собака. Больше никакого мусора кроме неких батарей с хобби сити не осталось. Взял Хайперион 606и. Небо и земля по сравнению с Ай-Максами.
2 банки 3.9 4.2 а две другие 3,6 и 3.8.
а до этого момента все ровненько было? прямо сразу после первого случая - и на помойку? кстати, если мусор ещё не вывезли, то лучше продайте его мне для опытов.
За морем телушка-полушка, да рубль перевоз 😉 Из Торонто 😃
P.S. Младшие Гиперионы - бяка.
мне лично их цена пока не нравится, а к моменту ее падения более мощный БП у меня так или иначе появится 😉
да ладно, на Хоббисити куча батарей дешёвых на такие зарядные токи.
с БП я думаю разберемся, сначала бы зарядку победить 😉
вобщем, выставил таки значения тока с точностью +/-0.01А, для этого пришлось к самопальному резистору на 0.05ом присобачить ещё 3 штуки по 1ом, при разряде током 2.5А реально сливается 2.51А. еще 3 резюка напаял на 0.02ом резистор, заряд 3А - вольтметр показывает 2.99А.
на этом одноомники кончились, а то бы попробовал подогнать еще точнее. кстати, показания тока не уплывают независимо от того, в корпусе зарядка, или на столе стоит с внешним радиатором.
однако общее напряжение на батарее так и врет, разница 0.17В на 6S акке. причем меню калибровки предлагает только +/-20 значений, но их не хватает, при выставлении +20 нужно еще 0.06-0.07В
нужен делитель для входного напряжения, вернее его коррекция. вроде бы нашел у выходных разъемов на нижнем LM2904:
но может и не оно. один делитель 300К/52К подключен параллельно конденсатору (после ключевого транзистора), средняя точка идет на неинвентирующий вход операционника. второй делитель 300К/47К подключен к минусу батареи и выходной ноге резистора 0.02ом, средняя точка идет на инвентирующий вход. то есть измеряется падение напряжения не на резисторе, а на связке переход ключа-резистор, что видимо более точно.
но у меня таких номиналов нет даже близких, а проверять подключая 20К резюк что-то страшно 😉 ну и более в окрестностях делителей пока не выявил.
p.s.
выход операционника идет во много мест. на базу ключевого транзистора, через маленький ключик на 12 ногу МК и еще 2 дороги, которые куда-то далеко уходят.
Это - не оно 😃
Схему “шестерки”, выкладываемую мной, смотрели?
Это схема защиты от переполюсовки батареи.
P.S. Почему “для входного напряжения”?? Входное напряжение - с другой стороны ЗУ, а это - напряжение батареи, оно же - выходное 😉
уже понял. пустил в расход мышку, вытащил из нее 500К резюк, паралелил на все что угодно, но ни ток ни напряжение не менялось. про схему вспомнил только 5 минут назад 😉
“входное напряжение” - да, попутал.
ура, я его нашел. AlexN, у вас на схеме B6 там целая цепочка из 4-х резисторов, а тут банально 2 штуки, вот они прямо в центре (100К/5.6К):
и середина идет тоже на 37-ю ногу МК. а вот слева не та ли вторая цепочка, которая плюсуется к напряжению полученному после ключа?
гадство какое-то. выпаял 100К резюк (вернее просто выковырял), поставил 90К+10К подстроечный, в режиме калибровки 6S акка выставил как мог разницу в 0.01В, но при заряде напряжение показывает меньше, чем должно быть. причем при зарядке током 0.1А показания очень близки, а при 2А - меньше на 0.15-0.20В. доводить до конца не стал, ограничился тем, что феном надул внутрь горячего воздуха - показания еще больше упали.
походу придется лезть во второй делитель, либо искать еще и третий (на схеме B6 нашел 2 непонятных делителя от минуса батареи к минусу после ключа).
Во всех измерительных цепочках количество резисторов китайцы сократили до двух, по четыре было в достаточно давно выпускаемом RC-Power BC-6.
Если слева та цепочка, что я думаю - её напряжение наоборот “минусуется” от напряжения B+ 😃
К сожалению сейчас я занят доработкой БП от компьютера (который вдруг перестал держать минимум 95Вт нагрузки и начинает верещать уже при 20) и русификацией LogView, а то бы помог с нахождением отличий схемы от “шестерки”.