Необходимая и достаточная обкатка Saito FG-14B
А у меня на стенде и с полным баком на модели он сам работает, даже строить особо не пришлось - так пара-тройка щелчков большой иглы и все, завелся вообще с первого тычка, я даже не ожидал что так будет.
У меня есть оба варианта перри для калилок, брал еще для МДС в куче с карбом под него. Та, что вибро работала сама - подстраивать даже не приходилось (только установить ее нужно было правильно - непосредственно поперек мотора на мотораму ставил), вторая помпа от пинков давления работала. Да ее приходилось крутить, но в общем то ничего страшного. Единственное, за что я ее не люблю - она не работала на холоде (видимо мембрана мерзла), так и не смог с ней зимой летать. Сейчас их наверное уже выкинуть можно - 2 с лишним года провалялись, скорее всего там уже давно ссохлось-слиплось.
Наблюдения продолжаются.
Вчерась после дождя попробовал подлетнуть. Мотор уже и на полном баке режимы держал еле-еле кое-как. Макс. обороты 8700-8900. Взлет немного забогащенный спецально, чтобы к середине бака сам забеднился. 10 минут в воздухе на нестабильном режиме с оборотами 5-6 тыс. при газульке открытой процентов 70% и боязно ее двигать ±2-3 щелчка стика максимум. Блин у меня МДС надежней работал… Задолбался выслушивать от мотора жалобливое сбивчивое тарахтение – посадил и, видать, вовремя, на земле примерно после минуты попыток выставить режимы, мотор заглох и заводиться больше отказывался и это почти при полном баке… Дело явно не в бобине, т.е. не в уровне топлива – мотор с начала полетов постепенно и равномерно все хуже и хуже работает. Первый час (на стенде), можно сказать, прошел в идеальном режиме без малейших признаков проблем, правда я и дуста ему не давал. Причем заметил, что чем дальше, тем больше он просит, чтобы его забеднили для более-менее устойчивых максимальных оборотов. Вчера прикрыл большую иглу почти на четверть оборота от заводской установки – было 1 оборот 25 минут, стало где-то 1 оборот 10 минут и ±3-4 щелчка большой иглы уже выводят его из установившегося режима на сбивчивое тарахтение и это при том, что обкатка началась с 3,5 оборотов большой иглы (первые 10 минут) и он с этим как-то справлялся. Видно кто-то таки сглазил моторку 😦
Основное подозрение пало на свечу и поджигалку, может, конечно, и карб чем-то засрало, хотя вероятность низкая – погремушка в баке из губчатой бронзы – должна фильтровать, к тому же равномерное ухудшение режима не похоже на постепенное засирание карба, тем более когда мотор просит прикрыть иглу. Дома с новой свечкой поджигалка себя реабилитировала – искра довольно мощная. Рабочая свеча тоже дала искру в домашних условиях, но субъективно слабее. Рабочую свечу я в месте электродов чистил, но, видимо, этого мало – наверное, вокруг изолятора плюсового контакта мазута запеклась (с наружи не разглядеть, зазор по окружности мелкий)… Вчера слегка прокалил ее на газу, замерил зазор и уже собирался обратно вкрутить, но заметил, что электрод как-то чуть в сторону смотрит относительно плюсового контакта. Не по фэншую… дай, думаю, поправлю. Поправил – совсем поправил с обломом 😦 Хрупкая очень оказалась. Даже не попробовал результат прокаливания. Свечка в общей сложности отходила 3 часа (~1л топлива), причем последние полчаса мотор уже конкретно загибался. Хорошо, если не сказать образцово, отлетал только первые 25 минут (правда, без фанатизма – в щадящем режиме).
В общем, в полной депрессухе полез на сайты эсприта, horizon, стал набивать заказ (на руках только 1 свечка осталась - новая, боюсь, ее тоже не надолго хватит). В итоге заказал на амоксе 3 свечки с кучкой другого барахла (удлинитель к глушаку, винты, заправочная помпа, термометр, приемник) + еще немного барахлишка от эсприта, такой вот антидепрессантный шопинг получился, вроде мелочовка а 500 амерзких рублей съела… Можно было бы еще один такой мотор купить 😦
Думаецца, основной враг свечи – забогащенная смесь и мазута от масла. Здесь кто-то нахваливал Motul 2T 710, может оно не такое уж и хорошее, как о нем пишут. Scooter Power и Cart Racing не нашел. Брал 710-ое в магазине, специализирующемся на маслах. Рекомендовал их брательник – 20 лет как автомеханик в (бывшем - проданном) при-правительственном сервисе. Причем этот магазин, похоже, единственный в городе, кто поддерживает в ассортименте линейку Motul. Ликви моли засветился только в Exist-е, но нужное 2Т – только под заказ. Пока вариантов больше не знаю.
С новой свечой буду уже беднить мотор как положено по инструкции. 3 часа он уже отходил, думаю можно уже не стесняться и забеднять обе иглы, ибо, если угроблю последнюю свечу, ждать еще недели 3-4 до посылки.
мотюль искать было лень, лью кастрол что то там мото рейсинг, синтетика в общем. Свеча действительно после обкатки была черная, прокаливание помогло работает по сей день. а со свечами и в мск полная ж-а, выкрутил в итоге с витринного экземпляра в магазине благо знакомые работают.
А после обкатки (сейчас) свеча больше не засирается? Если так, то на каком примерно часе работы она перестала коптиться?
Да, масло из глушака на самолет оседает - чОрная, густая мазута. Это только в период обкатки так, или у саит так всегда?
свечка нормальная слегка коричневая, масло из глушака чорное есть но немного, но у меня не задушен до макс оборотов т.к. не спортсмен я
Спасибо! Забедним, если новая свеча после 1 бака закоптится - в топку этот Мотюль, будем пробовать кастрол. У коллеги грит хорошо еще Zic работает (на 2Т моторе), тоже попробуем бак отлетать. Я кстати максимальные обороты тоже не вывожу - довел до 9300 (это пока макс. на APC 14x6) и забогащаю до 9000 (по инструкции -300 оборотов).
Выхлоп, я так понимать, при таком содержании масла (1:20) да еще в “горячем” моторе 4Т всегда будет черный.
ЗЫ. Переделал вчерась заказ на амоксе - добавили по моей просьбе в каталог дым систему и помпы от perrypumps.com. Будет теперь оба варианта помп (regulating и oscilating) - в хозяйстве пригодятся. Добавил еще одну свечу, надеюсь, в общей сложности 5 свеч на пару лет хватит…
Случилось грустное – до сумерек настраивал мотор, решил таки слетать, чтобы в воздухе оценить режимы. Срыв перегруженного скайвокера на высоте метров 30, штопор, почему-то не удалось вывести (раньше специально штопорил и все выводилось). Обыдна, что самолет практически не пострадал (6 пластиковых болтов и небольшая коцка не в счет) – упал на мягкий грунт (3 день моросит дождь), но глушитель выломало из цилиндра… не дождался мотор мягкого патрубка. Лучше бы на оборот, самолет этот не жалко. Пользуясь случаем, посмотрел что-там творилось внутри цилиндра – фотки ниже. С новой свечой, кстати, все работало как в первый раз - практически безупречно. Иглу малого газа забеднил в общей сложности на 2,5 оборота (на заводе открывают ее на 5 оборотов), дальше не стал, хотя можно было. Эффект голодания при резком открытии дросселя (внезапный останов) так и не проявился, поэтому и не стал дальше закрывать – не понятно када же начнется переобеднение. К тому же темнело, хотелось попробовать в воздухе. Расширился диапазон хода дросселя (диапазон устойчивых оборотов) – дроссель можно было больше закрывать для холостых. Холостые держались на 1700 (как по паспорту), не то чтобы прям неуверенно, но с риском заглохнуть в течение минуты. Правда, в диапазоне 2,5-4 тыс. оборотов режим мне не нравился – обороты слегка плавали с легим прострелом, дальше работа была стабильная, ровная. В общей сложности при регулировке и в ходе полета мотор отработал минут 20-30 на новой свече. После разборки на ободке свечки было малость грязи – крупицы как на своде камеры сгорания и выпускном клапане. Изолятор свечи темно-коричневого цвета (как темный шеколад). Что-то мне подсказывает, что можно было еще малость забеднить иглу малого газа. Из глушителя кстати гораздо меньше выплюнуло мазуты.
Заказал новый цилиндр и до кучи пару комплектов прокладок + крышки клапанов – бум штуцера врезать в крышку выпускного клапана.
Вопрос к мастерам-мотористам, новый цилиндр также придется прикатывать, как и новый мотор? Бака 240 мл – 30 минут малых(3-4 тыс.)/средних (5-6 тыс.) оборотов ему хватит?
новый цилиндр прийдется прикатывать т.к. кольцо к цилиндру должно притереться, я бы покатал часа 2-3 чтоб мозг не парил при настройке, что то мне ваше масло не нравиться не должно быть столько нагара на практически новом моторе имхо но сужу по своему мотору
Тоже подозреваю, что это неправильный Мотюль и делают его из неправильных кокосов. Думаю почистить все и погонять еще без глушителя на забедненной игле малого газа (пока новый цилиндр в пути). Может попробую с другими маслами, все равно с этим цилиндром наверное все закончилось - летать наверное можно, но весь самолет будет в масле…
Есть правда еще мысли, что дело может быть и не в Мотюле, а в сильно открытой игле малого газа - 5 оборотов на заводе открывают. Я закрыл на 2,5 и все еще не дошел до забеднения. Теперь понятно, почему до закручивания этой иглы холостые (~2000) были где-то на пол хода дросселя - там как раз начинала работать игла малого газа, а она была сильно открыта (для обкатки), вот мотор на малом газу и забогащался по максимуму (до границы воспламенимости такой смеси). После закрытия иглы дроссель тоже удалось закрыть больше - т.е. диапазон хода дросселя при тех же оборотах расширился. Может из-за этого столько кокса внутри - не выветрился еще. Я же не мыл мотор перед закручиванием иглы. Кстати после этого на модель граздо меньше осело мазута - вообще минимум.
Ну вот пришел новый цилиндр, но я пока решил погонять на стенде со старым, кстати работает нормально и мазуты не так уж много - в детстве от комодов раз в 10 больше было. Так что летать можно, лишь бы в выхлопное окно сор не попадал. Вчера мучил его часа 3 наверное (1 литр гари), чтобы определить скока сажи будет от мотюля на нормальных рабочих настройках (не обкаточных). Попутно нужно было заценить работу с прокладкой (под цилиндром) из алюминиевой фольги 0,1 мм (раньше такой бутылки с молоком/кефиром запечатывали), а также был тест вибро-помпы от Perrypumps.
После переборки компрессия у движка заметно увеличилась, но к концу теста стала прежней (хоть и не слабой). После вскрытия, чистки, промывки опять выросла - видимо сажа на выхлопном клапане сказывается, а может банально масло, наносимое при сборкие, ее увеличивает.
Настроил режим (9200 - пик с APC 14x6, выставил иглой 8800-8900), замерил температуру инфракрасным термометром. После 30-40 секунд максимальных оборотов - раскочегарился до 120 град (на улице было градусов 10-12). Точность термометра ±километр, боюсь как бы нагрев был не больше.
Помпа не работала совсем… была закреплена на стенде (к мотору не подлезть), думаю из-за этого - не хватает ей там вибрации, с метанольной такие же проблемы были пока не прикрутил ее непосредственно к болтам крепления движка к мотораме. Потестим еще на модели.
После пробы помпы двиг с полным баком совсем отказался работать. Кое-как запускался и при открытии дросселя более 4-4,5 тыс. оборотов режим был рваный, мотор глох, большой иглой режим улучшался, но глох еще резче. Три версии - либо в карб нельзя подавать давление (что-то повредилось внутри, хотя перед штуцером карба было ответвление - обратка), либо из помпы (или линии обратки) в карб попал мусор, либо свеча обуглилась (была черной, но не сказать, что совсем засраной), прокалить ее было нечем. Решил выжечь все оставшееся топливо (чтобы посмотреть потом сажу) и ехать домой. Скушав где-то 2/3 бака режимы мотора сами собой восстановились… Странно, но в начале испытаний он нормально работал и с полным баком.
Подозреваю дело было в свече - после разборки центральный электрод оказался серым и слегка белесым, хотя в поле все было равномерно черным - видимо кокс как-то выветрился за полчаса на 4 тыс. оборотов. Сегодня проверим, как оно будет с полным баком работать. Сегодня еще попробую другую помпу Perry, которая от пульса давления в картере работает.
Мотюль себя частично реабилитировал - по состоянию свечи, работает приемлемо. Частично, потому что все равно много (ИМХО) крупиц кокса в камере и на клапанах, хотя на этот раз с клапанов он стирался тряпкой совсем без усилий, т.е. не сказать, что это был нагар. Тока со штока клапана его пришлось оттирать, как в прошлый раз - с пристрастием.
Если кто разбирал карб Saito 14/20, подскажите на будущее давление ему подавать можно? Там нет каких-нибудь хрупких мембран?
Еще пол литра ушло - примерно час работы. Отстроил все режимы практически идеально, только на 5200 оборотов двиг немного забогащен - слышно по более резкому звуку (гоняю без глушителя) и при пережатии трубки немного раскручивается - в этом месте как раз начинается диапазон регулировки большой иглы и заканчивается диапазон для малой иглы. Можно прибеднить малую иглу, тогда весь диапазон получается в оптимальном режиме, но при резкой даче дросселя с холостых движок стремится заглохнуть. Так что пришлось оставить так.
С помпой Perry (та что от импульсов давления работает) примерно так же, только в том же месте на 5200 эффект еще более выражен - мотор заливает, работает нестабильно. Если так оставить, то свечку точно засрет и тада режимов не будет совсем. Попробовал на последок еще с длинной трубкой от бака - 22 см, режимы почти не изменились, лишь бы они еще на перегрузках не плавали. Так что летать пока буду без помпы, а ее скорее всего на дым систему пущу.
У свечи изолятор электрода остался серо-сизый, слека бежевого оттенка с белесым налетом - на мой взгляд можно оставить смесь как есть.
изолятор электрода остался серо-сизый, слека бежевого оттенка
Так а масло какое теперь используете? Тот же Мотюль 700?
А на зажигалку, 6 вольт по мануалу?
Моя Саитка уже вылетела из Америки. Хочется на момент ее получения уже быть во всеоружии, и сразу приступить к обкатке.
И еще, касательно масла:
- Горизонт рекомендует Evolution. Цена 9-15 долларов прим. за литр. Пока не нашел от куда бы его заказать.
- Изготовитель “сватает” RACING SPEC PRO2T. Без доставки 3 000 иен. 340 баксов (кажись за пол литра).
Может лить масло, из доступных в нашем Отечестве? Какое?
Да, пока тот же самый Мотюль 700. Мотюль Scooter Power и Мотюль Card Racing (более дымное - масленный выхлоп) не нашел. Масло для свечи подходит, но все равно кокс внутри мотора мне не нравится, пока ничего лучшего нету. Закзал на компанию 6 канистр Evolution в toyhobby.ru, приедут к концу октября.
В общем на обкатке больше часа забогащенным (большая игла по мануалу 1 1/3 - 1,5 оборота, маленькую не трогать) больше часа не гоняйте - засрет свечу капитально + засрет все вокруг. После этого большую иглу можно выставить по мануалу (пик - забеднение - обратно пик - минус 300 оборотов, с APC 16х4 выставил 8900-9000), а малую нужно обязательно прикрыть до нормальных режимов. Я ее завернул на 3 - 3 1/4 - 3,5 оборота. С такими настройками гоняем мотор еще 1-1,5 часа на 4-5 тыс. оборотов с нечастыми перегазовками (по 10-15 секунд) до 7-9 тыс., после этого проверяем свечку - если сильно в саже, моем, протираем нашатырем и прокаливаем, за одно не помешает прополоскать сам мотор - я бы снял ему голову, вынул клапана и все от туда вымыл-вычистил, но для этого нужна прокладка (родная - одноразовая). Далее окончательно тестим все режимы. Финальная доводка режимов должна быть обязательно на хорошей/чистой свече, а то будет долгая тренеровка мозгов без результата. Кстати если свеча в саже то после выставления правильной смеси кокс с изолятора сам выветрится - у меня так получилось.
Нормальный режим во всех положениях дросселя опознается кратковременным пережатием питающей трубки: от 5 тыс. и выше мотор не раскручивается а как правило резко (дроссель макс. открыт) или (ближе к 5 тыс.) с небольшой задержкой но без раскрутки! пытается заглохнуть (отпускаем - опять работает), на 3-2 тыс. оборотов пусть он при пережатии трубки немного прибавляет обороты а потом пытается глохнуть (слегка забогащенный). И последнее - с холостых резкая дача дросселя (без фанатизма) мотор должен раскрутиться за секунду - полторы до максимальных оборотов. Если резко глохнет малую иглу открыть на 45-90 град (лучше 2 раза по 45 с проверкой), если раскручивается медленно - таким же макаром ее прикрыть. А еще лучше закрывать ее по 45 градусов пока не появится провал и попытка заглохнуть при даче дросселя (забедненный режим), после чего начать ее открывать по 45 градусов, пока этот эффект не пропадет - будет минимальная забогащенность при надежной перегазовке.
Забогащенность для этого моторо - зло для свечи, а плохая свеча - зло для всего мотора.
Питание на коробке зажигания написано 4,8-6В. Выставил 4,95 - у меня DC-DC преобразователь после липольки (12 В) стоит - работает без проблем.
И еще, чета надо делать с глушителем и переходником - эта гиря под 60 гр. там совсем не нужна - любой контакт с землей, даже несильный - цилиндр в минус (хотя он и без глушителя работает нормально). Пришел мне мягкий глушитель (гофра), попросил еще коллегу точнуть из дюраля адаптер под 90 град (вместо фирменного - 29 гр.), между цилиндром и адаптером будет небольшая дюралевая трубочка с надрезом/лыской, чтобы в случае чего она ломалась первой. В адаптер сделаем еще штуцер для дым-системы (может когда пригодится).
Если кто разбирал карб Saito 14/20, подскажите на будущее давление ему подавать можно? Там нет каких-нибудь хрупких мембран?
чета надо делать с глушителем и переходником
Мотор буду ставить на копию. С ним же заказал “Райт англ адаптер” и “Гибкий глушитель”. Наверное такие же, как у Вас.
Винт на обкатку планирую ставить “Mастер айскрю”, 14х6, с широкой лопастью. Он вроде бы по тяжелее и будет играть роль маховика.
Где то вычитал, что лучше 13х6. Так что если ошибаюсь - поправьте.
Закзал на компанию 6 канистр Evolution в toyhobby.ru, приедут к концу октября.
Мне там озвучили срок - конец ноября. Весь в сомнениях.
Мне там озвучили срок - конец ноября. Весь в сомнениях.
Выбирать особо не приходится - как привезут так привезут. Да и зимой грят бинзинки не очень летают (типа зажигание глючит), так что уже будет некритично, путь хоть в декабре его отгрузят, активно этот мотор будет эксплуатироватья скорее уже в следующем сезоне.
Адаптер с гофрой весят 61 грамм и все это держится на выхлопном окне - разломает его при первой возможности. Я через это уже прошел, вывод сделал - нада делать разрушаемый переходник/адаптер от цилинда до гофры - из дюраля. Если выдержит температуру выхлопа - будет зер гут. У дюраля отжиг на 500 град, плавится на 650. Голова цилиндра алюминиевая, вроде нагрев держит.
Да на копии надо позаботиться об охлаждении. У меня открытый мотор нагревался до 120 град. (а термометр необязательно точно показывает - может и больше) на макс оборотах (40 сек.). Не знаю это много или нет, но под капотом еще больше раскочегарится.
Да и зимой грят бинзинки не очень летают (типа зажигание глючит),
У меня как раз, поздней осенью - зимой, полеты только начинаются. Может сделать “шубу” для модуля зажигания?
А по маслу, Вы все таки думаете что Мотюль 700 лучше, чем Карт Рэйсинг или Скутер Пауэр?
У меня просто другого Мотюля из вышеперечисленных нет, в местных конторах такого даже не знают. Искал вообще-то Сутер Пауэр. Предлагали Скутер Эксперт, но мне оно не понравилось, не помню уже почему - или не синтетика или не 2Т или еще что. Так что пришлось взять то что было из упоминаемых на этом форуме - 700.
Тут выше предлагался также Кастрол мото-рейсинг кажись, может его попробую следующим или уже Evolution придет, пока закончится 700-й. Где-то на форуме также ликви моли упоминался.
Saito FG20 - вопросы
Дмитрий, спасибо за ветку. Кажись раньше ее уже читал, перечел еще раз, особенно про ваш успех с перри.
Вопрос, вы обратку перед штуцером карба в бак делали? Все таки давление там может быть дюже избыточным.
По настройке. Отстроил FG-14B без Перри и после подключения разумеется мотор был сильно залит повсему диапазону - звук был очень резкий и мотор не раскручивался в любом положении дросселя, если кратковременно не пережмешь питающую трубку, отпускаешь после раскрутки - опять тарахтит. Это было ожидаемо - все таки давление, хоть и с обраткой, большую иглу закрыл почти на пол оборота, малую - где-то на оборот-полтора. Пробовал так же уменьшать давление помпы (вывертывал винт на 2 оборота).
В общем после долгих плясок с бубном вернул я таки давление помпы обратно на 2 оборота, потом может опять вывернул винт на 0,5 оборота. Малую иглу тоже практически вернул на прежнее место (прикрыл только на 1/4 оборота), с помпой на низких оборотах мотор как-то ведет себя неоднозначно - при пережатии трубки глохнет не сразу (здумчиво так), но и без раскрутки, после отпускания трубки режим не обязательно возвращается к прежнему. В итоге нашел более-менее нормальные настройки максимальных и низких оборотов, но на 5200 треск стоит от перезалива (без помпы в этом месте тоже забогащенно, но не так сильно проявляется). Холостые с помпой гораздо менее уверенные, чем без нее - ощущается более высокая вероятность заглохнуть на 2000 оборотов.
Но самое неприятное с помпой, что я не смог победить и из-за чего я помпу ставить не буду - это резкая перегазовка с холостых и низких до максимальных (или даже до 5-6-7 тыс) ведет к жуткому перезаливу - пока не пережмешь трубку мотор в режим не выходит (может 3-4-5 секунды работать стабильно перезалитым дальше ждать термпения не хватает), после раскрутки отпускаешь трубку - работает нормально. Такое ощущение что 2 регулятора (в помпе и в карбе) друг-друга не понимают - как только забрало резко открывается - в него сразу взахлеб впрыскивается топливо и потом мотор долго его расхлебывает из карба, а помпа старается еще и еще туда подает. Если перегазовку делать аккуратно, плавно - то все работает как и без помпы. Закрытие иглы ХХ (и большой тоже) только нарушает режимы, но проблему не устраняет.
Помпой стал заниматься, чтобы бак подальше от мотора поставить, пока трубка 195 мм, в принципе работает нормально, но боюсь на перегрузках режим будет нестабильный. Да, когда без помпы попробовал на стенде трубку 22-23 см, мотор тоже нимного забогатился по всему диапазону дросселя - никак этого не ожидал, может ему трубка как расходный бак работает - из нее легче закачать, чем из бака? Мотор кстати очень чуйствителен к подаче топлива, дренажная трубка во время испытаний смотрела по потоку, повернул навстречу (как на модели будет) - сразу забогатился.
P.S. А я кстати не стал штуцер в картер колхозить - подключил через тройник к сапуну, мне кажись сам продавец (peerypumps.com) так советывал еще с метанольной версией саиты и помпы.
дренажная трубка во время испытаний смотрела по потоку, повернул навстречу (как на модели будет) - сразу забогатился.
Сергей, у меня к Вам вопрос по поводу организации дренажа.
Если собирать бак как по схеме на рисунке, то очевидно в инвертном полете и на эволюциях топливо будет понемногу вытекать. Так и должно быть?
ИМХО зависит разных факторов. Если на земле на подставку самолет поставить вверх ногами, то может и потечет - дренажить будет через питающую трубку, вытекать из дренажной и заправочной, а может дренажить из заправочной а вытекать из дренажной или наоборот. В воздухе, если обе трубки будут смотреть на встречу потоку, то будет зависить от скорости, если наддува хватит - ничего не потечет, если нет, то может потечь аналогично подставке на земле. Есть еще фактор перегрузки - топливо будет больше скапливаться у задней стенки, т.е. из трубок может и не потеч, разве что в пикировании без тяги.
Я обычно если делаю отдельно заправочную трубку, то направляю ее вниз к днищу бака, а дренажную - вверх к потолку. В инверте их функция симметрично меняется, т.е. получается у бака две дренажные трубки - для обычного и инвертного полета. Плохо, что у пластиковых баков трубки входят в бак в центре. Раньше на кордовых пилотагах делали ввод одной дренажной через потолок и внутри бака к днищу, второй - через днище и до потолка внутри - классическая схема. Теперь, чтобы при полном баке не вытекало из заправочной, когда уровень выше места ввода трубок, необходимо наружный кембрик заправочной трубки проводить выше, а дренажной - ниже бака.