Доработка 4-х тактника Атлант-48
Какой Мотюль? картинку завтра выложу. Бензин 95-й для чистоты эксперимента, поскольку я его всегда использую. УОЗ стоит как прописано в инструкции к Бекеру, но на 2…5 градусов раньше, т.е. в ВТМ опережение около 5 градусов. Это значит на максимуме ок. 6.000 об/мин опережение должно быть примерно 17 градусов.
Степень сжатия совсем низкая, меньше 9 единиц, завтра точнее проверю.
Ну и какого ? 9 и аи95 , бекер ваш от балды для вашего мотора . Какая чистота эксперимента ? как может работать мотор если настроен через параходную трубу ? На горячую компрессию померьте , бедному возможно пора 80 лить .
бекер ваш от балды для вашего мотора
Ну допустим, а какое не от балды для этого мотора?
По поводу бензина - по вашему надо для Аи-95 степень сжатия увеличить? Могу сделать до примерно 14-ти, но при этом начинается калильное зажигание.
Компрессию мерять нечем, так что прийдется пока ограничиться измерениями объемов и расчетами.
Уоз начните с 2мм до вмт , увеличивайте пока не перестанут расти максимальные . На 14 получите кучу всяких заморочек . Что мудрить 9-10 аи 92 .
Завтра попробую. Отчего такая любовь к 92-му бензину?
Есть законы , а не любовь . Регулировку уоз надо делать обязательно , потом Бекеру привет пошлете .
Это правда, против законов не попрешь, однако в сегодняшних автомобильных ДВС степень сжатия для 95-го бензина по паспорту - 10,5 и это для гораздо бОльшего объема цилиндра.
Камера сгорания в них лучше организована для обеспечения сгорания, но не настолько, чтобы на А-48 переходить на более низкое октановое число.
Уоз начните с 2мм до вмт , увеличивайте пока не перестанут расти максимальные .
Такое опережение соответствует примерно 30 градусам до ВМТ - для оборотов ХХ многовато, да и руки жалко…К тому же у Бекера, в отличие от китайцев, опережение увеличивается от 0 до 12 градусов (при 6.000 об/мин) - в этом случае как увеличивать?
Сейчас степень сжатия 9,5 - пробовал на 1,0 увеличить - результат не поменялся, 5.130 об/мин максимум. Начальное опережение тоже увеличивал до 10 градусов до ВМТ, ничего не поменялось. Похоже дело не в этом, думаю просто гильза и/или кольца износились.
В перерывах собрал еще один носок в старом варианте, но с игольчатыми подшипниками в обоих ушах шатуна. Поршень планирую с кольцами от Хонды (3 штуки, включая маслосъемное), гильзу отдам в хромонитридизацию, чтобы коэфф. трения гильза-кольца уменьшить.
Сейчас степень сжатия 9,5 - пробовал на 1,0 увеличить - результат не поменялся, 5.130 об/мин максимум. Начальное опережение тоже увеличивал до 10 градусов до ВМТ, ничего не поменялось. Похоже дело не в этом, думаю просто гильза и/или кольца износились.
Похоже пора мотору ведро компрессии заливать , или с клапанами косяк какой .
или с клапанами косяк какой
У меня тоже такая мысль есть. Компрессия чувствуется - не “сквозняк”, но не как у 2Т. С утра льет как из ведра, погода для разборок с мотором самая “то”.
Собрал носок по старой схеме, под вал с иголками - на фото.
Разобрал моторчик, нагара нет, клапана не травят, все крутится как положено. На всякий случай все помыл в керосине, чтобы лучше видно было недостатки. Все в норме за одним исключением - покрытие Мс-2000 на юбке поршня практически не тронуто, это значит пара сильно прослаблена и видимо от этого и большое количество масла в картере.
Буду собирать пару под Хондовские кольца и более плотную пару.
Красота , намазали поршень 2000 появилась компрессия , стерлась компрессия пропала . Пора наверное проверить зазор в замке кольца и зазор между кольцом и канавкой кольца на поршне . Степень 10 бензин 95 , там свистит сквозняк давно , 70 пора заливать . Иглы в шатуне , респект .
Алексей, у меня те же мысли - когда после обработки МС-2000 вставил поршень (практически забил) в гильзу - все появилось. Несоблюдение технологии покрытия привело к его разрушению после недолгой работы, но результат то был. Второй раз покрыл по инструкции, но слой положил слишком тонкий, потому он и не тронут, да и результата нет.
Теперь правда вопрос - на старое покрытие новое класть можно (с соблюдением инструкции) или надо все же старое соскоблить и потом новое наносить?
Кольца должны работать , а не поршень . Смотрите , мерьте , ищите где в поршневой букашки .
Поршень несмотря на покрытие болтается в гильзе, отсюда и отсутствие компрессии. Гильзу извлек, отдам в обработку уменьшить диаметр, заодно еще пару слоев МС-2000 нанесу.
По ходу пьесы готовлю версию с иголками - фото прилагаю.
Засада в другом - кольцо среднее не встает до конца в канавку. Как устранить дефект? надфиль не влезает, широковат…
Еще одна проблема - шатун с иголками на мотыль в картере надел, а вот снять … полчаса крутил туда-сюда пока сумел снять. Если мотор собрать, то похоже разобрать будет невозможно - задней стенки нет, шатун придержать не получится.
Есть мысли как быть при разборке?
надфиль не влезает
Болгарка куда хош влезет . Мерьте ,что там имеете ?
Поршень планирую с кольцами от Хонды (3 штуки, включая маслосъемное)
Иван приветствую.Поршень с тремя кольцами,включая масло съёмное используется в ДВС с раздельной системой смазки.В модельных четырёх тактах низ двс смазывается маслом из бензиновой смеси,которое продавливается через кольца.Другими словами масло попадает как нибудь и сколько нибудь.Фанатизмное уплотнение поршень,кольца,гильза приведёт Вас к голоду низа Двс.С Уважением.
Три кольца на поршне , нижнее маслосъемное - не хорошо, а еще если и масла в бензин менее 5% совсем будет плохо. Изначально в шатуне стоял внизу роликовый подшипник с высотой ролика 8мм, вверху втулка, разгруженная с двух сторон конусом, что-бы пояс в середине остался до 5мм. Односторонняя сборка носка + картер без проблем. Сейчас в шатуне роликовый подшипник в обеих опорах и высота ролика 10мм с двух сторон, шатун внутри держать строго перпендикулярно невозможно, а посадка обеих опор по зазору и по геометрии зажата, впихнуть мотыль и потом снять не реально. Ставьте шатун с втулкой вверху- для одно-опорного коленчатого вала. Изнашивается втулка - палец меньше , чем палец - опоры поршня .
Фанатизмное уплотнение поршень,кольца,гильза приведёт Вас к голоду низа Двс.С Уважением.
Пока в этом варианте вал/шатун/палец карбонитрирован только шатун, в дальнейшем будут обработаны все эти детали. Ожидаемый эффект от уменьшения в дав-три раза трения в паре сталь/сталь должно привести к уменьшению тепловыделения и как следствие потребности в смазке. Еще одно соображение - картер практически герметичный, возможно добавление в него 2-3см3 масла и смазка масляным туманом. В этом случае можно просто практически чистый бензин использовать. Слабым местом будет смазка клапанного механизма, его надо будет делать закрытым. В новом моторе так и планирую.
впихнуть мотыль и потом снять не реально.
Вставить можно, а снимать прийдется с приспособлением (г-образную проволочку через сапун просунуть) или надо заднюю стенку на картере делать, чтобы придержать шатун при снятии с мотыля. По поводу конусов на верхней втулке я уже говорил - шатун в этом случае сползает, масло во втулке не држится из-за этого повышенный износ и проблемы с иголками на мотыле.
Оптимально, на мой взгляд, и не очень затратно для изменения технологии изготовления картера, сделать его симметричным с задней крышкой. Вес конечно немного добавит, но зато можно будет избежать проблем в эксплуатации.
В модельных четырёх тактах низ двс смазывается маслом из бензиновой смеси,которое продавливается через кольца.
Не во всех - например Каван ФК-50 имеет раздельную систему смазки, звезда Робарт-780 - тоже. Оба мотора имеют полностью закрытый привод клапанов, масло добавляется в картер. По факту и в Саито (бензиновый) можно налить масла в картер и закрыть “сапун” - будет работать без проблем.
можно налить масла в картер и закрыть “сапун” - будет работать без проблем.
Иван!!! Мотор проработает 1 максимум 2 минуты и начнёт задыхаться.Вентиляция картера должна быть просто обязательно.На ROTO-85 мы всё это отрабатывали.Могу что получилось показать фото.Не получилось не чего,загубленый вал только.
По факту и в Саито (бензиновый) можно налить масла в картер и закрыть “сапун” - будет работать без проблем.
И этот мотор тоже не работает,также он у нас есть.Саито и так прекрасно работает из коробки.
Вот что получилось.
Эта Саито работает как часики.
Этот мотор просто не убиваемый.
С этого масло со всех щелей лезет.
Четыре такта ДВС работу очень серьёзную проводим.На 4 картинки МОКИ-100,мотор так себе.Пусть покупают те кто не понимают.На 3 картинки ВАЛАЧ-120.Лучше показателей на сегодня у нас нет.Есть еще моторы,но пока с ними работаем,сказать нечего.Как то вот так.
Из Вашей темы я для себя очень многое полезное черпнул.С Уважением общаюсь с адекватными людьми.С интересом впитываю Вашу тему.