3W-85 CS Сильная вибрация.
Сегодня запускал с другим зажиганием. Тот же результат. Приятное утешение: на 8 штук я не попадаю:). Зажигание исправно.
Снял двигатель, снял с него карбюратор, разобрал. Мембрана и лепестки в целости, эластичные и герметичные, за мембраной следов топлива нет. Главная игла работает, не западает. Прокладка целая, новая, нигде нет следов мусора или посторонних частиц. Всё продул компрессором, собрал карбюратор. Если и теперь не будет адекватно работать, то останется тока лепестковый клапан проверить. Сейчас снимать его не стал из-за отсутствия запасных прокладок.
Сейчас собрал всё окончательно, запустил. Запускается он всётаки как-то нехотя, с 12-14 рывка. Максимальные набирает легко, перегазовки от 2200-2500 до 6000 почти мгновенные, без провалов. Но при сбросе газа глохнет, меньше 1800-1900 уверенно держать отказывается, после 1600 работает очень неустойчиво и останавливается на 1500-1450. Постепенно приходит понимание того, что двигатель видимо абсолютно исправен. Проблема скорее всего в прокладке между ним и передатчиком:)
Завтра попробуем вдвоём с приятелем порепетировать. А то стенд легковат для этого моторчега и одному его толком настроить весьма затруднительно.😃
может немного приоткрыть низкую иглу? я как то докрутился, что L была закрыта почти, и мотор работал только на H, так вот тоже, мотор пускаться не хотел.
а высокую закрыть немного.
Ларчик просто открывался.
После запуска и выхода на обороты выше 4000 на картере появилась капля топлива, затем ещё и ещё. На оборотах ближе к 6000 топливо потекло тоненькой струйкой. Трещина. Видимо, через неё происходит подсос воздуха, что и приводит к траблам. Детально разглядеть её удалось тока в очень сильную лупу. Друзья вначале не поверили, пока не дал им в оптику глянуть.
Видимо, двигатель ремонтировали и после неумелой затяжки болтов появилось место концентрации напряжений и развилось в трещину.
Однако после разборки двигатель произвёл хорошее впечатление. Всё чистое, как будто он почти новый. Но из центрального подшипника вылезло уплотнение. Видимо, подшипник подлежит замене. Остальное вроде в порядке.
Сегодня заварим картер, решим, что делать с подшипником и будем посмотреть…😃
Если честно, то я впервые разобрал такой мотор и впервые буду собирать. Если у кого есть замечания и советы, которые смогут мне помочь - приму к сведению с благодарностью:).
PS чё-то фотки не прикрепляются. Выложу позже
Сегодня забрал заваренный картер. Сделали хорошо на первый взгляд. Без деформаций. Завтра замена подшипника и затем сборка. Вроде сайт заработал, вот фото. На фото справа видна трещина между отверстиями болтов.
Заменил подшипник, вырезал прокладку картера из паронита 0,6мм. Беда в том, что не знаю толщины родной прокладки, а её ждать около месяца. Буду собирать с этой. Если всё выйдет криво - куплю новый картер с родной прокладкой. Если она вообще бывает, так как на сайте 3W о ней ни слова, хотя прокладка цилиндра присутствует.
Завтра сборка и если повезёт, на выходные запуск запланирован. Иллюзий в общем-то нет, шансы успешной работы 50х50. А дальше будем посмотреть.😃
Владимир, а при разборке разве прокладки не было?
Тока герметик. Цилиндр на прокладке стоял, а на картере только герметик.
Тока герметик. Цилиндр на прокладке стоял, а на картере только герметик.
Поэтому картер при затяжке и раздавили.
Теперь лишь бы при сварке не повело:(
Я конечно извиняюсь, но Вы точно уверены, что между половинок картера должна быть прокладка? Обычно, если картер состоит из двух половинок и одна часть подшипника находится в верхней его части, а другая в нижней то в этом случае прокладка неприемлема так как нарушает натяг при посадке подшипников кален вала.
У меня совершенно нет такой уверенности. Поэтому я воткнул тонкую прокладку. А на герметике видимо что-то было перетянуто, что и привело к трещине. Поэтому тут помощи и прошу.😃
Возможно, необходимо положить герметик и подождать сколько-то пока он слегка встанет, а затем тянуть. Не знаю…
Возможно, необходимо положить герметик и подождать сколько-то пока он слегка встанет, а затем тянуть. Не знаю…
Скорее всего Дим Димыч - прав.
Половинки сначала фрезеруют, потом, стягивают в пАру с ОПРЕДЕЛЕННЫМ усилием, и растачивают отверстие под подшипник. В этом случае, КАК ПРАВИЛО, детали не обезличиваются, и каждая половинка соответствует только своей. В этом случае, и не используют прокладку. Японцы, например, в своих автомобильных моторах, давно не используют прокладки в некоторых узлах. Герметичность достигается точностью и высоким качеством обработки поверхности. При затяжке таких вещей, надо обязательно пользоваться динамометрическим ключем, стягивая детали тем же усилием, каким они были стянуты при обработке.
По герметику… Если Вы решили его использовать, не надо ждать, пока он подсохнет. Нанесли ТОНКИЙ слой - стянули. Излишки - просто легко выдавит и детали соединятся “металл к металлу”, а возможные неплотности останутся заполненными герметиком.
Если была родная прокладка, то при затяжке без нее подшипники начнет прикусывать. Так, что я думаю надо собирать с герметиком и при затяжке постоянно контролировать проворачивая колен вал, как чувствуют себя подшипники.
Для Маэстро Простите мне мой французский, но мне сейчас до одного места японцы, их моторы и т.д. Такую лекцию я и сам любому смогу прочесть.😈
Мой двигатель называется 3W-85CS, вот только где узнать, с каким усилием тянуть и есть ли прокладка.
Прийдётся писать или звонить ТриВэшникам.😵
Если была родная прокладка, то при затяжке без нее подшипники начнет прикусывать. Так, что я думаю надо собирать с герметиком и при затяжке постоянно контролировать проворачивая колен вал, как чувствуют себя подшипники.
Картер уже собран. Пока ни люфтов, ни закусов нет. На неделе соберу окончательно и запущу. Результаты конечно же выложу.
Жду результатов, очень интересно!
. Такую лекцию я и сам любому смогу прочесть.😈
Ну, если Вы такой грамотный в этом деле, к чему тогда стенания о помощи и любых советах, в начале темы?😃
.
вот только где узнать, с каким усилием тянуть и есть ли прокладка.
Странный вопрос при таких лекторских познаниях.😈
Обычно, при разборке смотрят, какие детали снимают.😁
Если Вас не обидит мой очередной совет, то попробую его дать.
В справочниках по машиностроению, существуют целые таблицы по моментам затяжки крепежа. Эти таблицы - международные, без указания национальности. Момент затяжки определяется исходя из диаметра крепежа и материала деталей. При желании - найдете…😃 Это, если по-науке. В основном же - тянут “на глазок” исходя из опыта. А с дури, как известно…😁
Жду результатов, очень интересно!
Да мне и самому очень интересно. Говорю же - первый раз разобрал двигатель и теперь впервые собираю.
Скорее всего Дим Димыч - прав.
Половинки сначала фрезеруют, потом, стягивают в пАру с ОПРЕДЕЛЕННЫМ усилием, и растачивают отверстие под подшипник. В этом случае, КАК ПРАВИЛО, детали не обезличиваются, и каждая половинка соответствует только своей. В этом случае, и не используют прокладку. Японцы, например, в своих автомобильных моторах, давно не используют прокладки в некоторых узлах. Герметичность достигается точностью и высоким качеством обработки поверхности. При затяжке таких вещей, надо обязательно пользоваться динамометрическим ключем, стягивая детали тем же усилием, каким они были стянуты при обработке.
По герметику… Если Вы решили его использовать, не надо ждать, пока он подсохнет. Нанесли ТОНКИЙ слой - стянули. Излишки - просто легко выдавит и детали соединятся “металл к металлу”, а возможные неплотности останутся заполненными герметиком.
настроение у меня сейчас не самое лучшее и поэтому если Вы с первого раза не поняли, то я Вам объясняю:
Вы тут развернули пространную лекцию без ЕДИНОГО ФАКТА И ЦИФРЫ. В стиле марксистско-ленинской философии - дофига букафф и ни капли ответственности. Как я могу на практике использовать Ваши ценные советы применительно к ремонту моего двигателя?
- С каким конкретно усилием стягивают половины картера?
- у меня не японский автомобильный мотор, а немецкий авиамодельный
- Каким усилием надо тянуть, чтобы получилось так же как при сборке на заводе?
- ТОНКИЙ слой герметика - это сколько, а то вы так многозначительно подчеркнули это слово, что я теряюсь в догадках - чем толщину этого ТОНКОГО слоя измерить.
прикольно раздавать такие ни к чему не обязывающие безликие советы, а потом становиться в позу непонятого гения:)
Охренительно удобная жизненная позиция: типа “Я тебе помогаю от всей души, а ты вон какой неблагодарный!”
- ТОНКИЙ слой герметика - это сколько, а то вы так многозначительно подчеркнули это слово, что я теряюсь в догадках - чем толщину этого ТОНКОГО слоя измерить.
прикольно раздавать такие ни к чему не обязывающие безликие советы, а потом становиться в позу непонятого гения:)
Охренительно удобная жизненная позиция: типа “Я тебе помогаю от всей души, а ты вон какой неблагодарный!”
Ну, батенька… Если Вы не знаете, как нанести герметик на поверхности, которые и без него плотно соединяются, лучше воспользоваться услугами специалистов в этой области, и не пытаться вырезать себе аппендицит по Интернету.😃
Ну сейчас начнется, у кого длиннее и кто самее самых самых. Просто сказать видимо (если знаешь) не позволяет религия? Ну дайте ссылку на такие справочники с моментами затяжки и не только я спасибо скажу…
Вот нашел моменты затягивания болтов, из инструкции к syssa30cc, может чем-нибудь поможет.
i044.radikal.ru/1012/ee/0e19ae257bd6.jpg
Вот нашел моменты затягивания болтов, из инструкции к syssa30cc, может чем-нибудь поможет.
i044.radikal.ru/1012/ee/0e19ae257bd6.jpg
Спасибо, у меня в инструкции к ZENOAH-38 примерно такие же указаны.
Собрал, однако:)
До завтра пусть теперь встанет герметик и если не придавит работой - до НГ успеем запустить. Собссно тогда и наступит момент истины😁.