3W-85 CS Сильная вибрация.
Прмерно на трети. Начинает лезть вверх.
я имел ввиду по земле, в плане холостых.
На холостых самолет стоит на месте и никуда не едет. Держать не надо.
Они сказали, что для этого двигателя топливо с октановым числом ниже 98 является крайне нежелательным.
Все очень просто. Степень сжатия там известна? Если не пишут - можно пересчитать самому. Исходя из нее, сделать вывод о октановом числе бензина.
Вал, кстати, не кривой?.
Степень сжатия 11. Вал вроде ровный.
Налил 98-го. 1:60. Вибрация уменьшилась значительно. Почти до приемлемого уровня. Холостые удалось снизить тоже ощутимо. Но всё ещё не так как хотелось бы. Какая-то фигня не даёт всётаки нормально ему работать. Провод ВВ и его оплётка целы, силикон в колпачке и спираль - тоже ОК. После минут 40 настроек и перегазовок сидел ещё долго пялился на двигатель, как бабка на корыто и всё больше склонялся к мысли, что возможно подзадубела мембрана в карбе или лепестки.
Степень сжатия 11. Вал вроде ровный.
Ну, для этой степени сжатия 92 - маловато будет…
На глаз не определить погнутость вала. Три - четыре сотки, и вибрация обеспечена. Замерить можно индикатором часового типа, установив его наконечник на место крепления винта.
что возможно подзадубела мембрана в карбе или лепестки.
А если попробовать подать топливо под небольшим давлением?
А если попробовать подать топливо под небольшим давлением?
Если бы вал был кривой, то вибрация увеличивалась бы с ростом оборотов.
А что касаемо крайнего предложения - это не выход из ситуации.
Mañana сниму и разберу карбюратор, заодно проверю герметичность всех стыков и если дело в мембранах, то закажу новые и поживу недельку спокойно:)
Если бы вал был кривой, то вибрация увеличивалась бы с ростом оборотов.
Как раз - наоборот. Вспомните дисбаланс колеса автомобиля при наборе скорости. До определенной скорости все гладко, потом - сильнейшая вибрация, и потом - все опять “тихо”.😃 Но, если бензин влияет на вибрацию, скорее всего, дело не в вале.
А что касаемо крайнего предложения - это не выход из ситуации.
Просто для того, чтобы исключить одну из причин.
Блок зажигания. кстати, меняли? Может на холостых искра “не так” проскакивает…
Блок зажигания ещё один есть, но его испробовать пока не успел.
Сегодня запускал с другим зажиганием. Тот же результат. Приятное утешение: на 8 штук я не попадаю:). Зажигание исправно.
Снял двигатель, снял с него карбюратор, разобрал. Мембрана и лепестки в целости, эластичные и герметичные, за мембраной следов топлива нет. Главная игла работает, не западает. Прокладка целая, новая, нигде нет следов мусора или посторонних частиц. Всё продул компрессором, собрал карбюратор. Если и теперь не будет адекватно работать, то останется тока лепестковый клапан проверить. Сейчас снимать его не стал из-за отсутствия запасных прокладок.
Сейчас собрал всё окончательно, запустил. Запускается он всётаки как-то нехотя, с 12-14 рывка. Максимальные набирает легко, перегазовки от 2200-2500 до 6000 почти мгновенные, без провалов. Но при сбросе газа глохнет, меньше 1800-1900 уверенно держать отказывается, после 1600 работает очень неустойчиво и останавливается на 1500-1450. Постепенно приходит понимание того, что двигатель видимо абсолютно исправен. Проблема скорее всего в прокладке между ним и передатчиком:)
Завтра попробуем вдвоём с приятелем порепетировать. А то стенд легковат для этого моторчега и одному его толком настроить весьма затруднительно.😃
может немного приоткрыть низкую иглу? я как то докрутился, что L была закрыта почти, и мотор работал только на H, так вот тоже, мотор пускаться не хотел.
а высокую закрыть немного.
Ларчик просто открывался.
После запуска и выхода на обороты выше 4000 на картере появилась капля топлива, затем ещё и ещё. На оборотах ближе к 6000 топливо потекло тоненькой струйкой. Трещина. Видимо, через неё происходит подсос воздуха, что и приводит к траблам. Детально разглядеть её удалось тока в очень сильную лупу. Друзья вначале не поверили, пока не дал им в оптику глянуть.
Видимо, двигатель ремонтировали и после неумелой затяжки болтов появилось место концентрации напряжений и развилось в трещину.
Однако после разборки двигатель произвёл хорошее впечатление. Всё чистое, как будто он почти новый. Но из центрального подшипника вылезло уплотнение. Видимо, подшипник подлежит замене. Остальное вроде в порядке.
Сегодня заварим картер, решим, что делать с подшипником и будем посмотреть…😃
Если честно, то я впервые разобрал такой мотор и впервые буду собирать. Если у кого есть замечания и советы, которые смогут мне помочь - приму к сведению с благодарностью:).
PS чё-то фотки не прикрепляются. Выложу позже
Сегодня забрал заваренный картер. Сделали хорошо на первый взгляд. Без деформаций. Завтра замена подшипника и затем сборка. Вроде сайт заработал, вот фото. На фото справа видна трещина между отверстиями болтов.
Заменил подшипник, вырезал прокладку картера из паронита 0,6мм. Беда в том, что не знаю толщины родной прокладки, а её ждать около месяца. Буду собирать с этой. Если всё выйдет криво - куплю новый картер с родной прокладкой. Если она вообще бывает, так как на сайте 3W о ней ни слова, хотя прокладка цилиндра присутствует.
Завтра сборка и если повезёт, на выходные запуск запланирован. Иллюзий в общем-то нет, шансы успешной работы 50х50. А дальше будем посмотреть.😃
Владимир, а при разборке разве прокладки не было?
Тока герметик. Цилиндр на прокладке стоял, а на картере только герметик.
Тока герметик. Цилиндр на прокладке стоял, а на картере только герметик.
Поэтому картер при затяжке и раздавили.
Теперь лишь бы при сварке не повело:(
Я конечно извиняюсь, но Вы точно уверены, что между половинок картера должна быть прокладка? Обычно, если картер состоит из двух половинок и одна часть подшипника находится в верхней его части, а другая в нижней то в этом случае прокладка неприемлема так как нарушает натяг при посадке подшипников кален вала.
У меня совершенно нет такой уверенности. Поэтому я воткнул тонкую прокладку. А на герметике видимо что-то было перетянуто, что и привело к трещине. Поэтому тут помощи и прошу.😃
Возможно, необходимо положить герметик и подождать сколько-то пока он слегка встанет, а затем тянуть. Не знаю…
Возможно, необходимо положить герметик и подождать сколько-то пока он слегка встанет, а затем тянуть. Не знаю…
Скорее всего Дим Димыч - прав.
Половинки сначала фрезеруют, потом, стягивают в пАру с ОПРЕДЕЛЕННЫМ усилием, и растачивают отверстие под подшипник. В этом случае, КАК ПРАВИЛО, детали не обезличиваются, и каждая половинка соответствует только своей. В этом случае, и не используют прокладку. Японцы, например, в своих автомобильных моторах, давно не используют прокладки в некоторых узлах. Герметичность достигается точностью и высоким качеством обработки поверхности. При затяжке таких вещей, надо обязательно пользоваться динамометрическим ключем, стягивая детали тем же усилием, каким они были стянуты при обработке.
По герметику… Если Вы решили его использовать, не надо ждать, пока он подсохнет. Нанесли ТОНКИЙ слой - стянули. Излишки - просто легко выдавит и детали соединятся “металл к металлу”, а возможные неплотности останутся заполненными герметиком.