Глушение бензиныча
У сервы развалился редуктор и капут, тоже самое с сервой на выключателе - помеха прошла и мотор заглушился на висении. Уж лучше электроника с опторазвязкой
у сервы с металическим редуктором, он не развалится никогда.Во всяком случае, не раньше самопаянных непроверенных девайсов.
Что машинка, что управляемый киллсвитч - перед помехой все равны. Конечно лучше и машинка на подсос и оптикал киллсвитч.
Вот, наконец-то, нарисовал нормально схемочки. Всё работает, проверено. Плату приёмника перед затягиванием в термоусадку ОБЯЗАТЕЛЬНО замотать в светонепропускающий материал, я использовал упаковку от советской фотобумаги. На будущее MWW подкинул идею, чтобы PIC ещё и кривой газа управлял, пока думаю как лучше - по экспоненте или с фиксированными точками перегиба. Сколько точек и какой перегиб.
Спасибо. А что с номиналами?
Спасибо. А что с номиналами?
Так всё на схеме. Свето- и фото- диоды не знаю какие - Ик диапазона, излучающий - из пульта ДУ, приёмный - цилиндрический, чтобы удобно было состыковать с волокном термоусадкой. Транзистор в передатчике например КТ815 с любой буквой. Если вопросы - спрашивайте, отвечу с удовольствием.
Чего то туплю… а схема в каком из пяти файлов архива?
Чего то туплю… а схема в каком из пяти файлов архива?
KillSwitch.spl
KillSwitch.spl
А-а-а вот как… а каким приложением этот файл открывается?
А-а-а вот как… а каким приложением этот файл открывается?
Splan 6.0
Все открылось. Спасибо!
Для тех, кто будет делать по схеме из этой ветки. Перед распечаткой из Sprint LayOut необходимо изменить платы зеркально!!! Иначе микросхему придется паять со стороны дорожек.
Итак, делюсь с общественностью своими потугами. Собрал девайс по схеме уважаемого коллеги Shavelsky.
Передающая часть работает как часы, ничего настраивать не пришлось. Вот с приемником пока не могу закончить. Дело в том, что у меня оказались фотодиоды инфракрасного диапазона. При этом, для закрытия ключа нужно было подносить диод приемника под галогеновый прожектор 150 Вт. На лампы дневного света он не реагировал. На излучающий диод того же диапазона тоже реакции не убедительные- с оптоволокном не хватает сигнала. Разобрал ненужную оптическую мышь, достал оттуда излучающий и принимающий диоды, принимающий не реагирует на прожектор, срабатывает только от своего коллеги из мыши, НО только если их расположить в упор друг напротив друга. Увеличение сопротивления R5 с 1 мОм до 2,5 дает улучшение чувствительности настолько, что диоды можно разносить примерно на 3-4 см, но для работы с волокном этого недостаточно. Оптический кабель у меня для какой-то аудиоаппаратуры, при включении управляющего диода в принимающем диоде все залито светом, т.е. субьективно кабель наверно работает хорошо. Дальнейшее увеличения сопротивления до 3,5 мОм приводит к тому, что ключ не открывается вовсе. Что делать? Из чего можно выдрать фотодиод нормального светового диапазона?
Итак, делюсь с общественностью своими потугами. Собрал девайс по схеме уважаемого коллеги Shavelsky.
Передающая часть работает как часы, ничего настраивать не пришлось. Вот с приемником пока не могу закончить. Дело в том, что у меня оказались фотодиоды инфракрасного диапазона. При этом, для закрытия ключа нужно было подносить диод приемника под галогеновый прожектор 150 Вт. На лампы дневного света он не реагировал. На излучающий диод того же диапазона тоже реакции не убедительные- с оптоволокном не хватает сигнала. Разобрал ненужную оптическую мышь, достал оттуда излучающий и принимающий диоды, принимающий не реагирует на прожектор, срабатывает только от своего коллеги из мыши, НО только если их расположить в упор друг напротив друга. Увеличение сопротивления R5 с 1 мОм до 2,5 дает улучшение чувствительности настолько, что диоды можно разносить примерно на 3-4 см, но для работы с волокном этого недостаточно. Оптический кабель у меня для какой-то аудиоаппаратуры, при включении управляющего диода в принимающем диоде все залито светом, т.е. субьективно кабель наверно работает хорошо. Дальнейшее увеличения сопротивления до 3,5 мОм приводит к тому, что ключ не открывается вовсе. Что делать? Из чего можно выдрать фотодиод нормального светового диапазона?
А не пробовали обычный светодиод? Мы как-то экспериментировали, и светодиод использовали в роли фотодиода. все наоборот, но работало…
Что делать? Из чего можно выдрать фотодиод нормального светового диапазона?
А зачем обязательно видимого диапазона? Для наглядности? Х.З…
А вот если инфракрасного, то - из дистанционного управления от телевизора.
Лучше от старого, совкового. Просто в новых фотодиод может быть с
микросхемой-усилителем в одном корпусе.
А еще можно от детских игрушек с управлением на ИК-лучах.
Я фотодиод вырвал из ЛПМ видеоплейера, чувствительность получилась такая, что приёмник пришлось заворачивать в упаковку от фотобумаги, иначе реагировал на солнечный свет (через 2 слоя термоусадки). Но до этого с подбором светодиодов и фотодиодов помучился. Хотел попробовать ФД-3 или ФД-256, совковые, цилиндрической фориы, но что-то в своём радиохламе таких не нашёл, но думаю, самое то будет. Если не получится так, есть ещё вариант. Перевести светодиод на излучение короткими импульсами, сопротивление в цепи светодиода можно будет уменьшить до нескольких ом, а в приёмник добавить конденсатор. Дописать прогу для PICа не проблема.
Аллилуйя, братья! 😃 Как раз какой то отечественный ФД (номер не знаю) цилиндрической формы мне и попался. Все работает. Спасибо автору за разработку и за то, что не зажал а выложил для общественности.
Андрей - переделай лучше схему на лптику от мышек - этого добра навалом и стоит копейки 😃
я глушу двигатель также как pentajazz - заслонкой. для этого почти в любой футабе есть опция. просто включаю тумблер и заслонка полностью закрывается.
кроме того, на борту стоит выключатель зажигания. такой же как на питании приемника или powerbox.
его в любом случае необходимо иметь, чтобы случайно не завести двигатель. выключаю рукой.
на чок (заслонка подсоса) я сначала поставил отдельную машинку. потом машину убрал и поставил ручное управление.
я решил, что нет никакого смысла возить лишнюю машину, если чок закрывается и открывается только при запуске на земле. кроме того, производитель карбюраторов почему-то упорно делает очень короткое плечо на залонке чока. чтобы его провернуть нужно прилагать громадное усилие. если делать это при помощи машинки - только зря батареи садить.
глушить чоком двигатель нельзя. ни один производитель не рекомендует - можно повредить мотор.
маленькая поправочка - при движении СЕРВЫ газа ниже минимальных холостых, у меня выключается питание зажигалки. сама заслонка при этом может закрыться (как сейчас на ZDZ), так и НЕ закрыться, а стоять на упоре на винте ХХ, как было на Зенохе-62.
возможность заглушить мотор воздушной заслонкой я оставил, так как это запасной вариант, и кроме того, карб далеко под капотом, и лазить туда закрывать чок неудобно.
а рычаги, оба, удлинненные, с шариками, шли в комплекте с мотором…
и лазить туда закрывать чок неудобно…
я вывел тягу от чока через качалку прямо через отверстие в капоте наверх. очень удобно. никуда лазить не надо. если тяга торчит над капотом - значит чок закрыт. если она утоплена почти заподлицо - значит впускное отверстие открыто - можно заводиться и лететь.
Купите “Электронный оптоизолированный выключатель с индикатором питания” конструкции Андрея Цибульского и будет Вам счастье.
Выключатель управляется по отдельному пропорциональному каналу и имеет яркий многоцветный светодиодный индикатор напряжения батареи зажигания.
а если ОТДЕЛЬНОГО канала на глушку нет?
тада как выше написано…