Доработка 4-х тактника Атлант-48
мне кажется степень сжатия великовата.
У вас 11,7 , нормальная степень под 95, а судя по гуталину топливо совсем плохо горит . С фазами все в порядке?
у нее совсем смятая прокладка.
Уплотнительная медная шайба тормозного шланга переднего супорта ВАЗ классика , отлично под свечу подходит . Двумя свечу поднимете .
С фазами все в порядке?
Выставил как Александр рекомендовал, правда возможны некоторые отклонения из-за неточности выполнения пазов под шестерни на валах. Еще раз проверю.
В целях проверки остального, разобрал мотор. К сожалению, обнаружил развалившийся шатунный подшипник… Ревизия показа, что остальные детали не пострадали. На задней стенке опять надиры примерно 0,2мм глубиной - шатун сползает с мотыля.
Прийдется таки заменить шатунный подшипник на 9х13х12 без обойм (с более короткими роликами не нашел, хотя ширина шейки шатуна 10,75мм), в шатуне расточка сделана 12,98мм думаю можно дошлифовать в размер 13,0мм или даже 14,0мм - мяса в головке достаточно. В случае 14,0мм можно будет сделать насыпной подшипник.
Выскажу бредовую мысль;может масло виновато в болезни подшипника? Извините.
Возможно и масло… но думаю все же неправильная работа шатунно-поршневой группы.
Выбранный Александром диаметр мотыля 9,0мм оказался неходовым, да и по нагрузочной способности роликовые сепараторы этого диаметра слабоваты. Иголки в них используются 1,5мм а надо бы видимо 2,0мм, Кольм например использует сепаратор 10х14х10мм. Я подумал, может нижнее ухо шатуна расшлифовать до 14мм и сделать насыпной подшипник с роликами 2,5мм - такие ролики длиной 9,8мм имеются в продаже. Единственная проблема как их удержать от осевого перемещения по мотылю? Засверлить мотыль и стопорить винтом с плоской головкой, или вообще сделать несъемным, припаяв серебром шайбу на торец мотыля? Или ухо шатуна заглушить с одной стороны. От торца мотыля до задней стенки сейчас больше 2,0мм и сама стенка толшиной около 3мм.
Ещё одна бредовая идея по поводу сползания шатуна.
До и после переделки проблема не устранилась, если в поршне под палец просверлить со смещением оси то нижний палец будет стремится стать на ту ось какая ему нравится думаю замена поршня и шатуна в паре решит казус со сползанием, или поверните его на 180 градусов должно ползти в другую сторону.
А подшипник явно чахловат попался:(
Двигатель 2-т Минтор60, роликовый подшипник с сепаратором, в шатуне 6 отверстий в нижней части, смазывается через полость картера 1-25-40% топливной смесью. В двигателе 4-т 48см в шатуне установили роликовый подшипник вообще без подходов масла, учитывая качество масла, процент к бензину который применяете - о каком “межресурсном периоде” можно вообще рассуждать.
В поршне 4т-48см отверстие под палец смещено на 0,35мм в сторону от оси. Устанавливать поршень в гильзе , смещение справа от оси, если смотреть со стороны коленчатого вала (вращение против часовой стр.)
или поверните его на 180 градусов должно ползти в другую сторону.
Александр, а проточка на днище поршня должна быть под каким клапаном? Впускным или выпускным?
Двигатель 2-т Минтор60, роликовый подшипник с сепаратором, в шатуне 6 отверстий в нижней части, смазывается через полость картера 1-25-40% топливной смесью. В двигателе 4-т 48см в шатуне установили роликовый подшипник вообще без подходов масла, учитывая качество масла, процент к бензину который применяете - о каком “межресурсном периоде” можно вообще рассуждать.
Судя по фотографиям в Минторе вообще стоит не роликовый сепаратор, а подшипник с внешней обоймой. В этом случае в обойме обычно делают канавку и одно- два отверстия для смазки. По этой причине все равно сколько сверлений в шатуне. В этом плане отверстия для смазки в шатуне Атланта сделаны просто неверно, в верхней головке отверстие или щель должны быть сверху, а в нижней наоборот снизу (прямо противоположно тому как сейчас). Но это мы исправим.
Сравнивать систему смазки 2-т с четырехтактником просто неверно (за исключением 4-т в впуском через картер) - у 2-т смазка происходит в основном свежей смесью с очень высокой текучестью, а на 4-т по существу отработанным маслом или просто “гудроном”, который течет весьма плохо и в любые щели не затекает.
Установленный мной игольчатый подшипник действительно имеет весьма небольшую щель с торцев для подхода смазки. Но характер разрушения говорит не о малом количестве смазки (при установке был набит консистентной от SNR для подшипников), а допущенной где-то кривизне изготовления деталей (не обязательно Александром, шатун я отдавал расточить вроде бы грамотным специалистам) и слабости самого подшипника (ролики всего 6,0мм длиной).
К счастью в шатуне достаточно места для установки подшипника диаметром 14,0мм или даже 15,0мм а в верхней головке роликового сепаратора 8х11х10мм. Что мы и постараемся сделать. Кстати и верхняя головка работает в условиях масляного голодания - это заметно по следам на пальце.
Вопрос только насколько глубоко шатун термообработан? Не уйдет ли термообработанный слой при расточке?
Просто класс сезон продолжается, четыре выезда после нового года:) моторчик строчит:)😃😃😃 крутить зазоры не надо, течи частично устранил замена прокладки на картон с герметиком мотор стал чистый, расход тряпок сократился до одной штуки вместо трёх:)Это победа за мной 😃😃😃
Андрей, а что на выхлопном клапане две пружины стоят? И обе не штатные?
Андрей, а что на выхлопном клапане две пружины стоят? И обе не штатные?
Да стоят две и на вхлоп есть комплект ОБЕ штатные, это злой тюнинг.
Спасибо Александру, работает чётко!😃 Так и летает.
После пяти литров топлива не удержался я и раскрутил…
Зеркало гильзы замечательное (фотик показал фигню)
Нагара думал будет поболее, но тут видно что его нет.(тряпкой не тёр)
Моторчик радует всё больше и больше:)😃😃
Собирать не буду поедет на перепресовку втулок клапанов.
Собирать не буду поедет на перепресовку втулок клапанов.
Что случилось ?
В поршне 4т-48см отверстие под палец смещено на 0,35мм в сторону от оси.
Александр, еще раз проверил - судя по показаниям штангеля смещения нет (см. фото). Или я что-то неправильно замерял?
крутить зазоры не надо
Андрей, как заметил FFedor, на втором фото поста №247 видно, что коромысло задевает за тарелку - или фото искажает?
Что случилось ?
Да собственно нечего не произошло стандартная операция, уже привык, но надо что-то менять(ресурс ~10 литров топлива и замена втулок) Опишу ситуацию, там стоят втулки из латуни(надо чёт по твёрже) + высокая температура на выхлопе(калёные пружыны превращаются ~ в гвоздь поэтому их там две, тут надо отделить от втулки и будет работать одна) + неправильные плечи нажатия каромысла = повышенный износ механизма.
Приведу пример в Японском мопеде типа судзуки сепия zz на вариаторе стоит бронзографитовая втулка и трётся в паре со стальной калёной втулкой и эта часть мопеда вечна! (уничтожить не удалось, и работает эта канитель на сухую без смазки)
Андрей, как заметил FFedor, на втором фото поста №247 видно, что коромысло задевает за тарелку - или фото искажает?
Да Вы правы чуть касается при этом всё круто работает, замена сухарей (они тоже из чудо материала под названием Латунь)
Думаю в этом моторе надо забыть про чудо материал, он реально не подходит, до втулок ещё не добрался но это не за горами!
Только чур не кидаться кирпичами как тут у нас принято в центре города😁😃
Совсем забыл есть ещё одна мысль как увеличить обороты на Атланте без глобальных переделок, это уменьшить ход поршня на 3 мм. Пилить надо только шатун и чуток юбку поршня. Дело в том что я наблюдаю избыточный крутящий момент который как оказалось использовать просто некуда, разве-что делать винт с изменяемым шагом (для меня это пока не достижимо) хотя мысли есть.
Наблюдательности у меня хоть отбавляй. Заметил такую зависимость от температуры окружающей среды, чем холоднее на улице тем меньше нагара на голове, ещё одна причина делать новую голову с увеличенными рёбрами но этим заняться после распредвала и втулок. А шатун короче на 3мм уже хочу!
это уменьшить ход поршня на 3 мм. Пилить надо только шатун и чуток юбку поршня.
Ну вот , началось . Чтоб уменьшить ход надо уменьшить радиус кривошипа , раз . Укоротив шатун разожмете мотор , потеряете мощность , два .
избыточный крутящий момент
Это динамика мотора , снизите и будет раскручиваться час , три . Андрей вы отлично тюнинганули моторку , работает и радует . Нет этого мало, надо сломать . Температурный режим можно снизить отполировав до зеркала днище поршня и камеру сгорания .
Температурный режим можно снизить отполировав до зеркала днище поршня и камеру сгорания
Эту доводку надо применить к новой голове а этой нечего не поможет.
Мне надо рабочую температуру мотора снизить на 20-25 градусов, полировкой не уберёшь.
Если ещё разжать (натолкал прокладок на 2.8мм, в стандарте стояла 0.6) температура снизится, но при этом будет коптить (пушистый чёрный сухой нагар) уже пробовал, результат отрицательный.
Ещё можно маслом лил мотюль 300V power для 4т моторов с ним всё чисто было(при любой температуре) но этого делать не надо, так как есть такой параметр (зольность, у 2т масла золы почти нет) зеркало на цилиндре становилось матовым (очень помогло при обкатке поршневой ускорило процесс до двух сезонов).
процесс обкатки начался с 0.6мм и закончился 2.8мм
С шатуном перебор, мало подумал😵. Это на будущее если будем делать новый колен-вал надо будет учесть эти 3мм.
Двигатель 48см- палец в оси поршня, сухари- латунь, седла клапанов бронза. 60см-палец смещен на 0,35мм, сухари, тарелки -сталь, две пружины на клапан (лев. прав. навивка),седла- бронза БРАЖН-10-4. Что-бы уменьшить износ направляющей седла добавил высоту втулки до мах. возможного.
Александр, если бы Вы еще мотыль ф10х13мм сделали под индустриальный игольчатый подшипник нв1013 и ребра на головке высотой с кронштейны коромысел - было бы совсем хорошо.