Куда делась тема про Imax B8?
Господа, Всех приветствую!
Вчера немного убрал припоя с “маленького” резистора (кстати, у меня на нем написано R02J=это сколько??? точно 0,05 Ом???) и вытащил его от платы подальше, чтобы немного увеличить его сопротивление… В итоге зарядный ток стал занижать (при требуемом 1,0 А мультиметр показывает теперь 0,97…0,95 А… Мистика прям), а напряжение еще больше стал занижать (показывает 6,75 В, а мультиметр - 7,00 В). Теперь думаю поймать зарядный ток путем перепайки резистора (выше-ниже), а потом уже буду думать что с напряжением. Ну уж не хочется мне лезть со своим большим паяльником в делитель с смд-компонентами…
И еще, вчера мониторил схемку от В6-го, так там мне показалось, что при разрядке оба больших резисторов включаются последовательно… И замер напряжения берется на делители напрямую от контактов батареи (batt+ и batt-). Т.е. напряжение шунта вычитывать не надо!!! Или схема немного не подходит…
Если прибор запускать без корпуса, то обязательно ли все элементы на радиатор сажать (хотябы на режим зарядки)???
И интересно как они на заводе калибруются??? Уж наверняка не делители обвязки ОУ подбирают. Наверное поправки или коэффициенты в программу вводят. Никто этим не озадачивался?? Прошивки никто не декомпилировал???
И еще, господа, кто их ремонтирует??? Если, к примеру, я своего отправлю кому-нибудь Вам на калибровку, сколько денег Ваши услуги будут стоить? А то я чувствую скоро психану!
Вчера немного убрал припоя с “маленького” резистора (кстати, у меня на нем написано R02J=это сколько???
Скорее всего 0,02 Ома.
И еще, вчера мониторил схемку от В6-го, так там мне показалось, что при разрядке оба больших резисторов включаются последовательно…
Это не так.
Если прибор запускать без корпуса, то обязательно ли все элементы на радиатор сажать (хотябы на режим зарядки)?
Смотря что при этом делать - если проводить заряд - я бы без радиаторов не запускал.
И интересно как они на заводе калибруются?
Никак не калибруются. В обвязке ОУ использованы высокоточные резисторы, этого как правило достаточно.
Наверное поправки или коэффициенты в программу вводят. Никто этим не озадачивался?? Прошивки никто не декомпилировал?
Ничего не вводят, льют одну микропрограмму без всяких коррекций. Декомпиляция - анрил, проще с нуля написать.
И еще, господа, кто их ремонтирует??? Если, к примеру, я своего отправлю кому-нибудь Вам на калибровку, сколько денег Ваши услуги будут стоить?
Я ремонтировал, но сейчас со свободным временем мягко говоря туго. Стоимость - от “бесплатно” (это когда схему с B6 срисовывал, очень долго держал зарядник у себя) до 500 р.
Никак не калибруются. В обвязке ОУ использованы высокоточные резисторы, этого как правило достаточно.
А как же тогда быть в моем случае??? Немного не так подпаял - ток ушел… Значит калибруют обвязку… Ведь на 0,02 Омах миллиметр уже дает приличную погрешность…
Я ремонтировал, но сейчас со свободным временем мягко говоря туго. Стоимость - от “бесплатно” (это когда схему с B6 срисовывал, очень долго держал зарядник у себя) до 500 р
Ну если сам не смогу - поможете??? Могу даже приехать… Сам…
Прикидываете, как озадачился… Так мне и надо. Нех@р было сразу лезть!!!
Значит калибруют обвязку… Ведь на 0,02 Омах миллиметр уже дает приличную погрешность…
Гадать не буду, думаю что собирают их “как есть”.
Но если уж где-то что-то и настраивают - то только программно. Процесс подгонки обвязки и шунтов на китайском конвеере - это вообще ненаучная фантастика.
Ну если сам не смогу - поможете?
Оно Вам надо?
Эта погрешность практически не влияет ни на что. Всё равно все “контрольные” замеры проводятся при выключенном зарядном токе.
Добрый день, уважаемые господа-кибернетики!
Затянулась моя история, но вчера поимела продолжение… Просто долго искал подходящий радиатор, чтоб включить открытой платой…
В общем, настроил-таки я вчера ЗАРЯДНЫЙ ток, но не капашением делителей обвязки ОУ, а подпаиванием резюков параллельно родному резистору 0,02 Ома (господи, понапридумывали таких резисторов…) нашлись у меня два по 0,15 Ома, я ими и воспользовался… Короче, ток зарядки теперь показывает ровно!
Но, однако, напряжение на аккумуляторе завышает (т.е. реальное напряжение на аккуме на ~ 0,25 В выше, чем показания на экране при токе 1,0 А.) Если ток меньше - соответственно меньше погрешность. Если тока зарядки нет - показывает почти правильно (там сотые какие-то…).
В общем, послушал совета
сообщение 417, ну и плюс/минус десяток в обе стороны. как раз про выведение показаний тока к реальным (как на дисплее, так и на разъемах).
Прочел в двадцатый раз - немного понял…
У меня к вам вопрос из следующих умозаключений:
некоторые итоги игры с делителями и пр.
R3/R4 (100K/5.6K) - измерение напряжения при заряде, также меняет показания при калибровке. если не хватает значений +/-20 при калибровке, то остается только подкрутить этот делитель.
R1/R2 (5.6K/10K) - измерения падения напряжения на связке ключ+резистор при заряде. настраивать лучше всего на акке 3-4S на максимально возможном токе заряда, тогда на меньших токах показания будут идеальны, при заряде 1-2S цифры будут чуть меньше реальных (~0.05В), а при заряде 8S - завышаться (~0.02В).
я все свои 2S решил заряжать через переходник по 4 штуки за раз, поэтому калибровал на 6S акке.при заряде переход в режим стабилизации напряжение происходит только по измеренному тут напряжению, что творится в этот момент на балансире - зарядке совершенно все равно. то есть если напряжение завышается, а банки в это время набрали только по 4.0В - то все равно начнется стабилизация напряжения. есть один нюанс, о нём ниже.
R5/R6 (191K/11K) - измерение напряжения после перехода в режим стабилизации напряжения. при этом ток начинает снижаться, но делитель R1/R2 уже не участвует в расчете, поэтому в первые несколько минут после перехода показания будут отличаться от реальных. на токах <0.5А ошибка уже незаметна, поэтому регулировку этого делителя надо делать ближе к концу заряда, на токах 0.2-0.3C. если всё настроили правильно, то на графике мониторинга напряжение на акке должно быть практически на прямой линии до самого конца, без скачков или снижений.
-Мне для калибровки напряжения при зарядке “максимальным током” трогать, как я понял, R1/R2??? А R3/R4 для чего тогда??? Для калибровки без тока???
И можно ли вместо этих SMD-шников впаять подстроечник и крутить на месте??? Или по-любому придется потом постоянные подбирать???
И объясните “на пальцах” для чего R5/R6 нужны??? они ведь только R3/R4 дублируют???
Кстати, вопрос вообще глупый, но мой уровень позволяет его задать: чем паять в таких местах??? Это на фотке так все крупно, а на самом деле детали мизерные. Специальный паяльник с лупой нужен???
И еще, у меня экран че-то не отсоединяется… Припаян намертво чтоли??? Чего делать???
Спасибо за внимание, не судите за глупые вопросы…
P.S. А на этой фотке обведено что (фотка не моя! У меня так экран не отсоединяется!!!)???
Я так понимаю это конденсаторы какие-то??? и что от них из центра отходит??? Или эта дорожка от batt+???
если бы я настраивал B8 с нуля, то ограничился бы следующим. самое главное - чтобы показания зарядного тока максимально соответсвовали реальным, то что напряжение при этом врет - дело десятое. вобщем последовательность примерно такая:
- определяемся, какие акки чаще всего будем заряжать (3S, 4S…), именно для них цифры будут наиболее правильными.
- через меню калибровки выставляем напряжение, акк нужен полностью заряженный.
- если не хватает значений +/-20 для выведения показаний, то крутим связку R3/R4
- затем в режиме заряда проверяем ток, причем если измерять его обычным мультиметром в разрыв одного из силовых проводов, то напряжение будет страшно врать. не обращаем на это внимание, либо используем бесконтакный измеритель тока (токовые клещи, логгер с датчиком холла…). выставлять ток заряда путем колдования с шунтом (подпаивать к нему по 0.1Ом, либо делать свой), при этом на мультиметре показания должны совпасть с выставленным током заряда, а на дисплее будет каша. ее чиним делителем из последней фотки 417-ого поста.
- повторяем калибровку напряжения.
- если в процессе заряда напряжение показывается неправильно, то можно забить на это дело. если очень хочется, то крутим R1/R2 в самом начале заряда, когда ток максимальный.
- важный момент, после переключения из стабилизации тока в режим стабилизации напряжения включается делитель R5/R6, именно из-за него акк может недозаряжаться либо наоборот. поэтому ждем, когда ток заряда снизится до 0.5-0.6А и крутим R5/R6 чтобы выходное напряжение не превышало 4.2В*кол-во_банок.
вобщем как-то так, вроде не упустил ничего важного.
Наконец я провел предпусковую доделку купленного еще 1/2 года назад В8.
Сразу хочу сказать, что разбирать его по инструкции с 1-й страницы топика не надо. Я из-за этого сломал 3 кнопки. Сломал, т.к. не мог их никак стянуть. Одеты были очень плотно. Вместо того, что-бы снимать кнопки и вытягивать плату из пазов намного проще просто открутив боковины и прижимную пластину транзисторов нахально разжать корпус (верхнюю часть) и вытянуть нижнюю пластину с платой из нее на себя. При этом нет необходимости снимать кнопки и не смазывается с рназисторов термопаста.
После разборки пропаял 2 мощных резистора, дросель и все полевики с 2-х сторон, хотя честно говоря не понял зачем. Они были пропаяны вполне нормально, хотя припой не везде полностью затек в отверстия. Я прогрел выводы снизу с добавлением “свежего” припоя и немного подпаял сверху, хотя эффекта полного обтекания вывода и не добился. Вобщем-то я боялся сильно греть выводы, т.к. не знаю насколько буржуйские поливики “крепкие”. Наши были не ахти в этом плане. Больше там вроде пропаивать нечего.
Ну и кнопки пришлось починить (приклеил оторванные верхние пластинки на место, т.к. не нашел кнопок с такими как были “хвостиками” на замену).
Версия платы у меня как на фото выше. Экран несъемный.
Провел испытания в режимах разряд и заряд на свинцовом акке 12в, 4а/ч (был под руками такой). При разряде выставил ток 0.4А, но в жизни по мультиметру оказалось 045А. Напряжение при разряде, показываемое зарядкой на 0.2В ниже, чем на приборе подключеном к акку. Вроде нестрашно, но неприятно. Пока других испытаний не проводил. В режиме заряда ток соотв. выставленному. Отсечка произошла своевременно. На других типах акков не испытывал. Вообще планируется эксплуатация еще с NiCD 4 банки с токами от 1 до 2.6 а/ч и LiIon 3S-2.2а/ч.
Увидел, что на плате есть 4 SMD подстроечника залитых лаком. Интересно для чего.
Зарядку питаю от компового блока 400Вт. По линии 5В нагрузил его током 1А. Что немного смущает - это, что при пуске блока экран зарядки мигает, а только потом она грузится. Наверно там есть какие-то броски и стоит включать зарядку после запуска блока?
Вот такой ненаучный мини отчет вышел.
У меня тоже, при включении зарядника от бп от компа (400вт), экран моргнет, а только потом появится надпись ‘скай рц…’, ну и потом меню. Такая же ‘фигня с экраном’, при подключении к обычному кислотнику. Я на это забил:)
А если (в моем случае!) включить сначала бп, а потом зарядник, то бп туже отрубается. Наверное, при пуске происходит сильный скачек, вот и бп ‘предохраняется’. Интересно то, что если тупо не отключая БП, отключить от него зарядник, то блок опять же перестает работать и переходит в этот режим ‘предохранения’😃 но это с моим бп, которому уже стукнуло 12 лет…
А у меня кнопки снимались туговато, но снялись:) И без особых проблем…
Ну если с БП так у всех, то тогда похоже можно забить.
Кнопку я только 1 смог снять, а 3 сломал. После их ремонта 1 тепрь плохо срабатывает, но юзать можно.
Мне больше не нравится несоотв. разрядного тока, показываемого на экране и текущего в жизни, ну и напряжения тоже. Для свинцового акка это не проблема, но если с литиевыми буде тоже, то придется вникать в дальнейшую доводку девайса.
Не подскажете, зарядка iMaxRC B8 PRO Balance аналогична Imax B8, которая обсуждается в этой теме ?
Судя по куцему описанию - ничего кроме корпуса и кнопок не изменилось 😃
судя по расположению разъемов - переразводку там сделали глобальную.
Приветствую всех, господа!
Что за ажиотаж вокруг зарядки Turnigy Accucel-8 150W 7A Balancer/Charger на HK???
Появилась на день, с утра в наличии было 40 штук, сейчас уже 7!!!
Я вот ее тоже хотел заказать, но предыдущее внезапное появление прошляпил… (пока денег на карту закинул - она и кончилась).
Сейчас заказал вот такую:
Так сказать назло врагам и моей настоящей зарядке (iMAX B8, если кто не знает)!!! Как считаете, достойная замена? Жабу душить пришлось очень долго!!! Да и прежняя достала.
Подскажите, что с имаксом делать??? Ток то я выставил, но вот напряжение при зарядке так ровно на 0,2 В занижает на любом токе и напряжении!!! Просто продавать неохота чтоб кого-нибудь подставить!
Господа кибернетики, может Вы возьмете, откалибруете да задвинете кому-нибудь??? Так то рабочая…
Ну или отцу отдам, пусть свинец заряжает. Я когда ему сказал что от легковой машины можно грузовые акки заряжать (12В>24В), то он поверил с большим трудом!!! Долго пришлось объяснять чудеса современной кибернетики!
Кстати, в иМАКС какие полевые транзисторы ручше заменить? Те которые на выходе N-канальные, или входные тоже желательно??? Еще там есть P-канальный один и сборка Шоттки. Их тоже лучше заменить, если зарядку себе оставить??? Микруху 5,0В думаю не стоит менять, или как??? А то те аналоги, которые нарыл я стоят по 80-100 рублей за штуку в Митино!!! Наверное не те подобрал. Знаю, есть места где их можно подобрать (сайты в смысле), но хотелось бы знать мнение и предпочтения специалистов.
Спасибо большое!
P.S. Пока писАл, уже турингов 6 штук осталось!!! Блин!
Ну, ну!
Получите - отпишитесь как оно вам. Сдается мне что Imax таки оставите себе, а Турнигу будете пытаться сбыть…
Даже несмотря на занижение на 0.2…
А ежели еще в Турниге транзисторы надумаете менять…
Не, не. Турингу заказать не удалось! Заказал iCharger 208. А что, Туринга еще хуже иМакса???
А что iMAX плох? (уж извините что вопросом на вопрос:)).
Сдается мне что и Турнига и iCharger- одного поля ягоды.
А если говорить о качественных зарядках - берите таки себе Шульца и дышите носом. Есть правда тонкости в этом деле - цена 😊.
Сдается мне что и Турнига и iCharger- одного поля ягоды.
iCharger по схемотехнике на голову выше, однозначно. А что там с качеством сборки - время покажет, о паре проблем с iCharger-ами уже слышал.
iCharger по схемотехнике на голову выше, однозначно. А что там с качеством сборки - время покажет, о паре проблем с iCharger-ами уже слышал.
А можно по подробнее???
А если говорить о качественных зарядках - берите таки себе Шульца и дышите носом. Есть правда тонкости в этом деле - цена .
Да iCharger по стоимости тоже не в бюджетных рядах.
Повторюсь, я заморочился только по поводу точности измерения моего иМакса. А SMD-детали перепаивать боюсь (для калибровки) - вообще натворю делов, что вообще сломается. Тем более, что у меня и липолей то и нету, и не предвидится (если только соберусь на электротягу свою багу переделывать. Кстати, какой комплект посоветуете для 1/8???). Я просто такой человек - НЕНАВИЖУ, когда у меня чего-нибудь не работает или не правильно работает:)!!! Поэтому и пришлось раскошеливаться… Еще проблема, боюсь когда жена узнает сколько стоит мой новый iCharger, то выгонит из дома нахрен с этой зарядкой…
Кстати, парни, что насчет транзисторов и диодов😊???
Да iCharger по стоимости тоже не в бюджетных рядах.
В свое время я iMAX покупал одним из первых на форуме и приблизительно по нынешней цене iChanger.
Слухи о бюджетности Шульца - несколько преувеличены😌. Цена в 250 - 490 Евро слабо коррелирует с ценами на зарядники от ХС.
Насчет транзисторов и диодов могу посоветовать собрать силу воли в кулак, твердо забить на эти долбанные 20 мВ, радоваться жизни и не мешать зарядке работать.
Сугубо ИМХО.
забить на эти долбанные 20 мВ, радоваться жизни и не мешать зарядке работать.
Сугубо ИМХО.
если б 20 мВ - то да, но 200 мВ мне скребут по душе… Вот если б я не знал о них - другое дело. А тут померил, блин. Тем более, все, заказ не отменишь, деньгу сняли… Придет - отпишусь. По опыту предыдущей посылки - буду ждать к середине апреля…
Кстати, сколько обычно посылка собирается перед отправкой в НК???
А, все, уже отправили… Ждал неделю ровно. Теперь дела за почтой…
Ооо… будите еще месяц или два еще ждать…