Резонансная труба на ДА85/ZDZ80/DJ80
Для интересу посчитал что винт размером 22дюйма на 10000 кончик лопасти перевалит за скорость звука 1051км\час…
На винт начинают влиять даже дозвуковые скорости - значит предположительно крутить винт выше 9500 нет смысла.
Вот вам и стоит начать отталкиваться приблизительно от 9500 даже для 20 дюймовго винта.
Зато какая красота будет с редуктором…
Система будет работать на классных режимах - что винт, что труба.
Реализуете?
Как пасудник, вы должны бы знать, что с увеличением скорости, диаметр винта уменьшается, это равнозначно для воды и воздуха. А вы для вдвое большей скорости берёте для примера тот же диаметр винта, это же нонсенс. Хотя для современных псевдомоделистов подбор винта методом интернет-опроса уже становится правилом, к сожалению.
Олег, никакой редуктор тебе не нужен. Второе, при заполнении формы у тебя ошибка, точнее две, фазы выхлопа и перепуска даны неправильно.
Второе, при заполнении формы у тебя ошибка, точнее две, фазы выхлопа и перепуска даны неправильно.
Можно по-точнее пожалуйста! Что конкретно надо мне по-другому сделать!
Можно по-точнее пожалуйста! Что конкретно надо мне по-другому сделать!
В этой программе фазы вносятся в обычной форме, как они приняты, поскольку они симметричны, то отсчёт при ходе поршя вниз, т.е. у тебя фаза выхлопа 20, а перепуска 266, если я правильно понимаю, то должно быть 360-266=94 плюс 20х2=40, 94+40=134 это фаза выхлопа.
В этой программе фазы вносятся в обычной форме, как они приняты, поскольку они симметричны, то отсчёт при ходе поршя вниз, т.е. у тебя фаза выхлопа 20, а перепуска 266, если я правильно понимаю, то должно быть 360-266=94 плюс 20х2=40, 94+40=134 это фаза выхлопа.
Уффф… Александр. Давайте я вас помучаю позже - сейчас завал работы по всем фронтам, вечный недосып, поэтому сложно мне не то что понимать - читать…)))))))
Слышал мифы о том,что якобы резонансная труба прибавляет больше чем прямоток,но верить этому нельзя.
Во истину ОРАКУЛ! Хорошо, что об этом не знают мотогонщики, скутеристы … и настоящие моделисты.
На какую прибавку можно рассчитывать (в оборотах), примерно хотябы…
Большие одноцил-ые моторы: а) с “запаспортеыми” оборотами сильно трясуться; б) теряют рксурс, надежность и ломаются.
Считать трубы и делать - не сложно. Жесть и точечеая сварка или пайка твердыми припоями. Можно и токарить!
И режим отверждения сложный - в печи какойто надо
При такой термостойкости труба перегорит.
Дяденьки! Аааа… можно ченить про рез. трубы для 80сс. Ну хоть капельку?
Кубатура не имеет значения. Методика одна для всех 2-х тактников, важны исход-данные. Болшим моторам (ДА, ДЛЕ, 3даблЮ и т.п.), чтобы повысить мощность, нужно расжать камеру, увелич-ся крут. момент. Другой путь - форсированное топливо. Рез.труба для этих моторов - только для стабильности.
Большие одноцил-ые моторы: а) с “запаспортеыми” оборотами сильно трясуться; б) теряют рксурс, надежность и ломаются.
Да это ежу понятно. В “запаспортные” обороты ходить и без трубы не надо.
Идея у меня такая. Выбрать какие-то обороты, например 8000 и на них настроить трубу.
Получится какой-то винт, например 20*18 (жду уже АПС20-18 F-1 разработанный для рейсеров на G80). Далее в полете на скорости нагрузка от винта снизится, но обороты не будут расти выше 8000, т.к. после 8 тыс. труба перестает работать (предполагаю) и мощности мотора не хватит преодолеть этот барьер…
Затем начну пробовать др. винты - понемногу увеличивая шаг, с учетом что для 8000 об. диаметр винта не должен превышать 165000/8000=20.5 дюймов (иначе бяка).
Т.к. слишком большой шаг также невозможен и неэффективен то вероятно придется добавлять лопасти. Бум точить хабы и отдельные лопатки: 3, 4, 5 лопастей как у Фури - это уж “война план покажет”.
Насчет какую трубу и как делать я пока в отдаленных размышлениях. Может и готовая купится. Но пока надо попробовать пройти озвученный путь либо с глушителем либо (скорее всего) с патрубком. Если все будет получатся то на патрубке возможно найдется какой-то подходящий мне винт, допустим 3-лопастной, а появление трубы на самолете даст возможность добавить еще одну лопасть удержавшись на 8000 оборотах. Результат - увеличить мощность ВМГ, соответсвенно выжать доп. скорость из самолета.
Естественно это только часть работы. Сам самолет сейчас в 2-х экземплярах построится, облетается с разными крыльями, моторами. После сезона буду зализывать конструкцию на предмет аэродинамики, прятать шасси и т.д.
Вобщем все это задумал себе на 2-3 летнюю программу своего авиамодельного творчества. Как бы сам себе поставил задачи в духе технического вида спорта и сам же буду их решать. Во всяком случае это мне интересно, а главное - есть хорошая цель к которой можно идти. По мне это интереснее чем учиться крутить 3Д на каком-нибудь АРФ, хотя иметь какуюнить Экстра-подобную пилотажку в “ангаре” все же планирую…
Както так.
чтобы повысить мощность, нужно расжать камеру, увелич-ся крут. момент.
А вот тут можно поподробнее чуток. Если разжимать то как и в каких пределах? Заранее спасибо!
Но в обоих случая превое что бросается это какую температуру ставить (температура выхлопа)…
Там даются вводные, в зависимости от топлива.
То, что эти трубы называют резонансными, это результат заблуждения, везде, кроме авиамоделистов и пасудников их называют настроенными выхлопными трубами.
Что, суть одно и то же. = Настроены на частоту мотора. = Резонанс.
начинаете учить что делать и как, даже не задумавшись о том, что ваши примеры не в кассу.
Тема-то повышение мощности ТРУБОЙ. Алекс о том же пишет.
Сообщение от SKR
в статике воздушный винт работает не на расчётном режиме
На то и стенд существует, или и мотоциклисты с пропеллерами форсируют?
А вот тут можно поподробнее чуток.
Получится как в байке, про попа и собаку. Мощность на валу не может повысится: а) без увеличения оборотов при имеющемся крут.моменте; б) без увел-я крут.момента при штатных оборотах; в) без увеличения оборотов и крут.момента. Первое невозможно без изменения газодинамики (всех ФАЗ), чревато вибрациями. Второе возможно при увеличении наполнения, нужно расжать камеру и сечение карб-ра + труба. Расчитывается в комплексе, может быстро изуродовать мотор. ГОСПОДА! Эти моторы НЕ ДЛЯ ФОРСИРОВАНИЯ! Совет. Сделайте трубу под паспортные обороты, легкую модель и тяжелый скоростной винт приемлегого диаметра. И вперед. Потери будут только в скороподъемности. Главный фактор - ТЯГОВОРУЖЕННОСТЬ, т.е. ЛЕГКИЙ САМОЛЕТ. Удачи!
Был у меня друг скоростник F2A
Саша Орлов? Вечная память!
Да. Много чему у него научился. Благодарен по сей день. (Извиняюсь, что не по теме.)
Да. Много чему у него научился. Благодарен по сей день. (Извиняюсь, что не по теме.)
Надо просто открыть в кордовых ветку памяти, где можно было бы вспоминать тех, кому многие из нас обязаны тем, что не только стали авиамоделистами, но ещё и умными, умелыми и находчивыми людьми. И извиняться не стоит, Олег простит, а добрые слова, это добрая память о тех, кого уже нет с нами.
Получится как в байке, про попа и собаку. Мощность на валу не может повысится: а) без увеличения оборотов при имеющемся крут.моменте; б) без увел-я крут.момента при штатных оборотах; в) без увеличения оборотов и крут.момента. Первое невозможно без изменения газодинамики (всех ФАЗ), чревато вибрациями. Второе возможно при увеличении наполнения, нужно расжать камеру и сечение карб-ра + труба. Расчитывается в комплексе, может быстро изуродовать мотор. ГОСПОДА! Эти моторы НЕ ДЛЯ ФОРСИРОВАНИЯ! Совет. Сделайте трубу под паспортные обороты, легкую модель и тяжелый скоростной винт приемлегого диаметра. И вперед. Потери будут только в скороподъемности. Главный фактор - ТЯГОВОРУЖЕННОСТЬ, т.е. ЛЕГКИЙ САМОЛЕТ. Удачи!
Олег может заказать у китайца голову для своего мотора по своей спецификации, поэтому трубу я бы не стал совсем сбрасывать со счёта. Он, Олег, в отличие от нынешних псевдомоделистов, идёт теми же путями, что шли и мы с вами, т.е. занимаясь исследованиями за свой счёт и на свой страх и риск, но интереса в этом на много больше, и удовлетворения от проделанной работы будет куда больше, чем у юзеров, купивших самолёт, который им кто-то собрал, мотор и трубу. Каждому своё!
O kitaitcax i ix vozmognostyax pocti nichego ne znayu. Esli est vozmognost vzyat’ “gorshok” s stepen’yu sgatiya 8-9 i karbyurator s ploschad’yu secheniya na 5-10% bol’she, to pri shtatnix oborotax, mogno raschitivat’ na uvelichenie krut. momenta na 7-10%, truba dolgna schitat’sya po nominal’nim parametram motora (dlina), obem trubi mogno uvelichit’ na 5-6%. NO!!! Eto chrevato uchudsheniem zapuska i polomkami ot perenapryageniya.
P.S. Bil opit analogicnix peredelok s "3W"110cc, k koncu sezona polomalsya odin iz shatunov i izurodoval vnutrennisti.
Итак в рамках этой темы продолжу. Приехала первая моя труба - встанет на Эво80сс. Гюнтер с КС слал, попутал положил фланец для ДА85 а не для Эво 80… Послал ему фотки, жду ответа. Надеюсь пришлет правильный фланец. По инфойсу стоит фланец для ЭВЫ - так что его вина в ошибке.
Крупно фото тут fotki.yandex.ru/users/vorona-org/album/372347/
Есть вопрос главный. Пришел пруток припоя серебряного для нержи, такой тонкий он, снаружи как будто изоляция у провода. Флюс???
Никогда не паял таким, кто поял припоем от КС поделитесь опытом плиз. А то как фланец придет надо будет варить все это… Или бумаю может припой оставить прозапас какбы для ремонта и т.п. а сварку заказать у аргонциков? Хотя в припоем есть плюс - можно прогреть и разобрать чтоб переделать… А аргон сварит - насмерть.
Припой отличный паяет сам, расплавленный флюс снимает окислы далее при плавлении припой прекрасно растекается по поверхности, паять одно удовольствие, на надо ничего варить, куча всего спаяно такими припоями, держит отлично, паять можно все черметы и все медные сплавы, только купите горелку, в хозяйстве пригодится.
Припой отличный паяет сам, расплавленный флюс снимает окислы далее при плавлении припой прекрасно растекается по поверхности, паять одно удовольствие, на надо ничего варить, куча всего спаяно такими припоями, держит отлично, паять можно все черметы и все медные сплавы, только купите горелку, в хозяйстве пригодится.
Да горелка есть - я уж черти что паял - но паяю алюминий припоем ХТС2000. Вот пример на фото aerobalsa.ru/netcat_files/150/205/gz7111.jpg
Горелка у меня такая
А тут как паять? Собрать деталь, прогреть и также тереть припоем, чтоб припой плавился об нержавейку? Нержавейку на сколько греть? Пока не покраснеет или как??? Нержу в месте пайки надо шкурить или флюс и так справится???
Тереть как с люминем не надо, он сам прекрасно растекается и прилипает. Я примерно делаю так: грею припой над местом пайки вместе с самими железками, на место пайки падает расплав флюса и делает своё светлое дело, далее повышаю температуру приближая горелку, чтобы кончик припоя расплавился и стёк на шов, если он там застывает, греем шов до расплавления припоя, припой сам по шву растечётся, при необходимости тут же добавляем флюс и припой не переставая греть. Ничего шкурить на свежей нержавейке никогда не требовалось. Изредка, перегретый металл начинал плохо паяться в силу глубокого окисления. В основном это случается с тонким (0.15) материалом, в местах стыка с толстым (например фланцем) здесь следует при нагреве акцентировать пламя на толстой детали. В таких случаях приходится зачищать. Да, и флюс лучше убирать после пайки, он довольно агрессивен. Я по возможности сую деталь в воду где-то при 200-300 град, флюс в основном охреневает и отваливается. Снижения прочности не замечено. Вообще этим припоем паять проще чем объяснять. Горелка Ваша вполне.
Спасибо Иван, теперь понял. Но нержу таки пошкурю перед пайкой. Гюнтер уже отписал что высылает новый фланец для Эво 80. Этот для ДА85 обратно не попросил, какбы остается у меня в прозапасе…
Думаю как дойдет надо будет нехилый хитрый стенд придумывать для обкатки всего этого.
Знатная труба,тоже хочу на Дашку,ибо был сражен звуком и работой. Тоже интересует пайка,ибо не работал,но чую предстоит:)
А я вот этим, такие вещи паяю:)…